Замена рессоры газ 3102
Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена | 1440 |
| Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3000 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса | 600 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 480 |
| Замена переднего колеса (вместе с диском) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1800 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 480 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 480 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 1920 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.: | 5400 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 960 |
| - расточка тормозного барабана | 720 |
| - наклепка колодок 2 шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 3360 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.: | 6960 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 1200 |
| - расточка тормозного барабана | 600 |
| - наклепка колодок 2шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей) | 2400 |
| Замена прокладки полуоси | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Установка схождения колес | 720 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 600 |
Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика передней балки | 1200 |
| Замена заднего моста | 12600 |
| Замена редуктора на заднем мосту | 11520 |
| Замена рамы | 120000 |
| Замена передней рессоры | 4200 |
| Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 960 |
| Замена кронштейна передней рессоры | 3000 |
| Замена ушек и пальцев передних рессор | 5160 |
| Замена задней рессоры | 5040 |
| Замена одной стремянки рессоры | 960 |
| Замена дополнительной рессоры | 3600 |
| Переборка передней рессоры | 1200 |
| Переборка задней рессоры | 1200 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена переднего бампера | 1440 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
| Замена подвесного подшипника | 3720 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 1200 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка | 480 |
| Замена крестовины | 2400 |
| Устранение люфта хвостовика заднего моста | 1200 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 1800 |
| Замена фланца хвостовика заднего моста | 1440 |
| Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего моста | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов | 2040 |
| Замена пальца передней рессоры | 2400 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 600 |
| Диагностика КПП | 600 |
| Замена КПП* | 8040 |
| Замена сцепления* | 9600 |
| Регулировка сцепления (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления | 960 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КП | 980 |
| Замена сальника вторичного вала КП | 1800 |
| Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника | 2520 |
| Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП) | 840 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 1200 |
| Замена рычага переключения передач (простой) | 600 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой) | 12000 |
| Замена первичного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Замена вала вилки сцепления | 1800 |
| Регулировка кулисы КПП | 960 |
| Замена шланга муфты сцепления | 240 |
Ремонт тормозной системы ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Прокачка тормозов | 720 |
| Регулировка ручного тормоза | 600 |
| Ремонт ручного тормоза | 3000 |
| Замена троса ручного тормоза | 840 |
| Регулировка тормозов | 1200 |
| Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса) | 4440 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (передний) | 720 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (задний) | 720 |
| Снятие и установка главного тормозного цилиндра | 480 |
| Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе | 2040 |
| Ремонт гидровакуумного усилителя | 840 |
| Замена тормозного шланга | 240 |
| Замена тормозного кулака | 1440 |
| Замена задней тормозной трубки | 480 |
| Диагностика тормозной системы | 600 |
Ремонт рулевого управления ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика ГУРа | 600 |
| Диагностика рулевого механизма | 600 |
| Замена карданного вала РУ | 1200 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3000 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 720 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 600 |
| Замена насоса (НШ) | 2400 |
| Замена подшипника ШС-30 | 960 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2400 |
| Замена шланга насоса ГУР | 720 |
| Регулировка люфта в продольной рулевой тяге | 480 |
| Регулировка схождения передних колес | 720 |
| Замена сошки РУ | 1200 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
| Замена гидроцилиндра РУ | 2400 |
| Замена клапана насоса НШ | 1800 |
| Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе | 600 |
| Прокачка гидросистемы рулевого управления | 240 |
| Ремонт кардана рулевого управления | 2160 |
Ремонт электрооборудования ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования | 600 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 480 |
| Замена генератора | 1200 |
| Замена заднего фонаря | 600 |
| Замена звукового сигнала | 600 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 840 |
| Замена плафона кабины | 360 |
| Замена подфарника | 600 |
| Замена реле-регулятора | 960 |
| Проверка и регулировка реле-регулятора | 360 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов | 1440 |
| Замена указателя уровня топлива | 720 |
| Замена указателя давления воздуха | 720 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1440 |
| Замена электропроводки (полная) | 20400 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 600 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3000 |
| Регулировка звукового сигнала | 600 |
| Снять и установить АКБ | 1200 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 2400 |
| Замена выключателя массы | 960 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 1800 |
| Замена датчика давления воздуха | 600 |
| Замена датчика спидометра | 720 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 240 |
| Замена датчика уровня топлива | 600 |
| Замена датчика света заднего хода | 480 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 480 |
| Проверка датчика спидометра на стенде | 600 |
| Проверка спидометра | 600 |
| Замена датчика блокировки моста | 480 |
| Замена комбинации приборов | 720 |
| Замена переключателя комбинированного | 600 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
14.09.2021 Готовим коммунальную технику к зиме
Переоборудование, восстановление, ремонт коммунально-уборочной техники. Монтаж пескоразбрасывающего оборудования на грузовые автомобили и шасси в нашем сервисном центре.
11.12.2020 Битумный насос на автогудронатор в наличии!
В Москве за 70 000 руб. битумный насос на автогудронатор.
Грузовой автосервис БЭСТТМ соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждено сертификатом.
Вопрос по рессорам.
Всем привет.
Такой вопрос поставил 5-ти листовые рессоры со 105, неделю было всё вроде норм потом просели и на левую сторону больше заметно.
После этого поставил 6-ти листовые советские,стало ещё хуже машина просела и опять налево больше.
Так же и со старыми рессорами было на левую сторону больше проседают.
Никак не могу норм выровнить машину и так чтоб край резины не скрывался под аркой. В ЧЁМ ПРИКОЛ? покупать новые и подкладывать лист? кстати кто подскажет как правильно лист подкладывать? там резинку какую то надо вроде ещё ставить? видел на 3110 и не раз стоит высоко. Еси чё фото сделаю как слева и как справа сидит.
Для начала — чуть теории, что бы понять что и почему я делаю.
Если по простому и совсем не по научному да не свернуться уши технических эстетов в трубочку) — у рессор есть 3 характеристики
1) Тот на который чаще всего смотрят владельцы — это высота посадки авто. Иными словами — просели рессоры или нет.
Лечиться бухтовкой или прокаткой (первое по отзывам лучше, хотя думал что лучше второе). В данный момент я этим пунктом не заморачиваюсь, лифт авто будет резиной 195/80 пока абсолютно не понятно как "сядет" снаряжённый автомобиль, если будет просадка — не проблема снять и "бухтануть"
2) Комфорт. То, как водителю и пассажиру воспринимается работа рессорной подвески.
На этот параметр очень сильно влияет межлистовое трение, которое идеально свести к самым минимальным возможным показателям (идеал рессорной подвески- монорессора).
Следовательно в идеале отдать работу амортизатора — амортизатору, а с рессоры сошлифовать все ступеньки от работы листов, сгладить края листов без "скрипунов", сделать так, что бы все места сопряжения были как можно "глаже". Ну и само собой смазать, но от этом в следующем бортовике (что, как, чем и как защитить от песка и прочего абразива)
3) Надежность (отказоустойчивсть). Тут по сути две подпункта — первый это вероятность внезапной поломки, скажем при поломке коренного листа в отличие от прочих сразу наступает "режим эвакуации". И второй — это как скоро произойдет это событие (и следовательно по возможности нужно отсрочить поломку на максимальный срок).
На этот пункт в большей степени влияет состояние верхней части рессорных листов (испытывающих растяжение). Ведь усталостные разрушения рессорного листа начинаются с очагов, возникающих на поверхности, испытывающей растягивающие напряжения, или в углах сечения (упрочнить рессору может дробеструйка верхней части!), а ослабляет — коррозия и зоны с высокими контактными напряжениями (ступеньки от трения листов, "скрипунов", стяжных хомутов…
Ну и опять же при длительной стоянке рекомендуется разгружать подвеску (поддомкратив авто и установив подставки с прицелом нахождения подвески в среднем положении, но без нагрузки)
С теорией покончено, теперь практика!
Для начала убрал коррозию элеткрохимическим методом. В результате выбранные ранее в качестве "базовых" коренные листы от 3110 уйдут куда то в коробку рядом с утилём
"ямы" от коррозии на верхней части рессорного листа
Выгрызено стяжными хомутами
Вообще состояние рессорных листов тут мягко сказать аховое поэтому делаю "лайт" обработку и сборку, на год-два (может больше) с прицелом найти новые рессоры родом из СССР запасов (всякое бывает!). Новые купить не проблема- но качество такое. что через полгода-год почти гарантировано просядут(((
Но гарантии что найду пока нет, так что делаю "лайт" по максимуму)
Базовыми в итоге выбрал корневые листы с Серебра, они в плане сохранности верхней части листа будут получше
Шлифую ступеньки в местах выработки, немного места прилегания, закругляю края рессор без "скрипунов"
Та к и межлистовое трение снизиться и рессоры дольше прослужат и не так быстро наберут критические повреждения в местах трения
Лайт версия обработки, так что как то так)
тут была ступенька, теперь пологая волна
Далее защита от коррозии
Любители читать технички к материалам — идите лесом) Отлично он работает при нанесении кистью
для таких поверхностей ( ямы от коррозии выеденные электрохимией) — только такое нанесение по максимуму защитит поверхность, проверено неоднократно!
Сушка. Слой как и нужно — полупрозрачный, как из пулика нанесён)
наверх по накатанной. грунт эмаль с 10-15% акрилового отвердителя (быстро сохнет и прочнее покрытие). Конечно же кистью
Вопрос по замене втулок рессор Делимся опытом! Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Давно нужно проделать было эту операцию, особенно на левой стороне. Так получилось, что 3 года назад я поменял только на правой. На левой не успел - да так и езжу.
НАездил достойно - около 60 тысяч на этих резинках на левой стороне. Думал, там вообще всё в труху стёрлось. Ан нет! Было на грани.
Вопрос не в этом.
Попытался я менять не отсоединяя рессорину от моста. Не вышло. Как ни старался. А так как, во время попытки загнать спереди болт, решил открутить амортизатор и сломал шпильку, то появилась ещё одна причина снять площадку.
Когда 3 года назад менял на правой стороне рессору точно от моста не откручивал. Помню, что мучился, что мост назад уехал. Но удалось сделать так. В этот раз НИКАК!
НА 3110 Волге как то раз менял втулки приятелю. Тоже от моста не отсоединял! И всё получилось. Причём за день обе стороны поменял, да ещё чего то там успел сделать. А тут никак. К тому же целый день провозился только с одной стороной!
Это я что-то не так делал или не знал какого то хитрого секрета?
И ещё интересная вещь. В прошлый раз, когда меня л втулки я взял 24е и от них отрезал миллиметров 7-8. Они вставились в посадочные места, потом с трудом, раскачивая, я вставил скобу и всё затянул. Всё отлично! И на 24ке так же.
В этот раз я взял из запаса родные резинки, у которых индекс начинается с 20. Во первых они влезли с 2х сторон только на половину длинны. И скоба вставилась только при помощи струбцины!
Это нормально? Или как?
На половину длины - это что значит? Они стыковаться должны внутри отверстия вообще.
По части отворачивания площадки рессоры - впервые в жизни слышу. Я всегда меняю втулки так: домкратил хвост машины сантиметров на 20, потом вставлял маленький гидравлический домкрат между рессорой и усилителем кузова на днище (только через фанерную проставку, иначе усилитель промнуть можно) и домкратом отжимая рессору книзу, освобождал скобу и вынимал. Сборка в обратной последовательности, 30 минут на обе стороны уходит.
T1974A
Аналогично и я поступаю , но это касается только втулок на серьгах с передними втулками рессор такой фокус на пройдёт, тут во первых желательна яма т.к. рессору надо "вынимать из ушка на кузове а после замены втулок ловить соосность.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
А с передними у мну так и вообще никогда проблем не возникало. Главное не разбирать все шарниры крепления рессоры сразу, а менять всё последовательно. Для "настройки" соосности уха рессоры с кронштейном днища - всегда пользовался просто монтировкой.
Разумеется, всё это выполняется на яме, чего уродоваться то?
Менял втулки на подъёмнике два года назад.Ничего не помню, значит всё прошло " без сучка и задоринки".
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
Домкрачу машину до отрыва колес, под площадку домкрат и выбираю натяг в пальцах. Во избежании проблем с соосностью поднимаю одновременно обе стороны. Втулки меняю поочередно. Из доп инструмента только монтажка и домкрат под площадкой. В крайнем случае, мало ли нет высоких подставок под кузов, можно снять колеса. Родные втулки должны садиться без проблем, начинаются на 20.
2 T1974A
НА половину длинны каждой втулки. Пол втулки влезает и то не просто берёт и влезает,а с трудом. И с другой стороны тоже самое. Может втулки какие не стандартные попались.
Ямы у меня нет. Это сильно осложняет дело.
В общем ясно! Чего то я перемудрил. Всем спасибо за ответы.
Ну вообще в таких случаях для облегчения запрессовки втулки снаружи можно смазать жидким мылом. Когда оно высыхает, резина прилипает к металлу напрочь. Я в итоге купил втулки в "Ретродетали" из полиуретана и больше не занимаюсь их заменами.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
Да ладно. Будто это новая идея, их сперва на жигули гнали, оттуда и к нам перешло вроде бы. Я их как поставил лет 5 назад - так и не снимал до сих пор, пробег около 60 000 км.
"полиуретан не работает на скручивание."
А на чЁ он работает? Колом стоит? Даже металл работает на скручивание.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
"полиуретан не работает на скручивание."
А на чЁ он работает? Колом стоит? Даже металл работает на скручивание.
Да черт его знает, ведь делают же их для чего-то, втулки из полиуретана. Корешу тут одному два года назад мы такие втулки поставили на его УАЗ-Патриот. Два года или тысячь 40 пробега, и ничего, полет нормальный.
Задача производителей выудить из нашего кармана как можно больше грошей, разрекламировали этот материал как "вечный" и им пофигу , что при этом машина "дубовая" + лишняя вибрация от мостов на кузове.
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
Мне как-то предлагали вечные рессорные(кустарные) втулки, сделанные из резины то ли от танка, то ли от БТР-а.
Прошлой зимой поставил ПУ втулки, пока работают.
В начале сезона 2011года поставил полиуретановые втулки, до сих пор проехали около 20тыс.км - пока меня все устраивает. До них родные резинки и неродные обрезанные менял каждое лето- в"тряпки" изжевывались. Считаю, полиуретан на скручивание должен работать - это же не капролон и не фторопласт. От себя рекомендую полиуретан!
Читайте также: