Замена сальников кпп газ 21
НАРОД!! ПОМОГИТЕ.
Коробка, *****, жрет сальники сильнее, чем 402 двиг масло
перебирал я в очередной раз коробку. поставил новые сальники. сальники проходили 5-6тыс км, потом в один прекрасный день я услышал вой из коробки.. немного поездив до состояния, пока завывание вообще терпеть стало невозможно подлил масла - прекратилось. через 50-100 км началось опять. поездил пару тысяч периодически подливая масло. потом достало, залез под нее, посмотрел - все днище в районе стыка хвостовика с карданом надежно так промасленно и капельки висят.
не снимая коробки (оччень уж лень было..) заменил сальники, залил хорошее масло - лафа.! но через 500 км масло снова вытекло. в итоге несколько раз менял сальники, ездил на доливе, один раз даж не уследил, и коробку вообще заклинило (((( после переборки поставил самые хорошие сальники, которые нашел (по 70р штука, *****) а они через 200 км опять потекли %-(
Что только не делал, и сальники менял всякие разные и красные и черные и рыжие, шлифовал шейку кардана, менял на кардан с другой волги, где не было такого эффекта. результат - через 100 макс 200 км опять пустая коробка и масло вокруг хвостовика.
ЧТО ДЕЛАТЬ??
Сальники дело тонкое.
Про сапун в коробке говорить бессмысленно, потому что с атмосферой полость запросто сообщается через кулису. (я например через неё масло заливаю, если конечно это 5и ступка) Хотелось бы посмотреть на эти сальники, там что большой износ поверхности? Крайне сомневаюсь что бы так быстро она изнашивалась, тем более что даже кардан меняли. Скорее всего зто не совсем правильная установка. Сальники необходимо садить на герметик, и ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать литолом сам сальник и кардан. Что бы в первый период работы (когда до них не дошло масло) не свернуло внутреннюю поверхность. Ну и еще мысль, хотя мало вероятна. Допустим что у тебя большой вынос баббитовой втулки в коробке, и кардан попросту в ней болтается, соответственно сальник попросту не обжимает кардан, хотя конечно он давал о себе знать шумом на ходу. К стати, а сальники случаем не на оборот ставишь? Т.е пружинкой во внутрь?
Эхм.
Aleks17, фланец гладкий, задиров нет. сначала кардан полировался, потом вообще был заменен.
br555, Сапун чистый и работает. 1т км назад перебирал в очередной раз - проверил.
Alcon, да, пятиступка. я тож наловчился доливать масло через дырку рычага.
на поверхности наружного сальника резина стирается почти до пружинки. внутренний вроде лучше (остаются следы насечек). Трутся в га*но, не смотря на то, что фланец кардана блестит как зеркало..
про неправильность установки - это запросто. герметиком не мазал, тк сальники забиваются туда очч плотно и снаружи герметизация точно не требуется, а литолом не мазал((( думал смазать обычной трансмиссионкой достаточно. ЗАДУМАЛСЯ.
сталебаббитовую втулку ща полезу проверять. сальники ставил пружиной внутрь, ровной частью наружу. ставил, забивая кувалдой через оправку до полной усадки на привалочные плоскости (по другому они не втыкались)
alexxx, сальники ставил все, которые смог найти. на меня уже как на идиота смотрят, когда я прихожу в магаз и прошу дать по два штука каждого производителя из тех, что у них есть))) разница в длительности жизни 50-100 км. (в принципе почти в два раза)
Вобщем основной план понятен. Ща лезу смотрю втулку, потом меняю сальники, садю на герметик, мажу солидолом. до вечера успею накатать пару сотен (тем более, что дел дофига) и отпишусь, что да как.
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Правила форума
Течь масла из 5 ст. КПП
Мы про втулку удлинителя.
Мы про втулку удлинителя.
_________________
Нирвана ведь у всех разная, как и Валгалла.
Мы про втулку удлинителя.
2 часа, я сказал разобрать собрать снятую кпп. Замена втулки в это время естественно не входит. Тоже об этом писал. Хотя поставить втулку и пройтись два раза разверткой не долго. Её дольше искать будешь. За день все это сделать можно.
Видимо проблема в сальниках (манжетах..) удлинителя кпп. Есть ли альтернатива совковым чёрным манжетам ,или существует достойный буржуйский вариант ?
на РАФе 5ст сальник от какой то тойоты с полуоси (со шруса),подбирали по размеру и направлению вращения ,поставил один ,бо дюже не дешёвый вовнутрь и каким то нашенским прикрыл от грязи (поставив его снаружи)
$4-5 за сальник - это "ну очень большие" деньги!
Правда, надо ждать (недели три)!
К теме сальников: 2 года назад я уже всё расписал в бортовике:
viewtopic.php?f=67&t=33967&start=30
Коробка передач.
Классические "болезни", в виде течи сальников, которые были обнаружены при первичном осмотре "снизу".
Снимаем карданный вал.
Вид поближе на место течи.
Чтобы не играться в игру: "Давай полежим под машиной каждый день", принято решение снять коробку и заменить в ней сальники не только сзади, но и спереди.
То есть: "по умолчанию".
Нам нужны такие сальники:
Первичного вала:
35Х48Х7 -1шт.
Вторичного вала (выходного):
38Х56Х10 -2шт.
Почитал отзывы по поводу подбора сальников. Отечественного производства - "дубовые и дерьмовые".
Покупаем те, которые заслужили доверие у пользователей, то есть Corteco:
19034617B (первичный вал) -1шт.
19034616B (вторичный вал) -2шт.
В процессе подбора/покупки сальников мониторил информацию по поводу альтернативы для Corteco.
Искал-искал, и . нашёл аналоги у Toyota.
Единственное, чего я не знал, это есть ли какая-то "направленность" у этих сальников, или нет. Заказал "наугад" и. угадал.
Стало понятно тогда, когда снял старый сальник на волговской пятиступке.
Встречаем новый альтернативный сальник для Toyota, который производится известной компанией NOK.
Каталожный номер детали для заказа: 90311-35023
Размер: 35Х48Х7 -1шт
При условии исправности КПП (никакие валы не бьют, не болтаются, не вылетают) такой сальник должен работать, минимум, 100 тысяч километров пробега. Или "не менее трёх лет" (что наступит раньше).
На фото новый сальник - справа (слева скромно притаился "родной" сальник волгоКПП).
Примеряем его, одев на первичный вал: вроде бы держит в меру мягко, и в то же время плотно.
Ставим на место, где он "живёт".
Переходим к сальникам вторичного (выходного) вала.
Сюда мною тоже были подобраны сальники Toyota.
Какие же выбрать: Corteco (справа вверху) или Toyota (справа внизу)?
Для сравнения: "родные" сальники лежат слева.
Правильно, берём Toyota!
Сальник вторичного (выходного) вала.
Каталожный номер детали для заказа: 90311-38073
Размер: 38Х56Х9/15 -2шт.
Его высота на 1мм. тоньше (ниже), но в данном случае это нам не мешает.
Кроме того, сальник имеет "пыльник", который обозначен "через дробь" как "15" - это нам тоже никак не мешает.
Важное замечание(!)
"Родной" сальник выходного вала КПП не имел "нарезки" (направления вращения).
Сальники же от Corteco такую "нарезку" имеют.
В случае с подбором сальника Toyota мне не было известно, какого вращения будет купленный сальник. И, тем не менее, повезло во второй раз(!) и нарезка оказалась идентичной сальникам Corteco.
Берём один сальник, ставим его на другой так, как ставят маленькие детки "пирамидку".
Вот так эти "друзья" и будут стоять в "волгоКПП".
В коробку ставим по одному: сразу внутренний, потом второй.
Правильно эту процедуру делать специально подготовленной (выточенной) оправкой.
И вот оба сальника на месте.
Примечание:
насколько хорошо будут держать сальники от Toyota мне ещё неизвестно.
После установки сальников машина не прошла и 200 километров, так что пока ответ: "Не знаю!".
Глядя на то, что размеры по рабочему диаметру сходятся 1:1 считаю, что "держать должны". А как оно будет на самом деле - покажет время.
Кроме того, если у моей КПП есть какие-то проблемы, связанные с "биением" или другие неисправности, то также могут возникать проблемы с течью.
Памятуя "былое" принял для себя решение держать такие сальники в наличии (для подстраховки).
Разборка, промывка, замена изношенных подшипников трехступенчатой коробки передач ГАЗ-21.
Комментарии к теме Замена сальника кпп ГАЗ Победа
где ж вы раньше то были) это единственное видео на ютубе, про замену масла халдекс на вольво)
Слав привет скажы какои лутш нисан взеати 2,8или 3,0
Похоже Мондео 2.5Т, огромный крутящий момент, там трипоид не выдержит из-за этого поставили шары и сепаратор. Ещё один момент, при замене стойки, нельзя делать изгиб более 15-20 градусов иначе может накрыться сепаратор, его отдельно не найти, привод на выброс, новый от 25 рублей), б на разборе от 8 и у кого какой аппетит. Удачи.
после долгой стоянки зимней не включаются скоростя на заведеном двигателе! глушу втыкаю скорость завожу трогаюсь.Что может быть?
Что то 'Хадо'вские гели реватилизанты никто не тестит. Сам пробывал эффект был.
причина течи масла глубоко забитый сальник.внутренняя часть сальника должна садится на фланец.
Гараж
Гостевая _ книга
Ссылки
Магазин
Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.
Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.
Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.
Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.
Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).
б)Внутри него находится передний сальник КПП
Важно. Для его замены НАДО снять КПП с машины.
в)Далее снимаем стопорное кольцо первичного вала
г)Далее откручиваем 2 болта пром. шестерни заднего хода
д)Разделяем две половины корпуса или половиним, но перед этим: Ну а теперь кладем Кпп в какую-нибудь большую емкость или подстилаем под нее чего-нибудь, т.к. после разделения корпуса потекут остатки масла. Как успехи ? Главное. Не стучите молотком по ушам коробки и по корпусу, и не надо матерится. А просто надо сделать так
3.а) Покурили и начинаем дальше.
Снимаем верхнюю крышку кулисы
Внутри находятся подпружиненые упоры кулисы, которые отвечают за положение рычага КПП в среднем положении. Когда у Вас рычаг болтатся в стороны, причина в них
Для замена пружин и разбора надо извлечь заглушки по бокам
б) Далее снимаем маааленькую крышечку о двух болтах. ! Под ней находятся пружины с шариками, поэтому КПП желательно поставить крышкой вверх.
Крышку сняли, вытащили 3 пружинки, потом переворачиваем КПП кверх ногами и вытряхиваем шарики. Их то же 3 . Если не все вылкатываются, например как у меня:
То так и оставляем, но про них не забываем.
в)Откручиваем болтики вилок:
Штоки вилок вытаскиваются по порядку: сначала крайние потом центральный
, вы просто не сможете вытащить центральный первым. Придерживаем. [/B] вилку и тянем шток
и тут внимание. , читаем пункт 3.б) и вспоминаем про шарики. Когда шток почти вытащите, шарик провалится и покатится , так что смотрим в оба глаза ( ну или как я в четыре)))).
И еще одно ВНИМАНИЕ. , когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов
г) вытаскиваем блокирующие ролики, их 2 штуки
они нужны для того, чтобы предотвратить движение остальных штоков при включенном одном.
д)Теперь сравниваем количество вами вытащенных деталек с этим фото
4. Теперь можно покурить.
а) После перекура будем отделять хвостовик от внутренностей. Для этого надо разжать стопорное кольцо на подшипнике вторичного вала
и вытаскивать все нутря одновременно.
б) я делаю так : Беру фланец из пункта 2а, вставляю в хвостовик и ставлю КПП на этот фланец
теперь беру длинную отвертку вставляю под шестерню, и держа кистью корпус КПП, разжимаю стопор и локтем давлю на отвертку поднимая вторичный вал.
Внимание!! никогда не тяните за первичный вал, как бы ни удобно казалось тащить. Потому что как только он почувствует свободу, он моментом спрыгнет со вторичного вала и полетят ролики ( пункт 5а) с синронизатором по всему гаражу. Вот результат: фото1 возле большого пальца нет синхронизатора ( это который металл желтого цвета)
в) Теперь любуемся на продукт нашей деятельности. И идем на перекур, т.к. замучились разжимать стопор без разжимника стопорных колец Правда? Купите перед разборкой КПП, он везде пригодится
5. После очередного перекура начинаем разбирать первичный вал.
а) Снимаем первичный вал со вторичного просто стягивая одно с другого. Только не резко и не быстро . . Внутри первичного вала находятся ролики фото2
б) Снимаем стопорное кольцо фото3 и шайбу фото4
в) Спрессовываем подшипник.
6. Закончили с первичным валом и принимаемся за сладкое, вторичный вал.
а) Начинаем разбирать со стороны первичного ( это не принципиально с какой стороны начинать разбирать, все зависит что менять будете)
Снимаем стопор фото5 , шайбу и синхронизатор в сборе фото6 и шестерню 3ей передачи с подшипником фото7
б) Вот мы уперлись. Снимаем кольцо, которое держит два других полукольца с шариком фото9 . На фото8 показано как это устроено. Не потеряйте шарик.
г) И опять стопорное кольцо фото11 , которое держит синхронизатор первой и второй передач.
д) Снимаем синхронизатор 1ой и 2ой передачи в сборе фото12 и вслед за ним шестерню первой передачи с подшипником фото13
е) Дальше, а дальше всё. Дальше на вторичном валу находится бортик, который разделяет вторичный вал на две части. Ну а сейчас можете покурить, или если не курите, разворачивайте вторичный вал и переходите к продолжению.
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
Продолжаем наш не легкий но интересный ремонт.
6.а) Снимаем стопорное кольцо, за ним ведущую шестерню спидометра . запоминаем как она стоит. , снимаем аккуратно, под шестерней находится шарик. который предотвращает прокручивание шестерни спидометра и на конец очередное кольцо
б) Спрессовываем подшипник . Запоминаем как он стоит, а именно проточка под стопорное кольцо.
в) Снова хитрая шайба со стопорным штифтом!
О ! Вспомнил, эта маааааленькая хрень среднего штока из поста 1 пункт 3.в. тоже называется штифт!
г) Скидываем шестерню 5-ой передачи, подшипник, упорная шайба подшипника и разжимаем стопор . Не перестарайтесь, если очень сильно разжать этот стопор он лопнет .
д) И на конец снимаем последнюю партию деталей: синхронизатор в сборе, шестерню З.Х. и подшипник
7. а)Разбираем синхронизатор.
Он состоит из трех сухариков, муфты синхронизатора и двух пружин в виде неоконченного кольца, которые прижимают сухарики. Стоят они с двух сторон и идут в противоположные стороны,
б) вот что происходит с сухариками в процессе службы. На фото 3 старых и один новый. Обратите внимание на проточку, которая образовалась на сухарике.
в) Одели первичный вал, прислоняем промежуточный вал (он же блок шестеренок) и кладем пром. шестерню З.Х. скосом к шестерне З.Х. вторичного вала. И все сразу одновременно вставляем в хвостовик КПП
делаем конструкцию как в пост 1 п.4б . Чуть приподнимаем валы, чтоб стопорное кольцо ровно разжалось, и отпускаем локоть. Вторичный вал садится на место. Закручиваем сразу болт крепления пром.шестерни З.Х.
г) Вставляем блокирующие ролики пост 1 п.3г.
д) Прежде чем вставить средний шток, вставте вилку 5-З.ХХ! Когда будете вставлять средний шток УБЕДИТЕСЬ что все на месте
е) После установки штоков, вставляем через верх наши шарики и пружинки. пост 1 п.3б
ж) Верхнюю крышку кулисы ставим чуть скатив вниз и двигаем на место
Это надо для правильного положения штырька крышки
и фиксатора штока 5ой передачи-З.Х.
з) Перед тем как поставить на место передний фланец убедитесь . что у вас совпадает выточка на фланце ( пост 1 фото 2б), вырез на прокладке и выточка на корпусе КПП, иначе подшипник первичного вала останется без хорошей порции масла.
Далее собираем как и разбирали .
Вот так мы в несколько перекуров и перебрали сей сложно-технический агрегат.
б) Вылетает передача. Это происходит когда идет недовключение. А именно, когда зубья муфты не полностью входят в боковые зубья шестерни выбранной передачи, а остаются на скосах этих зубьев. см фото выше. Это может происходить от износа вилки ( справа вилка нового образца, на сухариках, которые были успешно установленны)
или износа муфты синхронизатора (слева новая)
11 Вот собственно из-за чего я разобрал свою коробченку
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
Читайте также: