Замена сцепления на волге 3110 406 инжектор
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Волга - это маленькая квартира
У ребят с аллгаза были проблемы с Valeo на 406, после замены на Холу всё в порядке. Так что я бы посоветовал Hola. Если будешь брать комплект, то там каждая часть упакована в отдельный пакетик и всё это уложено в коробку, а на торце коробки приклеен белый ярлычок на котором инфа на русском и на нём чётко написано, что для змз 406.
А сколько стоит примерно, и можно ссылку с allgaz где описанна проблема?
Волга - это маленькая квартира
Ещё вопрос!
Есть сцепления:
Kraft - с пластиковым выжимным (продвец сказал Турция)
Krafttech - с металлическим выжимным (продавец сказал Германия)
Но, оригинал производят в турции!
Но, с железным выжимным лучше!
Так что делать?Какое брать из этих 2-х?
Волга - это маленькая квартира
ээ, по отдельности не судьба собрать?
У меня корзина сцепления холла - мягче обычной 406ой, полгода - полёт нормальный.
Диск 406ой - что было, то и воткнул, насчёт диска ничего говорить не буду. А выжимной - 1 известный тебе человек говорил, что выжимные все одинаковые. Так что, возможно, стоит просто обычный железный газовский купить?
из этих двоих никакое. Выжимной который идет в комплекте никода не ставь (фуфло), ставь ГАЗ меттал, у них появились новые линеки с хорошими подшипниками.
Лук стоит сейчас: (очень много потделок, подшипник уже с завода кривой) мягкое, гов. полное вибрация замучала, уже стерлось на половину. (пробег на сцепе около 50 000км.)
Старко лежит в запасе: по качеству как Валео (ценник в два раза дешевле Валео и Лука), мягкое, (органо металлокерамика). если стиль езды агресивный с буксами тогда есть керамическое усиленное, мягкое. (в Нижнем магазин есть, я через инет заказывал)
Валео стояло на другом автомобиле: красота, никакой вибрации, мягкое, на нем и агресивно ездить можно.
Бери Валео или Старко (за деньги потраченое на Валео можно взять два Старко)!
ЗМЗ-Турбо больше никогда не поставлю себе!
Покупал комплект сцепления по-раздельности (корзина ЗМЗ-Турбо, диск - какой-то там то ли ГАЗ, то ли ЗМЗ "двойной ресурс"). Когда поставил первое, что не понравилось - тяжёлая педаль! Второе - при трогании машину жутко трясло. Похоже была кривая "корзина". Долго ездить так не смог (в общей сложности проехал с этим комплектом около 1000км). Поэтому дальше купил сцепление Hola.
Hola - это кажется самое дешёвое из импортных. И подходит как для 402-го, так и для 406-го. Устраивает меня почти полностью. И педаль стала мягкая. Вот только в последнее время иногда стала тяжело включаться первая (или задняя) передача. После длительной стоянки это проявляется. В пробках всё нормально. Наверное уже подыхает потихоньку это сцепление. Сколько проехал не знаю. Может около 30 тыс. км. Маловато!
Поэтому следующеё, что буду покупать - Valeo !
По поводу пластикового корпуса выжимного подшипника - не надёжная эта штука по-моему. Может лопнуть в самый неподходящий момент!
Короче поставил я себе Kraft (просто крафт без слова tech)!Производство Германия (желто-синяя упаковка)!(Справка: Kraft Tech - производство Турция)
Ощущения - пока наверное новое, не притёрлось ещё, но рвёт с места паразительно!При малейшем движении педалей сцепления и газа - это нечто!:)
Нравится очень!
По ходу работы буду отписываться!
Стоимость 3400р. со скидкой!
Комплекты сцепления KRAFT
Комплекты сцепления KRAFT разработаны с учетом основных требований потребителей на многоступенчатой линии производства и контроля. Каждый комплект сцепления KRAFT включает в себя три основных компонента: диск, корзину и выжимной подшипник для полной установки сцепления.
Корзина сцепления выполнена из особо прочного сплава нержавеющей стали, обеспечивающего большой срок службы и высокие технические свойства. Пружина корзины сцепления изготавливается из стали 50ХГФА методом закалки с одновременным формообразованием в штампе по режиму, близкому к высокотемпературной термомеханической обработке (ВТМО). Органические накладки предназначены специально для мягкого сцепления и для уменьшения износа трущихся поверхностей маховика.
В дисках сцепления использованы улучшенные фрикционные материалы для более длительного срока службы, сопротивляемости ударам, а также улучшена их термическая обработка. Страна производитель: Германия.
Волга - это маленькая квартира
у меня поначалу тоже было ощущение, что прям рвала с места, потом привык:) подождём недельки 2, для отчёта об ощущениях повседневной езды на нём.
Kraft (Гармания),примерно 30000 тыс.Полёт прекрасный.Хорошее сцепление.Покупал и ставил комплектом(диск,корзина,подшипник).Достаточно мягкое,среднее по цене.Советую.
Тише едешь-меньше русский.
Было Газ 3110 406.2 2000г.в., 31029 402.2 1995г.в.,31029 402.1 1994г.в.
Волга - это маленькая квартира
Волга - это маленькая квартира
Я уже писал в подобной теме.
Досталась на халяву корзина с выжимным Nobel , диск сток ЗМЗ 402. За 30000 пробега нареканий не было, мягко и плавно.
Но похоже диск свое отработал, после зимы стал пробуксовывать , когда чуть быстрее педальку отпускаешь. Присматриваюсь к диску производства Tanaki для 406.
Сегодня мне маленько пожгли сцепу(не пахло но постоянно на ней ездили), после этого стали плохо включаться скорости! регулировка педальки не дала результата! что это может быть.
Подниму ка я темку.
После покупки корыта ОЧЕНЬ плохо включались первая и задняя. Иногда стоишь на светофоре на сцепе, простоял секунд 30, отпустил буквально на сантиметр и ап, машина дёрнувшись глохла (будто бы ход такой маленький) регулировка штока не помогла.
Заменил в итоге я: главный цилиндр сцепы (поставил оригинал), заменил рабочий цилиндр, трубку тоже заменил и разумеется прокачал, стало лучше, но через пару километров как тока потравил сцепу снова такая же фигня.
Судя по теме - какое брать то? Крафт, валео? На бабки уже плевать, я настолько сильно не хочу лезть под машину что аж блевать тянет, по этому буду менять всё в сборе и готов заплатить хоть втридорого, лишь бы была гарантия что оно будет НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ТВАРЬ!
И ещё такой вопрос, на 409ые уазовские ставят от бэхи, мол подходит, кто либо ставил данную сцепу? Я в ней больше всего уверен просто. Стоит вроде не сильно уж и дороже.
-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..
У меня каталожники то есть взятые с уазбуки.
Там и корзина ставится, и диск ну на УАЗ подходит, значит по логике должно подойти и на Волгу, но увы, сегодняшний день например показал что две одинаковые детали нифига не одинаковые, по этому и спрашиваю.
И самое главное! Понятно канешн что бэховская сцепа лучше, но на сколько и имеет ли смысл переплачивать, ибо вдруг там особой разницы нету, а цена там выше в разы.
От 7 модели
SACHS 1861 931 033 Диски сцепления (стоит практически пять тысяч)
SACHS 3082 147 032 Корзина сцепления цена - 4200
Комплекты: 3000086007/3000459001/3000086005
Машина: 528 i M 30 B28
Выжимной - усиленный от УАЗ 3160
а что ты хотел от гидравлики с вечно текущими манжетами? ))
колхозь трос от таза или ПП японцев. даже не знаю где под 406 такой длинный найтить
5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления
Как поменять сцепление на газ 3110 двигатель 402
В этой статье мы рассмотрим, как своими силами заменить сцепления на автомобиле ГАЗ 3110 с ДВС ЗМЗ 402 (карбюратор). Любая ремонтная работа на автомобили начинается с мойки автомобиля, после чего устанавливаем автомобиль на место проведения ремонта. Для замены сцепления лучше всего использовать эстакаду, либо смотровую яму. Конечно использование автомобильного подъемника, в нашем случае, — идеальный вариант.
Установили автомобиль на смотровую яму, приготовили весь необходимый инструмент и приступили к работе. Для того чтобы заменить диск сцепления, необходимо демонтировать КПП с автомобиля.
1. В салоне нашего авто снимаем рычаг КПП (коробка переключения передач). Для этого с рычага КПП отстегиваем пластиковый защитный чехол, откручиваем верхнюю крышку рычага и вытаскиваем рычаг КПП в сборе. Эта операция поможет в дальнейшем, отодвинуть КПП назад.
2. Отворачиваем карданные болты с хвостовика заднего редуктора, предварительно пометив, положения фланца карданного вала относительно фланца хвостовика редуктора. Откручиваем подвесной подшипник от днища автомобиля и вытаскиваем карданный вал из КПП автомобиля. Проблем не возникнет по той причине, что передний конец вала соединен с КПП шлицевым соединением.
3. Отсоединяем КПП от приемной трубы, для этого откручиваем болты крепления кронштейна.
4. Снимаем поддон кожуха маховика, отвернули 4 болта, на одном из них крепится массовый провод, его отодвигаем в сторону. После снятия поддона, перед нами открывается обзор нажимного диска сцепления, маховика двигателя, выжимного подшипника и вилки сцепления.
5. Откручиваем четыре болта нижнего крепления КПП к днищу, затем отворачиваем четыре гайки, которые крепят КПП к кожуху маховика автомобиля. Отсоединяем провода от датчика, включения света ЗХ. и датчика скорости. Отсоединяем вилку выключения сцепления от рабочего цилиндра сцепления. После чего аккуратно отодвигаем КПП от двигателя автомобиля. Как только первичный вал выйдет из нажимного диска сцепления, КПП можно опустить на пол.
6. Вынимаем выжимной подшипник и вилку выключения сцепления. Дальше откручиваем болты крепления нажимного диска к маховику, отвернув три болта, необходимо провернуть маховик руками, для того, чтобы отвернуть еще три болта. При этом соблюдаем осторожность, а именно для того чтобы, ведомый диск не упал на ноги, придерживаем нажимной диск рукой. Или вставляем специальный направляющий вал через нажимной диск, в подшипник маховика. В качестве направляющего вала, можно использовать, старый первичный вал КПП или специальную оправку. Снимаем корзину и диск сцепления.
На этом первая половина работы по замене сцепления выполнена. Проводим внешний осмотр демонтированных деталей, — это поверхность и резьбовые отверстия маховика, дисков сцепления, выжимного подшипника, вилки сцепления и конечно саму коробку передач. И вдруг оказалась так, что кроме ведомого диска менять ничего не нужно, приступаем к сборке автомобиля.
7. Берем новый ведомый диск сцепления, нажимной диск сцепления и при помощи направляющей оправки центрируем эти два диска относительно маховика двигателя. Для этого вставляем оправку через нажимной диск, ведомый диск в опорный подшипник вала КПП, установленного в торец маховика двигателя, после чего закручиваем 6 болтов крепления, нажимного диска к маховику.
И если все получилось правильно, дальше все операции выполняем в обратном порядке. Однако для установки КПП на автомобиль желательно пригласить помощника.
Ремонт двигателя ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Измерение степени сжатия (компрессии) 1 цилиндр | 960 |
| Измерение давления масла(механическим датчиком) | 1440 |
| Замена силового агрегата*: | |
| 4 цилиндра | 21600 |
| 4 цилиндра евро 2 | 24000 |
| Замена двигателя со снятием КПП*: | |
| 4 цилиндра | 22800 |
| 4 цилиндра евро 2 | 25200 |
| Замена прокладки головки блока: | |
| 4 цилиндра | 12000 |
| 4 цилиндра евро 2 | 13200 |
| Замена прокладки клапанной крышки нижней | 2760 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 480 |
| Обтяжка головки блока цилиндров | 4080 |
| Регулировка клапанов | 2160 |
| Притирка клапанов (при снятой головке цилиндров) – 4 цилиндра | 2400 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5760 |
| Замена поршневых колец при снятой ГБЦ | 11160 |
| Замена вкладышей шатунных подшипников с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 4920 |
| Продувка масляной магистрали двигателя | 960 |
| Снятие и установка картера (поддон) | 1800 |
| Замена распред.вала (без снятия двигателя) | 22800 |
| Снятие и установка крышки распред. шестерен (при снятом двигателе) | 8400 |
| Снятие и установка маслоприемника | 600 |
| Снятие и установка насоса масляного с маслоприемником | 960 |
| Замена уплотнения (сальника) кол.вала двигателя (при снятой КП и сцеплении) | 2160 |
| Снятие и установка маховика (при снятой КП и сцеплении) | 1800 |
| Замена подшипника коленвала при снятом сцеплении и КПП | 600 |
| Кап.ремонт двигателя (без снятия и установки) | 48000 |
| Замена ограничительных полуколец кол.вала | 5280 |
| Замена поршней (в сборе) без снятия двигателя | 33600 |
| Замена прокладки лобовой (передней) крышки двигателя | 10200 |
| Замена водяного радиатора | 4800 |
| Замена масляного радиатора | 1800 |
| Замена шторки радиатора | 1200 |
| Замена турбокомпрессора | 4200 |
| Замена воздушного компрессора | 2400 |
| Замена корпуса центрифуги | 2640 |
| Замена привода вентилятора | 3000 |
| Замена троса привода шторки | 1440 |
| Замена троса привода газа | 1320 |
| Замена термостата | 720 |
| Замена ремней привода водяного насоса | 960 |
| Замена ремней привода генератора | 720 |
| Замена ремней привода компрессора | 960 |
| Замена натяжного механизма ремня водяного насоса | 960 |
| Замена выхлопного коллектора | 1680 |
| Замена глушителя | 1200 |
| Замена щупа с оболочкой | 1200 |
| Протяжка болтов крепления поддона картера | 600 |
| Замена расширительного бачка | 1200 |
| Диагностика системы охлаждения (визуальный осмотр) | 1200 |
| Перенос расширительного бачка | 3600 |
| Замена интеркуллера | 2400 |
| Пайка интеркуллера | 1200 |
| Промывка ДВС | 840 |
| Замена площадки крепления масляного фильтра | 2400 |
Замена сцепления Волга 3110 в автомастерских города Москва
18 компании по ремонту автомобилей
Свежие вопросы автомастерским (замена сцепления волга 3110) в Москве
Замена сцепления Volga 3110 в Москве – адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.
2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.
Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.
При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.
4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.
Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.
Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.
Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.
Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.
Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.
Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.
После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.
Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.
Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.
Установка
1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.
2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.
3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.
4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.
5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.
6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.
Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.
7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).
8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.
Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.
9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).
10. Установить картер на блок цилиндров и затянуть болты его крепления.
Я одного не пойму, ладно на иномарки новые, но на ГАЗ полно книжек с подробным описанием, что-зачем-какими ключами, цветные, чернобелые. Все просто в ней до нЕльзя.
и на 406 колокол снимать ненадо, коробка и сцепление те же самые абсолютно и снимаются точно так же, 4 болта откручиваешь, два снизу, два сверху, подлезть либо головками с удлинителями либо накидным ключом но им придется крутить очень долго, чуть повернул, перекинул опять чуть повернул, муторно долго но реально, я так снимал.
Руслан, а как он диск вынет не снимая колокола и новый воткнет колокол все равно снимать с начало кпп о потом колокол
Миха, через низ, на колоколе снизу же крышка стоит большая чтоб к корзине и маховику подлазить, на 4 болтиках она жестяная, ее снимаешь и все
Керном помечаем положение кожуха ведущего диска на маховике.
Ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крепления кожуха.
. и вынимаем ведомый диск и кожух сцепления.
Отверткой отгибаем стопорные шайбы и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления маховика.
. и вынимаем маховик.
Контроль и дефектация деталей пружинно-рычажного сцепления, а также операции по снятию главного, рабочего цилиндров и шланга привода выключения сцепления производятся так же как и в случае обслуживания и ремонта диафрагменного сцепления.
Сборку сцепления производим в обратной последовательности.
Ладно, не суть. Выяснил что оказывается спаленное сцепление было Kraft. Довольно жесткое. HOLA раз в 50 мягче.
Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снять коробку передач.
Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.
Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск
Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.
Осмотреть ведомый диск.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.
Если пружины сломаны, диск необходимо заменить.
На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается. При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.
Как заменить сцепление на газ 3110 406 двигатель
| Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста. |
Всем привет!
Завыл выжимной подшипник. Проблема появилась после того как проехал по глубокой луже. Может и совпадение.
Проявляется как вой или точнее шелест (ощущение что метал о метал трется). Причем воет всегда когда работает двигатель. При нажатии на педаль сцепления вой усиливается и тональность его меняется. Двигатель без навесного оборудования запускал. Изменений при этом не было.
Вообщем местные гуру сказали что хана выжимному подшипнику.
В связи с заменой оного возникли вопросы:
1. для замены подшипника нужно снимать сцепление или достаточно снять только коробку и вытащить подшипник?
2. можно ли снять коробку не снимая выхлопную систему?
3. брать только подшипник или подшипник с муфтой? На какого производителя обратить внимание? Есть признаки по которым можно определить качественны или некачественный подшипник?
4. модно ли запустить двигатель при снятом выжимном подшипнике и установленном сцеплении (хочу окончательно убедится что гул из за подшипника)?
5. Можно ли данную работу проделать в одиночестве? (яма есть, водитель с работы вроде один менял сцепление и у него получилось).
Машина ГАЗ 3102, 406 двигатель, 5 ст. коробка. Тип сцепления пока не знаю.
Нужно снимать коробку. Демонтаж выхлопа в случае если труба закрывает доступ к болтам траверсы КПП(у меня на крайслере пришлось демонтировать катализатор, чтобы открутить болт траверсы).
Подшипник лучше взять новый, ибо разница в несколько сот рублей не криминальна. заодно можно поменять вилку сцепления(если сильно изношена).
Всем привет!
Завыл выжимной подшипник. Проблема появилась после того как проехал по глубокой луже. Может и совпадение.
Проявляется как вой или точнее шелест (ощущение что метал о метал трется). Причем воет всегда когда работает двигатель. При нажатии на педаль сцепления вой усиливается и тональность его меняется. Двигатель без навесного оборудования запускал. Изменений при этом не было.
Вообщем местные гуру сказали что хана выжимному подшипнику.
В связи с заменой оного возникли вопросы:
1. для замены подшипника нужно снимать сцепление или достаточно снять только коробку и вытащить подшипник?
2. можно ли снять коробку не снимая выхлопную систему?
3. брать только подшипник или подшипник с муфтой? На какого производителя обратить внимание? Есть признаки по которым можно определить качественны или некачественный подшипник?
4. модно ли запустить двигатель при снятом выжимном подшипнике и установленном сцеплении (хочу окончательно убедится что гул из за подшипника)?
5. Можно ли данную работу проделать в одиночестве? (яма есть, водитель с работы вроде один менял сцепление и у него получилось).
Машина ГАЗ 3102, 406 двигатель, 5 ст. коробка. Тип сцепления пока не знаю.
Читайте также: