Замена сальников распредвалов вольво
Недавно, накануне планового ТО -130, открыл капот, чтобы проверить уровень масла. С уровнем, как обычно, все в порядке (между ТО масло не доливаю), но тут же обнаруживаю конкретную подставу - масляное запотевание на кожухе ремня ГРМ… Сняв кожух, наблюдаем картину маслом.
Как правило, на этих моторах к пробегу 120-150 тыс. км сдаются сальники распредвалов (в первую очередь – впускного), поэтому их принято менять превентивно при замене ремня ГРМ. Чего в моем случае сделано не было при первой замене ремня. Как итог – внеплановая замена ремня ГРМ (ибо на него попало масло), отходившего всего 50 тыс. км, ну и сальников, разумеется. Также при диагностике на сервисе приговорили еще и муфту CVVT, сославшись на ее небольшой осевой люфт, который также является причиной течи масла… Ресурс этой недешевой желтой хреновины, как правило, тоже около 120 тыс. км. В этом плане автомобили Вольво очень стабильны и предсказуемы. Если у всех это ломается, значит и у тебя обязательно сломается в том же самом диапазоне километража на одометре. Никаких исключений. Благо у атмосферника, в отличие от турбо, всего одна муфта – на впуске.
К слову сказать, еще задолго до этого события витали у меня мысли о смене а/м, а данный нежданчик стал катализатором для принятия решения. И отправился я на всем известные сайты в поисках другой Вульвы для себя - S80 2011-2012 г.в. Объявление о продаже своей решил не вывешивать, пока не найду достойный вариант на смену, и даже о своих планах нигде не распространялся. И тут происходят настоящие чудеса: в течение недели мне в личку на D2 задают один и тот же вопрос два незнакомых человека (один из Челябинска, другой из Москвы) - не продаю ли я свою S60… Обрисовав ситуацию, захолдил обоих на недельку – до тех пор, пока не съезжу на осмотр отобранных мною экземпляров S80. А отобрал я лишь два варианта из всего многообразия предложений. Все остальные были отсеяны либо на этапе проверки VIN, либо после телефонного разговора с продаваном.
Первый вариант – восьмидесятка 11-го года, 3.2 AWD с пробегом около 120 тыс. км. Приехал смотреть – шикарный салон (светлая кожа, деревянный руль), жирная комплектация (вентиляция сидений, Premium Sound, большой монитор и т.д.), но по кузову сразу заметил следы полироли на морде, бугристость шпакли на крыле, облезший хром на молдингах дверей и крышки багажника, которая, кстати, отказалась открываться с кнопки. Даже буквы V O L V O на багажнике все поросли зеленой плесенью. На ходу салон скрипит, подвеска громыхает, мотор в среднем диапазоне оборотов тянет нихрена не лучше моего по ощущениям. Не вариант.
Второй экземпляр - восьмидесятка 12-го года, 2.5T с пробегом около 110 тыс. км. По описанию в объявлении и по итогам проверки VIN все четко – один владелец, отсутствие ДТП, сервисная история и т.д. По факту – дрова с полным салоном сверчков, треснутым бампером, разбитым задним фонарем, неработающим кондеем, на лысой резине, да еще и с огромной шишкой на переднем колесе… Да, и точно так же с зеленой плесенью на месте хромулек. А с каким скрипом открываются ручки дверей и нажимаются кнопки стеклоподъемников - это просто жесть!
В общем, разочаровался я как в этих двух вариантах, общее состояние которых куда хуже оного у моей старушки, так и в восьмидесятке в целом. По общему впечатлению S80 показалась менее основательной что ли, с огрехами в виде экономии на материалах. Из откровенных ее преимуществ – лишь динамика мотора 2.5Т и место на заднем ряду, однако передние кресла уже менее удобны из-за слабо развитой боковой поддержки. И за все это я должен буду платить 18 т.р. транспортного налога против моих нынешних 4 т.р., и процентов на 20 больше тратиться на топливо.
Сделал вывод, что если брать S80 – то либо дорестайл (до 2011 года), где ещё нет следов экономии на спичках, нет этих хромулек на молдингах дверей, а буквы на багажнике выполнены еще не из говна с напыленной блестяшкой (как и ребра парящей консоли), либо в последнем рестайле (с 2013 года) с минимальным пробегом. Либо вообще не S80… Так я с чистой совестью отложил вопрос смены авто на год-другой, расстроив своим решением потенциальных покупателей, и отправился в магазин за запчастями.
Это было лирическое отступление, перейдем к цифрам:
- Масло Valvoline SynPower 5W40, 6 литров - 2 795 руб.;
- Фильтр масляный KOLBENSCHMIDT - 362 руб.;
- Кольцо уплотнительное сливной пробки SWAG - 27 руб.;
- Муфта CVVT VOLVO – 16 860 руб.;
- Ремень ГРМ VOLVO – 2 385 руб.;
- Сальник впускного распредвала передний VOLVO – 709 руб.
- Сальник выпускного распредвала передний VOLVO – 665 руб.
- Сальник коленвала и прочая мелочевка (запчасти сервиса) – 1 500 руб.
Работы, включающие замену ГРМ, сальников, муфты, промывку ее клапана и замену масла ДВС обошлись в 6 000 руб.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.5 Turbo (HYDA), снятого с Ford Focus ST 2005 года выпуска.
Volvo устанавливала этот силовой агрегат на все свои модели, где он имеет индексы от B5254T3, T6 и далее до T11. Мотор с маркетинговым обозначением Т5 получили все модели, созданные на платформе Focus – это С30, С70, S40, V50. Также его заполучили S80 и V70 последних поколений, а на багажнике эти модели имеют обозначение 2.5T.
Знатоки Volvo вспомнят еще несколько модификаций этого мотора. Его самая первая версия появилась еще в 1997 году, оснащена механическим дросселем не имеет фазовращателей.
Версия B5254T2 – базовый мотор для Volvo XC90 и один из самых желанных на S60, V70, S80.
Версия B5254T5 мощностью 250 л.с. устанавливалась на S60 Т5 второго поколения.
Этот же мотор компания Ford назвала Duratec RS (JZDA) и установила на Focus RS. 350-сильная версия этого шведского мотора была установлена на лимитированный Focus RS500.
Надёжность двигателя 2.5 Turbo для Volvo и Ford
Обрыв ремня навесного оборудования
Кожух ремня ГРМ пластиковый, что является стандартным решением на многих моторах. Бывали случаи, когда оборванный ремень навесного оборудования затягивало под кожух зубчатого ремня в районе шкива коленвала. В этом случае происходит перескок ремня ГРМ с последующей встречей поршней и клапанов.
Чистка радиаторов
Турбокомпрессор
Турбокомпрессоры вообще служат хорошо – легко выхаживают более 250 000 км. Даже на чипованных двигателях при агрессивной езде турбины живут около 100 000 км.
Если двигатель 2.5 Turbo потерял тягу, то скорее всего пришло время соленоидного клапана (728197160, 1371924), управляющего актуатором перепускной заслонки.
Реже возникает обратная ситуация – перенаддув. Мотор начинает везти очень бодро, а потом начинает набирать обороты с пинками или сваливается в аварию (перестаёт тянуть). Как правило, виновником является соленоидный клапан. Сопротивление на пинах исправного клапана – 26-36 Ом.
Топливная система (форсунки)
Иногда на автомобилях Ford с этим двигателем снижается производительность топливного насоса, из-за чего двигатель набирает высокие обороты с провалами.
Катушки зажигания
Катушки зажигания мотора 2.5 Turbo служат долго, но изношенные или некачественные свечи зажигания способных их прикончить. На это будут указывать ошибки по пропускам зажигания.
Отметим, что для моторов Volvo характерно разрушение защитных рукавов проводов к катушкам зажигания, а следом осыпается и оплётка проводов. Пока эта проблема едва ли проявляется на моторах 2.5 Turbo, т.к. большинство машин с ними свежее мотора 2.4 Turbo. В любом случае, при замене свечей зажигания не стоит игнорировать появление трухи от защитных рукавов проводов.
Система вентиляции картерных газов
Также возникает ошибка P2187 – двигатель жалуется на бедную смесь из-за поступления неучтенного воздуха во впуск позади расходомера.
Эту мембрану можно поменять отдельно, сняв с маслоотделителя крышку. Неоригинальные мембраны свободно продаются, оригинала не существует.
Муфты фазовращателей
Ресурс муфт фазовращателей двигателя 2.5 Turbo зависит от качества масла и его уровня. Если владелец менял масло каждые 10 000 км, то они служат более 200 000 км. Если владелец экономил, то они пройдут 80 000 – 120 000 км. Симптом износа стандартный – металлический треск после запуска двигателя.
Иногда с муфтами распредвалов случается другая неприятность: сальники протачивают в их корпусах канавки, после чего масло потихоньку начинает просачиваться наружу. Муфты запотевают покрываются пылью, появляется риск попадания масла на ремень ГРМ. Если при замене сальников распредвалов внутри на корпусах муфт была обнаружена кольцевая выработка, то придётся менять муфты. Новые оригинальные стоят $220 и $300 за впускную и выпускную соответственно. Некоторые умельцы подбирают сальники потолще и тем самым решают проблему.
Замечено, что выработка на фазовращателях появляется при эксплуатации двигателя с низким уровнем масла.
Сальники распредвалов
Взглянуть на ремень ГРМ и муфты очень просто – нужно снять верхнюю пластиковую крышку кожуха. Также есть рекомендация поменять все компоненты кожуха ремня ГРМ, на которые попало масло, особенно если они деформировались. Есть редкие, но неприятные случаи обрыва ремня ГРМ из-за того, что подвергнувшиеся воздействию масла кожухи начинали касаться зубчатого ремня.
Блок цилиндров
Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава, имеет открытую рубашку охлаждения, в него залиты чугунные гильзы. Некоторые 2,5-литровые двигатели Volvo огорчили появлением трещин в третьем цилиндре. Трещина появляется вверху вдоль продольной оси блока. Скорее всего, ее появление связано с использованием некачественного бензина или с перегревом. Из-за трещины в гильзе приходится менять блок или перегильзовывать его.
Кстати, этот двигатель пользуется уважением у специалистов в сфере тюнинга и отлично выступает в драг-рейсинге. До 400 л.с. он выдерживает без сложных переделок. А в раздутых до 900 л.с. версиях специалисты либо демонтируют стандартные гильзы, либо укрепляют блок цилиндров проставкой, завязывая стаканы гильз на стенки блока. Некоторые справляются ввинчиванием штифтов вокруг верхней части стаканов гильз.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford и автомобилей Volvo заказать с них автозапчасти.
Выполним замену сальников распредвала на Volvo в кратчайшие сроки с гарантией
Гарантия на выполненные работы и запчасти
Приём на сервис без очередей
Выполнение работ точно в заявленный срок
Широкий ассортимент запчастей в наличии
ОПЕРАТИВНО И С ГАРАНТИЕЙ
ЗАМЕНИМ САЛЬНИКИ РАСПРЕДВАЛА ДВС VOLVO
Замена сальников распредвала невозможна без наличия соответствующих навыков и специального оборудования. Этот сальник расположен под зубчатым шкивом. Его несвоевременная замена приводит к выходу из строя кривошипно-шатунного механизма и других систем автомобиля, что влечёт за собой дорогостоящий ремонт.
Менять эту деталь нужно в зависимости от пробега транспортного средства и исходя из регламента, описанного в технической документации к конкретной модели Volvo. Но иногда, проблемы с сальниками начинаются несколько раньше.
ПРИЗНАКИ УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ
- наличие масленого налёта на ремне ГРМ с ослаблением его натяжения;
- повышенный расход масла и следы его течи на земле под двигателем, после долгой стоянки автомобиля;
- растянутый и деформированный ремень ГРМ;
- наличие масла на блоке мотора и шкивах возле самого сальника, а также на внутренней поверхности крышки ремня ГРМ.
ПОРЯДОК РАБОТ ПРИ ЗАМЕНЕ
Замена этого сальника производиться в следующем порядке: производиться демонтаж пластиковой защиты механизма, ослабляется и снимается ремень ГРМ, ролик и шкив натяжителя. После удаления стопора вынимается повреждённый сальник произволиться проверка посадочных мест и на его место устанавливается смазанный новый.
Затем все предыдущие процедуры производятся в обратном порядке. Замена сальника распредвала Volvo требует особого внимания и осторожности, поэтому должна выполняться опытными механиками. Весь процесс занимает около часа времени механика.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специалист автосервиса ответит на все вопросы и выполнит расчёт стоимости замены сальников распредвала двигателя на Вашем автомобиле и запишет на удобное время. Звоните!
Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня не будет ремонтов. Появилась необходимость немного поговорить о теории и практике замены ремня ГРМ.
С приходом весны, мне стали присылать вопросы, как правильно поставить, заменить ремень. Как открутить гайку на шкиве коленвала. Как установить метки и взвести муфту или муфты, в зависимости от модификации автомобиля. Вопросов много. Давайте вместе разбираться.
Видео о замене ремня ГРМ обязательно будет, но позже, сейчас пока не время, автомобили в которых запланирована данная процедура, ещё не прошли необходимый пробег. Но данный ремонт будет обязательно и в нем мы пошагово пройдем все от и до.
Итак. Почему меняется комплект? В принципе ответ очевиден. Меняется не просто ремешок, а весь комплект с роликами и это как минимум. Хотя ВИДА допускает проверку роликов на посторонние звуки, а так же проверку ремня по внешнему состоянию. Но в случае обрыва ремня, стоимость с объёмом ремонта мотора будет несопоставима с затратами на комплект привода газораспределительного механизма. Говорю об этом очень критично, так как имел дело лично с обрывом ремня, потом конечно же делал ремонт и вспоминал про свою безответственность. Ситуация была следующей:
Очень давно, на моей первой Вольво S70, с пяти цилиндровым атмосферным мотором на 170 лошадиных сил стал прослушиваться еле заметный писк со стороны ремней, который через пару дней перешёл в подсвистывание. Я вместо проверки всех подшипников, поехал в Санкт Петербург. Съездил, сделал все дела и по приезду домой, заглушил машину возле гаража, после того как открыл ворота, сел за руль чтобы заехать в гараж, машина не завелась, причём не было никакого удара или стука, просто стартер крутил а мотор не заводился. По звуку сразу стало понятно, что стартер крутит мотор как бы в холостую. Машину пришлось затолкать в гараж и снять боковой пластиковый кожух, под которым ремень был скинутым, а паразитный ролик был в заклиненном состоянии и немного заваленным набок. Либо ремень слетел в момент, когда я заглушил мотор, либо в момент, когда крутил стартером. В итоге, замена гнутых клапанов со всеми вытекающими.
Есть два, на мой взгляд, два варианта замены комплекта ГРМ.
Первый вариант: Замена только ремня и роликов, с выставлением газораспределительного механизма по меткам. Частенько официальные дилеры и специализированные сервисы заявляют, что без спец инструмента такую операцию правильно не выполнить. Здесь они немного лукавят. Как раз при простой замене ремня с роликами придётся зафиксировать лишь шкив коленвала для откручивания центральной гайки, которая обычно сидит намертво. Установка ремня производится по меткам как и прописано в ВИДЕ.
Второй вариант, более сложный: После снятия ремня и роликов проводится диагностика, правильнее сказать инспекция. То есть инспектируется состояние помпы, состояние сальников распредвалов, состояние сальника коленвала, состояние муфты или муфт. При малейшем намёке на течь или запотевании, обязательная замена. Попадёт масло на ремень и все закончится печально. Вот в этом случае, понадобится спец инструмент. Но как быть владельцам автомобилей, которым до дилера или специализированного сервиса добираться как минимум в соседний город или ещё дальше? Выход простой. Собрать приспособления самостоятельно из металлолома. Лишь одну деталь придётся сделать токарю, но она настолько простая, что токарь сможет выточить её прямо при вас.
— Первая приспособа, это простейший фиксатор шкива коленвала. Сделан из двух обрезков тридцать пятого уголка. Все на глаз. Приспособление работает. Шкив откручивал не один раз.
— Вторая, это фиксатор распредвалов. Совсем не обязательно сразу искать вот такой фиксатор. Достаточно сделать из уголка и полосы. Данный фиксатор, не смотря на свой страшный вид, очень точно выставляет валы.
— Фиксатор коленвала. Выставляет и фиксирует коленчатый вал строго по метке. Его придётся вытачивать на токарном станке. Причём верхний упор придумывать не обязательно, стопор и без него хорошо справляется с поставленной задачей.
Перейдём непосредственно к действиям.
Перед заменой ремня ГРМ, вытаскивается ключ из замка зажигания. Я ещё выкручиваю свечи, мне так удобней. Двигатель прокручивается легко, но это не обязательно. При первом варианте, замены который мы сейчас рассмотрим, свечи трогать скорей всего не надо.
Для обеспечения пространства и для удобства работы, снимается:
— Раскосина между стаканами.
— Верхний кожух ГРМ.
— Бачки, антифриза и ГУР.
— Скидывается ремень навесных агрегатов.
— Передний кожух ремня ГРМ.
— Правое пассажирское колесо.
Отгибается пластиковая защита и мы получаем доступ к шкиву.
Аккуратно прокручиваем мотор по часовой стрелке до момента совпадения меток на распредвалах и коленвале.
Теперь необходимо сорвать гайку. Для этого фиксируется шкив и используется хороший рычаг.
После снятия откручивания гайки, я еще раз проверяю метки. Снимается шкив. После этого ослабляется натяжник ремня путём откручивания центрального болта. Снимается ремень.
Ролики снимаются и меняются на новые.
Паразитный ролик закручивается с усилием 24 Н.м.
Натяжной ролик закручивается от руки и отверстие эксцентрика располагается примерно на 10 часов.
Далее, накидывается ремень и одевается шкив.
ВИДА просит затянуть шкив сразу, но я слегка подтягиваю шкив, затем выставляю ремень и в самом конце тяну гайку шкива.
Как одеть ремень. Ремень одевается в следующем порядке:
Сначала коленвал, далее паразитный ролик, шкив впускного вала, шкив выпускного вала, помпа, натяжной ролик.
Далее даём натяжку коленвалом, чтобы ремень стал в натянутом состоянии, только тогда даём натяжение регулировочному ролику. Шестигранником проворачиваем эксцентрик против часовой стрелки (для серийного номера двигателя до 3188688) и по часовой стрелке (для серийного номера двигателя начиная с 3188689), совмещая метки в зависимости от температуры и удерживая шестигранник, затягиваем центральный болт с усилием 20 Н.м.
Надавливая на ремень, проверяем что указатель на натяжном ролике двигается свободно. Затем устанавливается верхний кожух и мотор прокручивается на два полных оборота. Проверяются метки и указатель на натяжном ролике.
Шкив затягивается гайкой с усилием 180 Н.м. и обязательно используется упор. Винты, ВИДА просит менять на новые, которые затягиваются на 25 Н.м.и дотягиваются на угол 30 градусов.
После этого я снова проворачиваю мотор на 2 оборота и снова проверяю метки с указателем эксцентрика на натяжном ролике. Дальше все снятые компоненты ставятся на место, мотор заводится и проверяется его работа.
Во втором варианте все делается точно так же, но при замене сальников, необходимо откручивать шкивы распредвалов, по этому надо фиксировать валы. Здесь нужен помощник, который будет удерживать и присматривать за приспособлением. Операцию по снятию муфты надо проводить очень осторожно, что бы не провернуть случайно распредвал.
Почему я всегда ставлю приспособления. Я ставлю фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов, чтобы проверить сами метки. Правильно ли они стоят. Кто знает, как раньше меняли этот ремень.
Подробнее о распредвалах и замене сальников мы поговорим во втором видео о полной замене ГРМ в недалёком будущем.
Читайте также: