Замена шруса ленд крузер 80
Выражаю свою благодарность Сереге(Серёня) , без него бы ничего не получилось.
Для снятия гайки ступицы нам понадобится головка на 36 и большой рычаг метра на два, это если мы хотим сохранить гайку. А если нет болгарка наш выбор, 5 минут и гайки нету. При этом нужно точно знать что запасная гайка есть, а то как обычно магазины закрыты и завтра ехать надо с утра.
Вытаскиваем шплинт и снимаем фиксирующий колпачок с гайки ступицы.
Находим место куда лучше поставить домкрат. Мы поставили возле рычага, и начали мучение. Хотели уберечь гайку ступицы, но из инструмента был рожковый ключ на 36 и как он у Сереги оказался. Сдернув гайку ступицы откручиваем 4 болта на шаровой
К сожалению не смог с фоткать нормально захватил только один болт с другой стороны.
Теперь снимаем полностью гайку ступицы и вынимаем шрус из барабана.
Снимаем хомуты с пыльника, если хорошие, если нет, берем новые. Выбиваем наружный шрус из внутреннего шруса придерживая его, теня в сторону моста, ибо масло потечь может. По книге шрус вынимается полностью.
А вот что было у меня
Смазываем новый шрус, как следует
Одеваем пыльник на внутренний шрус
Насаживаем стопорное кольцо на внутренний шрус зазором вниз
Аккуратно вбиваем наружный шрус во внутренний, закрепляем пыльник и затягиваем хомуты.
Домкратим вторым домкратом рычаг, чтобы соединить шаровую опору (фотки нет к сожаленью), есть только такая
И последние закручиваем гайку ступицы, одеваем на нее фиксирующий колпачок и вставляем шплинт
Одеваем колесо и обкатываем машину мало ли что.
Ровно год назад проводил эксперимент с заменой привода переднего левого колеса. После неудачного опыта я поставил оригинальный тойотовский привод купленный на разборке.
В итоге он прошел у меня всего 40 тыс.км и опять стал брякать. Одновременно правый привод тоже стал издавать предсмертные звуки, он еще родной и суммарный пробег на нем 280 тыс. км.
У меня сделан лифт подвески 2", за счет чего углы наклона приводов увеличены. И много времени я катаюсь на 35" колеса, что так же создает дополнительную нагрузку.
Стоимость новых оригинальных тойтовских приводов — 45 тр. под заказ пару недель.
Поэтому решено провести еще один эксперимент с не оригиналами.
В этот раз ставлю Masuma .
Но привода в сборе они не продают, только внешний и внутренний Шрусы. Стоимость которых около 9 тр.
Чтобы вытащить привод достаточно открутить нижний шаровый.
Привод легко сбиваем со шлицов ступицы обычным резиновым молотком.
Теперь ступицу можно прямо с тормозным диском и суппортом сдвинуть в сторону и вытащить привод.
Аналогичным способом выбиваем привод с посадочных шлицов из редуктора.
На том конце вала стоит стопорное кольцо. Чтобы сбить его с посадочного, достаточно один раз сильно ударить наружу по металическому корпусу привода.
С редуктора стечет примерно 250 гр. масла. Поэтому после сборки нужно обязательно долить.
Внешние Шрусы:
Оригинальные тойотовские внешние Шрусы продаются вместе с валом и по каталогу считаются не разборными. Но на самом деле они разбираются.
В идеале нужен обратный молоток и переходник на вал, чтобы сильным ударом выбить шрус с приводного вала. Там тоже стоит мощное стопорное кольцо, которое соскакивает с посадочного при ударе.
Но есть и второй варварский способ.
Разрезать обойму подшипника, чтобы вытащить шарики и разобрать гранату по частям. Что мы и сделали с помощью болгарки.
Потом спокойно снимаем стопорное кольцо и сбиваем молотком обойму подшипника со шлицевого вала.
Внутренние Шрусы:
Они разбираются значительно проще. Внутри внешней обоймы граны стоит большое стопорное кольцо, которое держит подшипник.
Кольцо снимается просто и после этого все содержимое вываливается.
Беру внешний Шрус Masuma TO-106
К сожалению он идет без пыльника в комплекте, поэтому нужно купить его за ранее. Или если старый норм, то отмыть от смазки.
Раз нет пыльника, то и хомутов нет, что я не учел. Временно пришлось поставить, что попалось под руку, поменяю после праздников.
Сборка внешнего Шруса происходит в обратном порядке:
1. Забиваем смазкой по края.
2. Одеваем пыльник на приводной вал.
3. Одеваем стопорное кольцом на шлицевой вал.
Беру внутренний Шрус Masuma TO-588
Собирается этот шрус немного иначе.
1. Одеваем на приводной ваш пыльник. В комплекте Masuma идет свой пыльник и хомуты на него, что очень удобно. На ощупь он мне показался таким же жестким, как оригинал.
2. Собираем на шлицевом валу обоймы с подшипниками и сразу фиксируем стопорным кольцом.
3. Забиваем смазкой до самых краев обойму внутренней гранаты.
4. Устанавливаем вал с подшипником в обойму шруса и фиксируем наружным стопорным кольцом.
5. Натягиваем пыльник и фиксируем хомуты специальными зажимами.
С ними нужно аккуратнее, я по незнанию сильно сжал и сломал их на первом же хомуте.
Смазка важная составляющая шрусовых соединений. Чем она более качественная и правильная, тем дольше ходят привода. Нельзя мазать шрусы, чем попало.
Оригинальная тойотовская смазка белого цвета и относительно жидкой консистенции. Отдельно продается редко, но найти можно по номеру 90999-94163. Такая у меня была в левом контрактном приводе, который практически не ездил.
В правом оригинальном приводе я менял смазку перед первой поездкой в Арктику в 2018 году. Тогда заложил смазку Ravenol ATG 2 mit MoS2. Суммарно на ней проехал около 200 тыс. км., что на мой взгляд более чем хорошо с учетом моих нагрузок.
В комплекте внутреннего Шруса Masuma упаковывает свою фирменную смазку темного цвета. Я не стал ее использовать и забил везде уже проверенную смазку Ravenol.
Пройдено пока 2500 км, поэтому какие-либо выводы делать рано. Но сразу скажу, что иллюзий не питаю, ибо цена в три раза меньше оригинала.
На днях уезжаю в экспедицию на Ямал и тогда станет понятно на сколько новые Шрусы живучие в условиях северных нагрузок.
P.S. Пишите свои советы и дополнения. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.
Подписывайтесь на мой Дзен канал , будет продолжение. И отмечайте понравилась статья или нет
Примечание. При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью восстановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сравните их затратами на приобретение восстановленных сборок. Помните, что наружный ШРУС разборке не подлежит и меняется в сборе с валом.
Снимите приводной вал (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).
Разборка
Компоненты сборки приводного вала
1 — Пыльник; 2 — Корпус внутреннего ШРУСа с цапфой; 3 — Стопорное кольцо; 4 — Защитный чехол; 5 — Бандажные ленты; 6 — Защитный чехол; 7 — Стопорное кольцо; 8 — Триподная сборка; 9 — Сборка наружного ШРУСа с приводным валом; 10 — Пыльник
1. Зажмите вал в тиски с мягкими губками. Проверьте шарнир на наличие радиального люфта, свидетельствующего об износе внутренних компонентов. Проверьте плавность хода обоих шарниров во всех предусмотренных их конструкцией направлениях. Если защитный чехол поврежден, разберите ШРУС, тщательно протрите его компоненты и оцените их состояние.
2. При помощи маленькой отвертки отогните стопорные язычки и снимите бандажные ленты крепления защитного чехла.
3. Поддев край чехла отверткой, снимите его с шарнирной сборки (старые и поврежденные чехлы может быть просто срезаны) (обратитесь к иллюстрации выше). Снимите корпус шарнира с триподной сборки.
4. Пометьте положение триподной сборки на цапфе вала.
5. Снимите стопорное кольцо.
6. Воспользовавшись латунной выколоткой, сбейте триподную сборку с цапфы вала.
7. Если еще не срезали их, снимите защитные чехлы обоих шарниров. Обмотайте оборудованную шлицами внутреннюю цапфу вала защитным слоем изоляционной ленты для защиты новых чехлов от повреждения при надевании их на вал.
Примечание. Наружный ШРУС разборке не подлежит.
Проверка
Тщательно промойте все компоненты, включая сборку наружного ШРУСа, в растворителе, смыв с них все остатки старой смазки. Оцените состояние рабочих поверхностей подшипников триподной сборки и ответных поверхностей в корпусе внутреннего шарнира. Непосредственно осмотреть рабочие поверхности наружной и внутренней обойм подшипника наружного ШРУСа не представляется возможным, однако косвенно о состоянии можно судить по внешнему виду шариков, проворачивая шарнир, оцените состояние всех шариков. Если шарики не деформированы и иным образом не повреждены, следовательно, обоймы также можно считать находящимися в исправном состоянии и шарнир подлежит дальнейшему использованию. В случае выхода из строя компонентов внутреннего ШРУСа шарнирная сборка может быть заменена. Наружный ШРУС меняется в сборе с валом.
Сборка
1. Наденьте на вал защитные чехлы обоих ШРУСов с бандажными лентами их крепления, следом посадите на свое штатное место триподную сборку, закрепив ее стопорным кольцом. Набейте смазку в подшипники триподной сборки и на дно полости корпуса шарнира. Заправьте конец вала с установленной триподной сборкой внутрь корпуса шарнира и набейте в полости последнего остатки смазки.
2. Натяните чехол на шарнирную сборку, проследив за надежностью посадки его краев приемных канавках. Отрегулируйте длину вала в соответствии с требованиями Спецификаций.
3. Поддев наружный край шарнира, выровняйте давление под ним, затем затяните крепежные хомуты/бандажные ленты.
4. Установите сборку вала на автомобиль (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).
Сегодня поговорим о такой теме, как замена ШРУСа. ШРУС является ответственным за движение автомобиля и выход его из строя это нередкое дело, т.к. часто он полностью или его детали подвергаются физическим воздействиям.
Основными видами повреждений и поломок являются:
Для того, чтобы заменить ШРУС, нам потребуется новый комплект (пыльник, ШРУС, хомуты), автомобильная смазка (настоятельно рекомендую качественную).
И наша инструкция вам в помощь, следуя нашим рекомендациям, шаг за шагом у вас не возникнет никаких проблем по ходу замены. Итак, погнали:
- Затем отвинчиваем гайку ступицы.
- Следующий шаг- освобождаем от крепежных элементов шаровую опору от поворотного кулака.
- Теперь поворотный кулак убираем в сторону и нужно изъять ШРУС из ступицы.
- Кажется, что ШРУС готов к замене, но нет. В таком виде как сейчас произвести замену достаточно сложно, и мы рекомендуем зайти чуть дальше и снять весь привод полностью (в т.ч. с частью внутреннего ШРУСа)
- После предыдущего шага мы ослабляем хомут крепления внутреннего ШРУСа в приводе и вытаскиваем привод.
- Теперь ослабляем еще один хомут, а именно хомут пыльника наружного хомута и убираем его.
- Хорошо зачищаем привод в тисках, закрепляем его передним концом вверх.
- Берем новый пыльник и накидываем его с хомутами.
- Тщательно забиваем смазкой до самого верха новый шарнир и забиваем его на привод.
- Далее Пыльник устанавливаем на новый ШРУС и хорошо закрепляем хомуты.
- Монтируем на место привод.
- Далее всю сборку проводим в обратной последовательности.
Помните, что мы всегда настоятельно рекомендуем использовать качественные материалы. НЕ КИТАЙЩИНУ. Как говорится, скупой платит дважды. И дабы не проделывать столь не легкую работу, не гонитесь за экономией. УСПЕХОВ!
Б/у двигатели (как бензиновые, так и дизельные) на TLC-80 стоят чувствительно (не менее 100 т.р.), к тому же найти ДВС в отличном состоянии не так просто, ведь этим двигателям порядка 20 лет. В целом двигатели ремонтопригодны, большинство деталей для ремонта ДВС представлены достаточно широко:
- Полный ремкомплект ДВС – от 10 т.р. оригинальный и 7-8 т.р. аналоги.
- Ремкомплект ГБЦ от 7000 руб.
- Поршень 2000 руб. шт.
- Комплект вкладышей шатунных - 1200 руб., коренные от 1500 руб.
- Клапана впускные от 450 руб. шт., выпускные – от 600-650 руб.
- Форсунка от 6000 руб.
- Помпа тойота 7000 руб., аналоги от 1700-2000 руб.
Если вам потребуется замена крупных деталей, то будьте готовы к более существенным тратам – такие детали, как коленвал, распредвал, дроссельная заслонка – можно купить только тойотовские (дорого), аналогов нет. Спасает в данном случае лишь контрактное.
С электрикой ДВС на TLC-80 особенных сложностей нет. Контрактных деталей на рынке достаточно, да и новые обойдутся не так дорого:
- Комплект проводов тойота - 1500 руб.
- Корпус трамблера: 8000 руб., бегунок 600 руб., крышка трамблера 1000 руб.
- Стартер Тойота 20000 руб., аналоги 10000 руб. Бендикс стартера Тойота 4500 руб., аналог 2500 руб., ротор (якорь) – 4000 руб. (аналоги от 2000 руб.), Обмотка - 6000 руб.
- Аналоги генератора обойдутся от 12000 руб. (оригинальный более 25 тыс. руб.), аналоги диодного моста (на рис. 27362) от 800 руб., подшипник генератора тойотовский 500 руб. (аналоги от 250 руб.), ротор Toyota от 3000 руб.
Механика: диск сцепления Valeo от 4000 руб., Aisin, Sachs, Toyota от 8000 руб. Выжимной подшипник (на рис. 31230) от 2200 руб. (Nachi, Exedy), Toyota от 4000 руб. Корзина сцепления от 6000 руб. (аналоги), до 10-12 тыс. руб. Toyota и др. качественные бренды.
АКПП: почти все комплектующие можно купить лишь оригинальные. Многие новые детали найти практически невозможно (например, масляный насос, муфта АКПП). Кое-что новое купить все же можно, например, фрикционные диски – 1 шт. 1500 руб. Наиболее оправдан, в данном случае, поиск контрактной АКПП.
Раздаточная коробка
- Сальник раздатки передний (на рис. 36105A) - аналоги 250 руб., Toyota 350 руб.
- Сальник раздатки задний – аналоги 200 руб., Toyota 400 руб.
- Подшипники раздатки от 700 руб. до 2300-2500 руб.
- Фланец оригинал от 2600 руб.
Редуктор переднего моста
В данном узле не так много из того, что часто требует замены:
- На моделях последних годов выпуска главная пара такая же как на TLC 100/105 – обойдется в 23000 руб. На старые модели дороже - около 30000 руб.
- Подшипник редуктора оригинальный от 1300 руб.
Карданный вал:
Чаще всего, ремонт данного узла ограничивается заменой крестовин - аналоги от 400 руб., оригинал 1700 руб. Если же владельцу TLC-80 придется заменять какую-либо часть кардана в сборе, то обрадовать можем лишь наличием аналога передней части кардана (на рис. 37140) – от 9000 руб. (оригинальный от 15 тыс. руб.). Задняя часть кардана только тойотовская (23000 руб.).
На этот счет никаких сложностей у TLC-80 нет – в наличии масса производителей аналогов шрусов по цене от 1100 руб.
Ступицы, тормозные диски
С деталями этой группы особенных сложностей нет, т.к. в наличии продукция различных производителей:
- Диск тормозной передний/задний – от 2500 руб. (Nipparts), 3000 руб. (Bosch) и мн. др.
- Подшипник передней ступицы внутренний (на рис. 43510B) – 1500 руб. (Toyota), от 400 руб. аналоги, подшипник ступицы внешний (43510C) – 1400 руб. (Toyota), от 350 руб. аналоги.
Оригинальные амортизаторы стоят неоправданно дорого, но спасают качественные аналоги. Прежде всего, KYB –передние от 1500 до 2000 руб. за шт. стандартные и от 3500 руб. усиленные.
Задние – от 2000 руб. стандартные и от 3000 руб. усиленные. Немногим дороже обойдутся амортизаторы серии Scorched`4s (для лифта) – 3300-3500 руб. за шт.
Примерно такая же ситуация с пружинами – задняя пружина Toyota стоит более 5000 руб., каябовские K-Flex – 2500 руб. за шт. Передние пружины представлены несколькими производителями - OBK (от 2500 руб.), K-Flex, Kilen – от 3500 руб.
Рулевое управление
Наибольший риск крупных затрат связан в этом узле с редуктором рулевого управления (на рис. 44120) и единственный выход в случае его поломки – поиск контрактного. Новый насос гидро-усилителя руля обойдется порядка 25 тыс. руб., электромагнитный клапан (44020) – 20 тыс. руб., маятниковый рычаг около 6 тыс. руб.
Оптика и кузовное
Несмотря на солидный возраст машин этой серии, особенных сложностей по поиску кузовных деталей и оптики нет – кроме контрактного, на рынке представлена продукция нескольких производителей аналогов. Ниже представим выборочно наиболее востребованные детали:
- Новый бампер-аналог обойдется с учетом доставки в 6 тыс. руб.
- Капот аналог - 15000 руб.
- Крылья аналог – по 12000 руб.
- Cтоп-сигнал Depo – 4000 руб.
- Габариты Тайвань - 600 руб.
К слову сказать, модель очень удачна в плане доработки и тюнинга – для 80-ки существует масса предложений всемирно-известных брендов по усиленной подвеске, защите и внешнему декору.
Читайте также: