Замена сцепления isuzu elf
Замена сцепления Исузу Elf одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Isuzu. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 79 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену сцепления Isuzu Elf и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия
Может поможете горю. На атлосе педаль сцепления упирается в пол. Включать скорости проблематично хватает только только. Регулировка в кабине выбрана полностью. Думаю может получится шток удлинить или другой выточить. Какие еще варианты подскажите. Спасибо.
Михаил.
выжимной меняй сразу там цена не большая шоб 2 раза не лазить потом.
Кстати читал гдето что с какойто нашей подходит сцепление ток не помню с чего. Хотя сам предпочитаю их поставить факт несколько лет потом не залезиш.
Предлагаю сделать что-то типа опроса:
При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?
Всем привет! Появился недавно у меня Атлас 1993гв FD42. Есть вопрос к аудитории. Не нравится как работает сцепление - схватывает сразу у пола, свободного хода педали почти нет. На сколько знаю должно быть процентов 30. Передачи вроде все включаются без проблем. Диск сцепления не буксует. Мастер говорит, что не регулируется, стоит саморегулирующийся цилиндр. Предыдущий хозя, точнее его водитель говорит менял 1,5 года назад, не убивал, вроде так и было. Вопрос. Заморачиваться с заменой или нет? Есть ли такая работа сцепления признаком умирающей корзины, усталости лапок и т.п.? Кто знает - подскажите.
Машина 94,купил б/п в 02-103.000км.Полностью износился(пустой макс.30) ведомый диск-145.000-150.000км в 05-06гг.Поменял сам на самый дешёвый.Пожалел.
1.Визуальный осмотр не выявил критичного износа корзины и выж.подшипника
2.Фонарь,из-за подтеканий(дэ факто-потения) сальника коробки,забивает грязью на половину объёма
3.Сцепление после замены,на гружённой машине буксует,т.е. корзине тоже приходит пиз..ец
4.Демпфер у неоригинального диска никакой.Поначалу(месяц),ещё как-то(но с рывком),а потом ваще пи..ец,как на восьмёрке. тронуться надо суметь! А раньше как было:небо и земля.И с места с 5,со 2-бросаешь..Ушла часть очарования японца.Через 2 года привык,незамечаю)
5.Конечно,совет:"меняйте комплект,и только оригинал" переоценить сложно)).Сейчас-бы,я при износе,менял-бы диск.В смысле только диск.И обязательно-оригинал
ЭКЗИСТ- там все есть ! А где твой город находится?
Менял сцепление на своем(причем кончилось быстро в течении двух недель после покупки) педаль просто свободно ходить начала без ощутимого включения! Со снятием и установкой проблем не было(япона мама), Оригинальный диск тогда не нашел. Пришлось мудрить! подошло от 53 газона! шлицевую только старую оставил! Выжимной пока стоит старый(5 лет езжу. ) А ресурс можно узнать легко-мудрые японцы ставят планочку такую на рабочем цилиндре где только две прорези max и min. Поменял сцепление выставь планочку на max и посматривай время от времени!
т.е. от 53го ставились только накладки на основание родного диска?
Можно поподробнее - как удалось оставить шлицевую??
Делал все так: Были два диска новый от 53 и старый от атласа На токарном станке вырезали по одному диаметру часть со шлицевой Поменяли местами. Enjoy! После этого прихватили сваркой. Отцетнровали на том же токарном станке. И обварили! Потом опять отцентровали-сняли немного швы! Ура! Терь можно ставить всегда 53! Дешево и сердито! Но у меня рама H41 а двиг. FD46! Сцепления могут отличатся. Как и коробки!
Еду, себе, вдруг замечаю, что передачи начинают включатся все хуже и хуже, не обращаю внимания. Потом где, то через час, как что-то лязгнет и педаль в пол провалилась, и все. сцепление пропало. Гидравлика вроде в норме. Что тут может быть. Посмотрел ход вилки, где то 14мм, это норма? Неужели коробку снимать. Кто нубудь сталкивался с подобным?
А какой ход должен быть? Скорее всего. Я думал, еще про внутренею течь, главного цилиндра. но это мало вероятно, предется снимать((( а гаража то нету у меня.
мужики подскажите! поменял диск сцепления эфекта ноль. по оборотам слышу все нормально а машина не берет обороты словно на льду стоит короче на разгон стала тугая че может быть? подшипник вроде не слышно атласс тд25 4вд 1995г
Может подклинивает рабочий цилиндр,его можно просто почистить водостойкой шкуркой.размером не крупнее 600.Чистить надо с жидкостью,и проверь шланг.бывает засирает.
а мне тут в сервисесказали что может быть износ лепистков в карзине? интерестно а регулировка на карзине есть? улан ты говоришь про цилиндр, но тагда скорость бы включалась с характерным гырчанием тоже относится и к шлангам
Ты сцепление ногой,а обратно оно отходит за счет лепестков.поршень может быть туго,вот и получается как полуавтомат.Просто надо чтоб кто-то посмотрел,быстро-ли отходит поршень.А корзина не регулируется,если износ большой у моховика,можно снять место крепления корзины до двух мм.у хорошего токаря.У меня было так из-за шланга,проволокой прочищал.
вот это наверное может быть! хотя смотрел книжку нет на карзине никаких регулировочных болтов может точно шток тут уже мнение что сам диск так сказать притирается привыкает проехался вроде лучше но местами гальмует
привет всем кому интересно добил сцепление! причина -изначально была нагрета карзина (еще) японцем разгонялся как на полуавтомате и соответственно лепестки цвет синий поменяли корзину прокачали главный цилиндр и все
Мужики, кто-нить главный цилиндр сцепления ремонтировал? и где запчасти брали, а то на дорогом сердцу existe только в сборе и за 8 с лишним рублей - больно, однако!
Тор, приходилось как-то тойотовский колупать (в дикие 90-е годы, когда запчастей днем с огнем не было..). Там ломаться-то особо и нечему, если только раковинки в цилиндре, да манжеты рвутся. Манжеты мы подобрали какие-то российские. Раковины внаглую замазали холодной сваркой (предварительно, конечно, пошоркав цилиндр тонкой металлической щеточкой и промыв бензинчиком). Потом с помощью дрели и наждачки (сначала покрупнее, потом потоньше и в конце бархатной) все прошлифовали. На удивление все работало и не перепускало больше года, потом машинка ушла с глаз. Холодную сварку брали на основе эпоксидки (да в то время другой и не было), у нее адгезия хорошая к любым материалам, ну и химическая стойкость на высоте.
А че в Красноярске проблема с запчастями? Поставь контрактную, а может с другой какой модели подобрать на разборе?
Не, Сергей, проблем с запчастями в Красноярске нет, но инженерное образование и жаба давят, чтобы не тратить херову кучу денег за две малюсенькие манжетки, которые к тому же могут оказаться ГОСТовскими и где-нить в спец магазинах стоить по пятаку за мешок! Вот и спросил, может у кого опыт есть, чего ж на чужие грабли наступать?
это правильно, семь раз спроси - один раз купи главное размер манжетки знать!
неделю назад поменял манжет на главном цилиндре сцепления,хоть старый манжет был как новый,мягенький (манжет остался от старого хозяина)и он опять потек,так и должно быть?)))))течь перестанет только на новом цулиндре? или еще попробовать погомырить?
бэбс, посмотри внимательно, может раковинка в цилиндре. Если небольшая, попробуй шкурочкой "нулевочкой", потом "бархотной" затереть. Должно получиться
сейчас посмотрел старый манжет,мож кому пригодится. надпись внутри под юбкой очень мелкими JAPAN KG 62 5/8.S NABCO
Серега55: бэбс, посмотри внимательно, может раковинка в цилиндре. Если небольшая, попробуй шкурочкой "нулевочкой", потом "бархотной" затереть. Должно получиться
Я, помниться, на старый атлас менял манжеты на рабочем цилиндре сцепления. Подошли от москвича-408 с вакуумного усилителя старого образца (вроде так). Цена 5р за пару, установка 1о мин. Про запас валяются в бардачке. Кстати, они же и в заднем рабочем тормозном цилиндре.
Большой А, спасибо, важная инфочка, учту!
В 1959 году была выпущена первая модель Isuzu ELF.
В 2001 году на грузовики данной марки стала устанавливается система Dual Mode MT, позволяющая трогаться без использования сцепления.
Система Dual Mode ("двойной режим", разг.) позволяет управлять автомобилем как со сцеплением, так и без него: на панели приборов есть кнопка, нажав которую, можно переключать передачи без помощи сцепления - и наоборот. Панель управления приведена ниже:
На автомобилях Isuzu Elf 2000-2004 годов выпуска, оснащенных системой Dual Mode ("Двойной способ"), после замены элементов сцепления, таких как: маховика, корзины или диска сцепления, требуется адаптация и последующее обучение системы.
После установки нового комплекта сцепления или маховика изменяется величина износа сцепления которую отслеживает датчик хода сцепления (установленный на вилке выжимного подшипника).
После ремонта и установки КПП начинает моргать индикатор неисправности и, соответственно, системы CFS и НSA (противооткатная система тормозов) перестают работать.
Вследствие чего появляются DTC: 8 (Clutch stroke sensor signal error) и 86 (Actuator hydraulic switch signal error). Эти ошибки связаны с тем, что на вилке выжимного подшипника стоит датчик, который определяет величину износа сцепления. При замене выжимного подшипника, если вы не меняете маховик, диск сцепления или "корзину", то адаптации не требуется. Во всех остальных случаях - требуется.
В меню сканера следует обратить внимание на п. 8 (датчик хода сцепления), п. 48 (положение сцепления 1) и п. 49 (положение сцепление 2) при отпущенной и полностью выжитой педали сцепления.
Давайте посмотрим внимательно на описание каждой ошибки:
DTC 08 - "Clutch stroke sensor signal error"
• Failed clutch stroke sensor
• Disconnected wire or short circuit of wiring between the clutch stroke sensor and control unit
• Improper clutch stroke sensor and link fixing position, deformation of bracket
• Improper learning process of Clutch Free clutch torque point position
• Failed clutch pressure plate, release bearing, or clutch shift fork
DTC 86 - "Actuator hydraulic switch signal error"
• Faulty actuator hydraulic switch
• Disconnected wire or short circuit of the actuator hydraulic switch wiring harness
• Insufficient air bleeding or oil leakage from hydraulic piping
• Torque point position learning" has not been performed or has not been correctly
completed.
Вы, наверное, тоже обратили внимание, что в описании одной и другой ошибок есть общее:
DTC 08: "Improper learning process of Clutch Free clutch torque point position"
DTC 86: "Torque point position learning" has not been performed or has not been correctly completed"
Это означает, что после снятия и обратной установки сцепления на автомобиль не были проведены обязательные процедуры по обучению. Вот об этом и поговорим.
Для начала посмотрим на схему системы CFS (Clutch Free System):
Системой управляет CFS control unit, вот его внешний вид:
Разъемы, внешний вид:
Для устранение неисправностей по DTC 08 и 86 требуется провести:
1. Обучение передач
2. Адаптацию диска сцепления
3. Обучение Clutch Free System
4. Обучение "полузанятого сцепления" (двумя способами)
Процесс обучения передач
(перед обучением обязательно поднять (натянуть) "ручник" на один щелчок, чтобы можно было свободно манипулировать передачами, обязательно создать разрежение в тормозной системе)
1) Перемкнуть контакты 11 и 4 диагностического разъема OBD2
2) Поставить машину на ручник (убедиться в том, что на щитке приборов горит лампа ручника), клавишу CFS выключить.
3) Включить зажигание, но не заводить - ждать, пока лампа Check engine не погаснет, не нажимать педаль акселератора.
4) Нажать на клавишу Reset НSA (HSA - индикатор работы системы облегчения трогания на подъёме), убедиться в том, что лампы CFS & НSA начнут моргать, а beeper пищит, значит, обучение начато.
5) Переводим рычаг переключения передач в положение R более 1-ой секунды и в положение 5-ой передачи более 1секунды - выжать сцепление и вставлять каждую передачу согласно вышеуказанной схеме (удерживать каждую выбранную передачу не менее одной секунды) - далее рычаг переключения передач возвращаем в положение нейтрали.
6) Если сигнал зуммера выключается - обучение выбора передач закончено.
7) Выключаем зажигание и удаляем перемычку из диагностического разъема OBD2.
Перед дальнейшим обучением следует изменить величину износа диска сцепления на 100% (при замене диска, корзины или маховика).
1) Перемкнуть контакты 11 и 4 диагностического разъема OBD2
2) Установить машину на ручник
3) Включить зажигание
4) Когда погаснет лампа Check Ingine и прозвучит PIP зуммера.
5) Нажать на педаль тормоза не менее пяти раз в течение трех секунд - прозвучит PIP зуммера, и величина сцепления автоматически вернется к заводским параметрам 8,90 мм - 100%
Как адаптировать диск сцепления
- установить проволочную перемычку в диагностический разъем и перемкнуть контакты 5 и 11
- включить зажигание
- после того, как погаснет лампочка "CHECK" и прозвучит зуммер звукового сигнала, надо нажать не менее 5 раз на педаль тормоза (это скидывает величину износа сцепления на 100% - 8,86мм).
Обучение Clutch Free System
Перед снятием коробки передач и перед началом настройки системы Clutch Free System, необходимо убедиться в работоспособности и исправности всех датчиков на коробке передач:
- датчика нейтрали
- датчика заднего хода
- датчика движения рычага коробки передач влево - A 4-5-6 (п. 35 на дисплее сканера)
- датчика движения рычага коробки передач вправо - B R-1/4-5 (п. 41 на дисплее сканера)
- обязательно проверить правильность распознавания включаемых передач (п.46 на дисплее сканера)
Обратите внимание, что до обучения каждая передача должна правильно отображаться на дисплее сканера!
Особенность:
Для обучения 5-ти ступенчатой КПП обучать передачи нужно таким образом:
R - 5 - выжать сцепление - 1 - 2 - 3 - 4 - нейтраль. Обучение закончено.
Обучение "полузанятого сцепления" ("Юзерский способ")
Проводится после обучения передач.
Обязательно закрыть двери.
· прогреть двигатель
· отключить AC
· поставить автомобиль на ручник
· перевести клавишу CFS в положение OFF
· нажать и удерживать педаль тормоза
· выжать сцепление
· включить вторую передачу
· нажать клавишу Reset НSA (пищит зуммер, моргают лампы НSA & CFS - обучение начато)
· отпускаем медленно педаль сцепления, пока обороты двигателя не упадут на 50-60 об/мин - в этот момент нажимаем на клавишу Adjust (slow или fast)
· зуммер перестанет пищать
· выжать сцепление
· вернуть ручку переключения передач в нейтраль
· через пять секунд извлечь перемычку из диагностического разъема OBD2.
Обучение полузанятого сцепления (Дилерский способ)
Провести обязательно.
· двери закрыты
· двигатель прогрет
· AC выключен
· клавиша НSA OFF
· ручник вытянут
· клавиша CFS ON
· двигатель заведен
· нажать на педаль тормоза
· нажать клавишу Reset (лампы моргают - обучение начато)
· слышно жужжание соленоида CFS
· дождаться, пока соленоид перестанет жужжать
· включить вторую передачу
· через какое то время обороты двигателя слегка падают и опять поднимаются до 575 об/мин; через несколько секунд опять падают (слегка) и потом опять 575 об/мин
· лампы перестают моргать и просто постоянно горят
· обучение закончено
· ставим в нейтраль
· ждем 15 секунд
· глушим двигатель
· ждем 5 секунд
· вытаскиваем перемычку из диагностического разъема OBD2
· обучение закончено
Хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности, без которых обучение может не состояться. Для этого ещё раз покажу общую схему:
Обратите внимание на то, от скольких источников (концевиков) CFS control unit получает информацию. К чему сказал: если при проведении обучения (адаптации) у вас не будут закрыты двери (или двери закрыты, а концевики отрабатывают неправильно и "говорят" блоку CFS о том, что они не закрыты), или какие-то другие концевики будут отрабатывать неправильно, то адаптация не состоится. Поэтому, прежде чем производить обучение/адаптацию, внимательно изучите месторасположение всех концевиков и их работоспособность, например:
Все описанные процедуры обучения позволяют добиться устранения ошибок 08 и 86. Однако, почему возникает так много вопросов, почему обучение может не произойти?
Дело в том, что существуют ещё некоторые тонкости, о которых я расскажу в следующих статьях.
Данная деталь грузовиков ISUZU отличается повышенной износоустойчивостью и долговечностью, но, как и все элементы трансмиссии автомобиля, она в процессе длительной эксплуатации подвергается износу.
Замена сцепления на ISUZU (NQR, Forward, ELF) обычно происходит комплектом, то есть в сборе, где включен диск, корзина сцепления, а также выжимной подшипник.
Основные признаки неисправности сцепления, при появлении которых следует обратиться в специализированный автотехцентр:
- выявление повышенной шумности, пробуксовки;
- не полное выключение;
- работа с рывками;
- появление необходимости прикладывать повышенные усилия на педаль сцепления.
Особенности установки сцепления на ISUZU:
- сначала демонтируется весь изношенный узел (с выставлением меток на маховик двигателя, а также крышку корзины);
- далее устанавливается на место маховик (если ранее он снимался);
- далее идет установка направляющего подшипника первичного вала;
- после в последовательном порядке устанавливается вилка сцепления, выжимной подшипник и его муфта;
- под конец монтируется ведомый диск и кожух.
г. Москва, ул. Полярная 31Бс3
Московская область, г. Подольск, дер Большое Толбино, ул. Дорожная, д. 1, зд-е Контора ДСУ-1, оф. 4.
Время работы:
с 8:00 до 22:00 без выходных
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Читайте также: