Замена стеклоподъемника пассат б5

Обновлено: 29.01.2025

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

- покупаем китайский механизм;

- ищем на разборке оригинальные запчасти.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

- металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

- нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

- через уплотнитель тросика открывания капота;

- через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

- через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

- через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R - 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L - 18.5$

Затраченное время на установку - 2 часа.

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Не первый раз столкнулся с проблемой поломки стеклоподъемника на пассате. Решил выложить фотоотчет как его сделать. Трос стеклоподъемника рвется примерно в одном и том же месте. Мне кажется это связанно с его конструкцией, в ней используется 3 ролика и один ползунок, видимо он и является причиной обрывов.
Это было предисловие. Перейдем к делу. Начинаем с разборки двери. Для этого снимаем ручку с блоком управления стеклоподъемниками, замками.

Вытаскиваемый блок подсоединен к жгуту проводов разъемом который необходимо отсоеденить.

далее откручиваем три крепежных болта обшивки находящихся под тем блоком который сняли.

далее откручиваем два винта в нижней части обшивки, выглядят они как показанно на фото ниже.

после того как все болты выкручены, снимаем обшивку с клипс. для этого поддеваем ее снизу и аккуратно тянем к себе.

Отсоединив клипсы подталкиваем обшивку вверх, аккуратно, чтоб как только она высвободится из верхнего крепления она ничего не оборвала.

Теперь необходимо отсоеденить тросик открывания двери и электроразъемы.

Трос как положено один, а разъемов много. один на регулировку зеркал,

один на лампочку сигнализации,

по одному на открывание багажника и бака, один лампа подсветки порогов.

Убираем обшивку в сторону и видим следующее

Теперь надо снять стекло. для этого надо открыть два лючка резиновых и отпустить два болтика.

после этого вытаскиваем стекло вверх наружу аккуратно

теперь нам необходимо снять сам стеклоподъемник, а это вся внутренняя часть двери. Отсоединяем разъем мотора стеклоподъемника, откручиваем болтики с головкой под ключ на 10 по периметру. после чего аккуратно отрываем стеклоподъемник от основной двери. он прилеплен на герметике. Аккуратно, так как в двери еще остались провода. Далее необходимо отсоединить разъем от замка двери, на мой взгляд самый сложный разъем и самый неудобный.

отсоединаяем крепления жгута от стеклоподъемника вытаскиваем тросик открывания замка из панели стеклоподъемника. После всего сделанного у нас в руках остается стеклоподъемник.

далее запоминаем расположение тросиков, и начинаем демонтаж. откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. снимаем мотор. Снимаем посадочное гнездо катушки троса стеклоподъемника и начинаем замену троса.

Для этого нам понадобится сам тросик (новый) диаметр 1,2 мм. желательно оцинкованный. и 4 заготовки для опрессовки троса. две из них концевые диаметром 5,2 мм и две поводки стеклодержателей, диаметр 7,2 мм. внутри них просверленны отверстия под трос диаметр 1,5мм.

Обжимаем первый концевик.

далее отрезаем трос перед первым поводком так чтоб в дальнейшем можно было прикинуть длинну нового места обжима.

вытаскиваем кусочек старого троса, надеваем боуден на новый трос. надеваем заготовку на трос и путем измерений вычисляем место расположения поводка.

и так повторяем процедуру для второго поводка.

В итоге всех операций получаем следующее

собираем все и выясняем длинну троса для обжима последнего наконечника.

обжимаем и собираем

собираем все в обратном порядке.

Если все правильно сделанно работает не хуже орикинального. Первую машину делал два с половиной года назад. до сих пор все работает.
По цене несоизмеримо дешевле. А покупать новый или сделать старый решать вам.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Привет всем! Буду краток…При наступлении хорошей погоды многие пассатоводы

, начинают активно использовать стеклоподъемники, что рано или поздно может привести к износу, обрыву, перетиру, закусу тросика этого самого стеклоподъемника, причем в самом неожиданном месте и время. Рано или поздно у меня это случилось проблема сгнил от старости. Пришлось дождаться ближайшей субботы и в итоге заменить, и одновременно сварганить какой никакой отчет, по замене тросика стеклоподъемника со стороны водителя!
Вообщем, кто хочет бросить вызов производителям стеклоподъемников передних дверей, и тем более кто не готов переплачивать и готов потратить пару часов своего драгоценного времени, начну… если сравнить с ценой за VAG запчасть в экзисте номер 3B1 837 462 приблизительно 4400руб — за один штук, комплект, набор, не знаю(((и зачем нам тросик за 4400? Конечно, есть альтернатива в виде аналога, например Jp Group от 1100 и выше, а здесь явно только тросик. Но Я поступил по другому, пошел в магазин купил тросик длиной 3 метра 20 см.(на самом деле надо не менее 3м.10см(как оригинал)), диаметром 1,5 мл. и ценой примерно 10 руб. за метр итого обошлось около 30 руб., еще поехал до токаря и сделал четыре втулочки но очень маленькие на одной из фото их видно.

VDetalyah. Ремонт стеклоподъёмника VW Passat B5 за копейки

Не поднимается стекло на правой двери, ремонт стеклоподъемника пассат б5

ремонт стекло подъемника Volkcwagen B5(эконом вариант)

Замена механизма электростеклоподъемника передней правой двери Volkswagen Passat B5 снятие обшивки

Ремонт Volkswagen Passat B5! Как разобрать двери и ремонт замка

Стеклоподъемник Volkswagen Passat B5. Ремонт стеклоподъемника Passat B5. Установка ремкомплекта

Ремонт стеклоподъемника пассат б 5 Из подручных материалов.

Cтеклоподъемник JP Group 1188101870 на Passat B5. VAG 3B1837461

ремонт электро стеклоподъемника задней двери Volkswagen Passat B5 снятие обшивки

Большинство владельцев хорошего автомобиля стараются как можно больше узнать о тонкостях ремонта и диагностики машин. Таким образом, тема о проблеме блока управления стеклоподъемниками нередко становится главной для большинства водителей. Практически в каждом автомобиле этот элемент имеет два положения: первый предусматривает поднятие и опускание стекла машины в тот момент, когда нажата кнопка; вторая действует в режиме автоматики, т. е. необходимо один раз нажать, и стекло автомобиля сможет подняться или наоборот опуститься до самого конца. Так вот, у водителей нередко может произойти ошибка с одним из этих двух положений. Обнаружив такую проблему у себя, не стоит сразу бросаться в панику, здесь от обладателя хорошего авто просто потребуется чистка блока управления стеклоподъемниками. Совершить эту процедуру можно вполне самостоятельно.

Итак, прежде всего, разбираем ручку водительской двери машины, после чего полностью отсоединяем накладку с блоком. Далее, при помощи крестовой отвертки, разъединяем блок и накладку друг от друга. Теперь работаем исключительно с первым элементом, где также потребуется открутить семь небольших по размеру болтиков. Для того, чтобы отделить нижнюю и верхнюю часть блока, отщелкиваем без сильного натиска четыре защелки. Затем добираемся аккуратно до самих контактов управления, и с помощью ватного тампона, предварительно смоченной в спирте, проводим чистку всех мелких деталей блока. Сборку выполняем в обратном порядке.