Замена сальника привода киа спортейдж

Обновлено: 04.02.2025

Многие считают, что автомобиль с полным приводом предназначен для преодоления тяжелого бездорожья. То есть полный привод повышает только проходимость автомобиля. Это не совсем так. Да, полный привод повышает проходимость, но может применяться и на легковых автомобилях. Но еще никому не взбрело в голову, например, на Audi A4 штурмовать раскисший от дождя проселок. Для чего же легковому автомобилю полный привод? Все просто, для повышения безопасности.

Автомобиль с полным приводом устойчивее на скользкой дороге, на нем безопаснее проезжать плавные затяжные повороты. Поэтому многие автопроизводители выпускают и полноприводные авто. Не все потенциальные автовладельцы готовы приобрести авто с полным приводом. Обслуживание такого автомобиля дороже обычного, да и расход топлива несколько выше.

Поэтому автопроизводители нашли некий компромисс между экономичностью и безопасностью. Это автомобили с автоматически подключаемым полным приводом. По умолчанию автомобиль переднеприводный или заднеприводный, но при проскальзывании ведущих колес, электроника подключает вторую ведущую ось.

На многих кроссоверах применена именно такая схема. Дорожный просвет на кроссоверах больше, чем на легковых авто. Поэтому очень часто их приравнивают к внедорожникам. Потенциальные покупатели не вникают в конструкцию и покупают автомобили с такой компоновкой. И конечно же эксплуатируют своего железного коня, как настоящий внедорожник. Это естественно приводит к поломке системы подключения полного привода.

Принцип работы

Система подключения полного привода довольно надежна. Но нужно всегда помнить и понимать, что кроссовер не может и не должен передвигаться вне дорог. Ему противопоказаны тяжелые дорожные условия. И если водитель все же попал в неприятную ситуацию, нужно грамотно использовать возможности полного привода. На автомобилях с такой системой есть кнопка управления. Кнопка обычно устанавливается на панели авто и позволяет водителю выбрать автоматический режим или включить полный привод.

При автоматическом режиме блок управления сам "принимает решение", когда подключить полный привод. При ручном включении полный привод работает все время, то есть муфта включения второй ведущей оси заблокирована (включена). Для защиты узлов и механизмов от больших перегрузок предусмотрено автоматическое отключение принудительной блокировки. Отключение происходит при достижении определенной скорости при разгоне. Но отключение происходит не полностью, система переходит в автоматический режим.

Устройство

Муфта включения полного привода устанавливается на редукторе ГП. С одной стороны подсоединяется кардан, идущий от РК к заднему мосту, а выходной вал муфты входит в зацепление с хвостовиком ГП.

При движении авто, кардан вращается, но сам мост не работает. ГП вращается от обратной связи колес с дорогой в холостую, на колеса крутящий момент от КПП не передается. При включении на магнитную катушку муфты подается электрический ток. Под действием магнитного поля пакет из специальных фрикционных дисков сжимается. За счет трения весь пакет становится единым телом и вращение передается на специальный узел, который, в свою очередь, механическим путем сжимает другой пакет фрикционных дисков. Теперь вращение передается на хвостовик ГП и далее на колеса. В корпус муфты залито масло.

Внимание! Масло ГП и масло муфты во время работы не смешивается. В ГП заливается трансмиссионное масло, а в муфту - специальное гидравлическое масло с повышенными свойствами трения. Такое масло одновременно смазывает весь механизм и улучшает сцепление фрикционных дисков между собой. Обычное трансмиссионное масло в муфту заливать запрещено.

Поломки

При неправильной эксплуатации муфта не справляется с возросшей нагрузкой и выходит из строя. В автоматическом режиме на обмотку электромагнита подается непостоянное напряжение. Блок управления, в зависимости от условий, подает импульсный ток. Чем больше крутящий момент требуется передать, тем более длинные импульсы тока подаются на обмотку. Фрикционные диски при этом то сжимаются, то освобождаются. В момент прилегания дисков друг к другу происходит их интенсивный износ.

При этом узел, который сжимает второй пакет фрикционов, воспринимает переменные нагрузки и так же изнашивается. Второй пакет фрикционов исполняет роль демпфера, сглаживая резкие включения муфты за счет проскальзывания фрикционных дисков. Это необходимо для более долгой службы самого редуктора ГП.
При включении и выключении муфты из-за трения фрикционов весь механизм нагревается. Сильный нагрев может привести к закипанию масла в полости муфты, итог - возросшее давление внутри.

При очень большом нагреве возможно межвитковое замыкание в обмотке электромагнита. Если же водитель соблюдает все правила эксплуатации, достаточно следить за сальниками, чтобы избежать утечки масла. При утечке масла муфта останется без смазки и нагреется. Результат перегрева описан выше.

Как избежать поломки муфты

Возможно избежать или хотя бы продлить ее срок службы. Чем реже авто будет эксплуатироваться на внедорожье, тем дольше прослужит муфта. При преодолении небольших сложных участков следует включать полную блокировку. На автоматический режим не надо полагаться, в таких условиях он не является оптимальным. Во время движения не нужно резко нажимать на газ, резко тормозить. Даже при полной блокировке такие действия негативно сказываются на сроке службы муфты. Двигаться следует на низшей передаче. Бывают ситуации, когда на городских дорогах встречаются сложные условия. Передняя ось авто находится на льду, а задняя ось на сухом асфальте. Постоянно нажимать на кнопку не совсем удобно, но трогаться с места в таких условиях нужно как можно плавнее.

Как можно чаще нужно визуально осматривать корпус муфты на предмет течи масла. Масла заливается мало, поэтому при утечке оно очень быстро вытечет и это приведет к поломке. При первых симптомах о неправильной работе муфты нужно немедленно прекратить движение. Своевременная остановка поможет избежать серьезной поломки. По возможности доставить автомобиль к месту ремонта на эвакуаторе. Буксировка не желательна.

Ремонт муфты включения

Как бы правильно и грамотно водитель не эксплуатировал свой авто, муфта включения полного привода все же может выйти из строя. Дилерские центры меняют муфту в сборе, так как найти запчасти очень проблематично. Самая распространенная поломка это заклинивание муфты во включенном состоянии. Происходит это чаще из-за перегрева.

При ремонте нужно разобрать механизм, осмотреть визуально на предмет износа все детали. Если детали в удовлетворительном состоянии, все тщательно промыть и продуть сжатым воздухом. Проверить подшипник на наличие люфта и шума при вращении руками. Если подшипник имеет люфт, шумит при вращении, его следует заменить. Аналог можно подобрать по размерам.

При большом пробеге авто желательно поменять сальники. Срок их службы довольно приличный, но все же не стоит рисковать. Сальники можно подобрать по размеру и маркировке. Уплотнительное кольцо крышки муфты поменять обязательно, при установке смазать и следить, чтоб не задрало края. Если во время установки повредить уплотнительное кольцо, возможно смешивание масла ГП и муфты во время работы, что не допустимо.

То же самое относится и к внутреннему сальнику, который устанавливается со стороны ГП. Перед установкой крышки залить новое масло. Собранную муфту вставить в корпус отрегулировать при этом зазор между подвижной пластиной и корпусом. Важно, чтоб при включении электромагнита, пластина не касалась корпуса муфты.
Эластичная муфта кардана

Еще одна часто встречающаяся поломка - это гул во время движения. Гудит обычно подшипник муфты. При его замене следует внимательно осмотреть все детали муфты на предмет износа. Масло желательно менять при каждой разборке, чтобы исключить попадание продуктов износа в механизм.

Редко выходит из строя обмотка электромагнита. Проверить ее работу возможно прямо на авто. На контакты разъема подать напряжение 12 V, при этом должен быть слышен щелчок. А если взяться рукой за муфту, то в момент включения можно ощутить чуть заметный стук внутри муфты. Это говорит об исправности электромагнита.

Муфты включения полного привода Hyundai Tucson и KIA Sportage идентичны. Отличаются только внешним корпусом в зависимости от года выпуска автомобиля. Так же различаются каталожными номерами. При поломке подлежит замене полностью. Но при желании муфту возможно починить своими силами и с меньшими затратами. Самым актуальным вопросом при самостоятельном ремонте будет поиск запчастей.

Скажите пожалуйста,что делать если при сборке шестнадцатиклапа нного мотора ЛАНОС 1.6 не зажали крышку распредвала держащую сальник и при запуске двигателя выдавило сальник и облило новый ремень ГРМ? Можно ли его промыть бензином и мыльной водой или по-любому сразу менять,повторюсь, новый ремень?

Настюш молодец!В следующий раз комментируй работу:для чего и что ты делаешь.Меньше будет глупых вопросов.держи лайк. сам люблю с мошинами повозиться

Не делайте так никогда, барабан покрасили на глянец после установки, облезет через неделю. Красить нужно до установки, обработать поверхность машинкой со 120 кругом или руками и шкуркой, чтобы поверхность была матовой, потом обезжирить и покрасить.

дружище посоветуй купил грандиса 2004 г хочу поменять грм потом задался вопросом сальники натяжитель вобщем всё менять надо с этой стороны как думаешь или пофакту потечёт сальник заменю итд. Ну и подскажи этот инструмент где и нужен ли он как бы инструмент дома есть всякий разный. И НЕ ПОЙМУ КАК ГАЙКУ СНЯТЬ КОЛЕНВАЛА И ВАЛА УСПОКОИТЕЛЯ ЧТОБ ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИКИ СПАСИБО ЗА ВИДЕО.

Мидсубиси лансер 9 и мидсубиси паджеро мини вен этоооооо клаааааассссссс ссссс особенно паджероооооооооо мииинииии венннннн и. . Лааааааннннсееерррр

Данная процедура относится к числу тех, выполнение которых не требует снятия двигателя с автомобиля.

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Выверните четыре крепежных болта и снимите защиту картера двигателя.
Слейте двигательное масло (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Снимите ремень привода ГРМ (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Выверните крепежный болт и снимите с коленчатого вала зубчатое колесо привода ГРМ, - в случае необходимости воспользуйтесь съемником, предназначенным для демонтажа рулевого колеса.
Извлеките из паза в цапфе коленчатого вала сегментную шпонку.
Воспользовавшись ножом с тонким гибким лезвием, прорежьте торцевую поверхность сальника.

Поддев обернутой мягкой ветошью отверткой, извлеките сальник из своего посадочного гнезда в корпусе масляного насоса (1).

Снимите сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, установка и обслуживание масляного насоса) и вручную заправьте новый сальник в посадочное гнездо в его корпусе.

При помощи пресса и подходящей оправки посадите сальник в гнездо заподлицо с поверхностью корпуса насоса, - упирайте оправку только в твердую торцевую поверхность сальника.

Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Не забывайте о необходимости соблюдения требований Спецификаций Главы Двигатель к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Залейте в двигатель свежее моторное масло.
Запустите двигатель и проверьте герметичность посадки сальника.
В заключение проверьте правильность установки угла опережения зажигания (см. Главу Системы электрооборудования двигателя), в случае необходимости произведите необходимые исправления (поправьте посадку ремня привода ГРМ, проследив за правильностью совмещения установочных меток, - см. Главу Текущий уход и обслуживание).

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Вывесьте автомобиль над землей.
Снимите трансмиссию (см. Главу Пятиступенчатая ручная коробка переключения передач или Автоматическая трансмиссия).
На моделях с РКПП снимите сборку сцепления (см. Главу Трансмиссионная линия).
При помощи специального приспособления заблокируйте маховик/приводной диск от проворачивания (см. иллюстрацию)
Выверните шесть крепежных болтов и снимите маховик/приводной диск.
Выверните шесть крепежных болтов и снимите заднюю крышку двигателя.

Поддев подходящей отверткой, извлеките старый сальник из своего посадочного гнезда.

Оцените состояние зубчатого венца маховика/приводного диска и компонентов сцепления (модели с РКПП). Замените дефектные компоненты.
Слегка смажьте уплотнительные кромки НОВОГО сальника и стенки посадочного гнезда в задней крышке двигателя чистым двигательным маслом.

Аккуратно заправьте сальник (1) в гнездо крышки (2).

При помощи пресса и подходящей оправки посадите сальник в гнездо заподлицо с поверхностью крышки, - упирайте оправку только в твердую торцевую поверхность сальника.

Установите на место заднюю крышку и закрепите ее болтами.
Установите маховик/приводной диск. Смазав резьбовую часть предварительно зачищенных крепежных болтов герметиком, закрепите ими маховик/приводной диск, заблокировав его от проворачивания при помощи специального приспособления (см. иллюстрацию), - болты затягиваются в три стадии со строгим соблюдением требований Спецификаций Главы Двигатель.

Резьбовая часть крепежных болтов должна быть полностью очищена от старого герметика, - если добиться стопроцентной очистки не удается, соответствующий болт следует заменить.

Название услуги	Цена
Ремонт раздаточной коробки	от 1000 руб.
Замена раздаточной коробки	от 450 руб.
Замена масла раздаточной коробки	от 490 руб.
Ремонт АКПП	от 1200 руб.
Ремонт АКПП DCT	от 7000 руб.
Ремонт АКПП Easytronic	от 7000 руб.
Ремонт АКПП Tiptronic	от 5000 руб.
Ремонт АКПП Steptronic	от 7000 руб.
Замена АКПП	от 3600 руб.
Ремонт КПП	от 7000 руб.
Ремонт КПП Durashift	от 5000 руб.
Замена КПП	от 2500 руб.
Замена КПП Durashift	от 5000 руб.
Замена сальников КПП	от 900 руб.
Замена троса переключения КПП	от 1600 руб.
Замена задней опоры КПП	от 750 руб.
Замена передней опоры КПП	от 500 руб.
Замена эластичной муфты КПП	от 850 руб.
Ремонт РКПП	от 3300 руб.
Ремонт МКПП	от 9000 руб.
Замена МКПП	от 3000 руб.
Ремонт PowerShift	от 8000 руб.
Ремонт DSG	от 5000 руб.
Замена DSG	от 7900 руб.
Ремонт вариатора	от 5000 руб.
Ремонт блока управления вариатора	от 7000 руб.
Замена цепи вариатора	от 3000 руб.
Ремонт мультитроника	от 15000 руб.
Ремонт мехатроника	от 7500 руб.
Замена мехатроника DSG	от 6000 руб.
Ремонт дифференциала	от 1100 руб.
Регулировка дифференциала	от 1000 руб.
Замена масла в дифференциале	от 450 руб.
Замена маховика	от 5000 руб.
Ремонт гидроблока	от 5000 руб.
Замена гидроблока	от 3000 руб.
Ремонт гидротрансформатора	от 5000 руб.
Замена гидротрансформатора	от 7000 руб.
Ремонт сцепления	от 500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.
Замена сцепления DSG 6	от 2000 руб.
Замена сцепления DSG 7	от 3000 руб.
Замена сцепления Powershift	от 4000 руб.
Замена диска сцепления	от 3000 руб.
Замена троса сцепления	от 420 руб.
Замена цилиндра сцепления	от 600 руб.
Замена выжимного подшипника	от 2500 руб.
Замена главного цилиндра сцепления	от 750 руб.
Ремонт карданного вала	от 900 руб.
Замена карданного вала	от 800 руб.
Замена крестовины кардана	от 900 руб.
Ремонт редуктора	от 6700 руб.
Замена редуктора	от 1500 руб.
Замена редуктора заднего моста	от 2000 руб.
Замена редуктора переднего моста	от 3000 руб.
Замена масла в редукторе	от 400 руб.
Замена масла в торсене	от 800 руб.
Замена масла в мостах	от 500 руб.
Замена приводного вала	от 1200 руб.
Замена приводного вала в сборе	от 1800 руб.
Замена подшипника первичного вала	от 1000 руб.
Замена подвесного подшипника кардана	от 1200 руб.
Замена конических ступичных подшипников	от 1800 руб.
Регулировка конических ступичных подшипников	от 1000 руб.
Замена задних ступичных подшипников	от 1500 руб.
Замена передних ступичных подшипников	от 1500 руб.
Замена сальника выбора передачи	от 1800 руб.
Замена сальника заднего моста	от 2150 руб.
Замена сальника привода	от 900 руб.
Замена сальника приводных валов коробки передач	от 1800 руб.
Замена сальника редуктора заднего моста	от 1000 руб.
Замена сальника редуктора переднего моста	от 1000 руб.

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Замена сальника привода Киа Спортаж - Где сделать

Читайте также: