Замена ремня гур на додж стратус

Обновлено: 04.02.2025

Несмотря на свои небольшие габариты, ремень гидроусилителя руля выполняет важную функцию без которой невозможна работа системы ГУР. Именно ремень гидроусилителя руля приводит в действие основной элемент системы — насос. Привод требует должного внимания и своевременной замены. Большинство современных производителей транспортных средств рекомендуют менять ремень гидроусилителя руля каждые пятьдесят тысяч километров.

Удачи на дорогах!

Всем привет! =)

Значит так…кое какие проблемы решил с малыми потерями. Косяк был действительно в ремне ГУР!

Симптомы:1. Руль клинит, тяжело вращается, особенно после стоянки, начинает вращаться только с прогазовкой.2. Шкив ГУР’а останавливается во время свиста ремня, как бы клинит шкив гур’а.3. Когда руль клинит, стоит свист под капотом.4. Видео звука свиста, здесь.

Проблемы были из за:1. Плохой натяжки ремня ГУР’а. Пальцем визуально проверял, он был плохо натянут.2. Старый ремень был порезан шкивом ГУР’а, либо качество ремня плохое, либо виноват собственно я… когда менял шкив коленвала, он был чутка ржавенький, когда покупал мне, сказали наждачкой чутка, пройтись, а то ремень порежет, я не послушал. В общем одно из двух. Ремень ставил прошлый раз год назад, вот спустя год начались косяки. Правда, чуть меньше, они зимой ещё начались. А вообще до замены ремня в прошлый раз тоже руль тупил, но не так жестко. Тоже проблема была в том, что ремень растянулся походу, я уже не помню.

Купил новый ремень, опять же фирма Masuma, надеюсь, прослужит долго. Я у этой фирмы брал уже воздушный фильтр, колодки…тьфу, тьфу, тьфу, все норм.

А вот старый ремень, видите визуально как посрезало его…видимо он проскальзывал:

Теперь руль крутится вообще шикарно, никаких свистов и клинов и подклиниваний и остановок ГУР.А так вот читая интернет чет говорят что если клинит ГУР то мол все, либо подшипник либо редукционный клапан у ГУР’а накрылся.

И часто в сервисах говорят, мол, все, покупай новый, потом человек покупает, меняет и в итоге ездит долго и счастливо. Но когда ГУР меняют, естественно ремень заново натягивают, и все симптомы пропадают. А хозяин и сервисМЭНы думают что да, действительно ГУР виноват был. Ну, либо думают, либо обманывают)) Кто-как =)

Вот нашел статью из инета, кто-то писал, уже не помню ссылку т.к. перекурил весь интернет в поисках решения проблем:

В крайнем положении руля (и продолжаете давить) клапан, подающий масло в соответствующую часть рейки, остаётся открытым. Всё давление, создаваемое насосом, направляется туда и не сбрасывается. Поэтому нагрузка на маслонасос максимальная и, если ремень плохой и натяжения не хватает, насос останавливается. Иначе в насосе есть редукционный клапан, и он должен сбрасывать давление. В обычном состоянии рейки клапаны пропускают масло напрямую в обратку и давление минимально. Там система очень просто устроена: торсион на валу и клапан смещается при нагрузке вверх-вниз, открывая нужный канал.Гудеть в рейке ничего не может. Весь шум от насоса. Возможен износ лопаток.

Иными словами: Свист при повороте руля происходит по той причине, что насос просто останавливается и ремень скользит по шкиву насоса. А останавливается насос по той причине, что создаёт определённое давление, а редукционный клапан насоса это давление держит. Если подтянуть ремень, то усилие на вращение шкива насоса увеличится, давление в системе повысится до того предела, когда приоткроется редукционный клапан и нормализует давление.

P/S: Чуть не забыл, ещё если у кого такой косяк, проверьте натяжение ремня генератора т.к. он тоже ведь идет на шкив коленвала. Если он ослаб то косяк с рулем тоже вполне может быть. Уже такое случалось у людей, судя по инфы из инета.

Спасибо всем кто отписался в прошлых двух моих темах в БЖ и пытался помочь и дал полезные советы, а именно: DimaSV30 , maksik2109 , anatolijvm , sv-miha , QzzQ , Igor0712 , aleksandr2204rus

Ремень ГУР: описание и принцип работы

Часть 1 Замена ремня ГУР

гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
(возможно понадобится) фонарик;
гидравлический подъёмник или смотровая яма;
длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
проникающие средства (WD-40);
новый ремень ГУР на замену;
новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
защитные средства: защитные очки и перчатки.

Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.

Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.

Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.

Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.

Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.

Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.

Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.

Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.

Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

Toyota Carina Белая невеста Бортжурнал Замена жидкости ГУР

Вот и решился я на замену жидкости в ГУР, как оказалось очень даже не зря. Домкатим передние колеса для того чтобы они вращались без нагрузки. Очищаем бачок насоса ГУР от пыли и грязи

Открываем крышку бачка и офигеваем какого цвета жидкость

Откачиваем шприцем с куском шланга с омывателя жидкость, которая находится в самом бачке и опять офигеваем какого она цвета

Снимаем с бачка шланг обратки, который идет с рейки к бачку

И направляем его в заранее приготовленную бутылку 0,5

Поворачивая колеса вправо-лево понимаем, что жидкость больше не льется.Заливаем в бачок новую, чистую жидкость

Слышим что где-то что-то льется, оказывается что забываем сделать заглушку в место снятого шланга

Снова заливаем жидкость в бачок, заводим авто на 3-5 секунд, глушим, видим что емкость заполнилось с обратки, а бачок пустой

Видим что жидкость становится более светлаяЗаливаем – сливаем и так 3 раза (мне хватило), с обратки потекла почти чистая жижа.

Заливаем остатки и видим (и на фото видно) что жидкость в бачке чистая красного цвета

Заводим авто и медленно крутим руль вправо-влево 5-6 раз, глушим, видим как в бачке идут пузыри воздуха, в случае надобности подливаем жидкость.

Курим минут 5 и опять заводим, 5-6 поворотов руля и снова курим, и так пока не увидим что пузыри воздуха кончились. Переливая последнюю порцию жидкости понимаем, что результат на лицоВсе! На этом вся работа заканчивается. Занятое время 1-1,5 часа, бюджет — около 300 рублей,

результат — спокойное движение в морозные месяцы.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

Номер ремня для генератора и компрессора:

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.
При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

ATLANTIS

Ну вот прошел месяц, всем привет.
1) на другом СТО выправлен кронштейн крепления ГУРа (на котором происходит его натяжка) для установления соосности шкивов;
2) ремень CONTITECH (3pk 825немецкий) порвался через несколько десятков км;
3) купил японский SUN (3pk 850 по совету продавца), действительно намного эластичнее - НЕ ДУБОВЫЙ и не короткий;
4) установил сам при помощи обычной малой "трещетки" и головки на 14:
- поддомкратил;
- выставил авто на бруски;
- ослабил два болта (верхний сверху, нижний снизу);
- установил ремень на шкив (причем очень легко - НЕ КОРОТКИЙ), естественно все это при снятом ремне генератора;
- расклинил шкивы ГУРа и кол.вала связанными ломом и тонким черенком, черенок в сторону шкива ГУРА, ломом в сторону черного п-образного кронштейна на крыле - жаль фото не сделал, думаю можно и деревянными клиньями если одному, мне помогли натягивать;
- дальше проще - требуемая натяжка, затягивание болтов
ИТОГО 15 минут

egiki86

авто Succeed '04 4wd

Wow4ik

Совсем не обязательно, я один менял, и без ямы, сверху.

Суёшь палец в дырку шкива, и начинаешь прокручивать. той же рукой от куда палец . Болт находится примерно на пять часов. Дальше берём ключик примерно такой:
ссылка

одеваем его на болт, и подклиниваем палочкой (между корпусом машины и ключём) . откручиваем и закручиваем так же.

egiki86

Wow4ik

Да боюсь я этих усилителей , по молодости много чего посрывал. щас предпочитаю чем нибудь побрызгать, той же WD-хой, дешевле.

egiki86

тоже очкую когда подобные вещи делаю..но ВДшка последнее время фуфло..нет того эффекта( я там хорошо все пролил ее)
кстати были мысли притарить ключик динамометрический

sergey272

Перейти к альбомам пользователя

Мужики, а я чего то все подругому сделал.

Обычный набор головок.
Поднимаем капот.
Ослабляем крепление генератора, снимаем длинный ремень.
Головкой на 14 откручиваем сверху два болта крепления левой подушки двигателя.
Домкратим тачку, снимаем колесо, откручиваем два болтика на 10 пластиковой защиты двигателя.
собираем трещщетку два удлинителя головка на 14, подлазием снизу к этой же левой подушке двигателя и длинной"свечной" головкой откручиваем гайку третьего крепления подушки. Двигатель падает вниз и висит на остальных подушках.
Шкив ГУРа опускается примерно на 4-5 см вниз. головка злополучного болта оказывается в прямой доступности обычной головки, удлинителя и трещщетки. В лонжероне как будто специально для этой операции имеется специальное углубление куда встает инструмент. Откручиваем, меняем ремень ГУР. Затягиваем болт и натягиваем ремень.
Снятое колесо ложим под балку к которой крепятся рычаги колес. и покладываем тудаже кирпич. Опускаем домкрат, тачка лежит на крипиче с колесом. Домкратом упираемся в нижнюю часть двигателя(там есть алюминиевый прилив как будто специально для домкрата) нивкоем случае не в поддон!! и приподнимаем дигатель до совпадения отверстий крепления левой подушки. ставим обратно два болта подушки, и третью гайку снизу.
далее ставим большой ремень и натягиваем его генератором. Домкратим тачку, Ставим назадж два болта пластиковой защиты. Ставим колесо.
Все.

Делается в одного на простой ровной площадке за 15-20 минут. Никакого грязного секаса под машиной. Никаких спецключей.

Самое сложное это открутить гайку крепления подушки снизу и желательно иметь длинную головку на 14. Ей проще подлезть к этой гайке.
Боятся, что двигатель выпадет не надо, он реально висит еще на 3-х подушках ))

Приводной ремень, используемый в автомобилях, приводит в движение вспомогательные агрегаты ДВС. За счет вращения коленчатого вала передает крутящий момент, обеспечивая работу навесного оборудования. Приводной ремень имеет свой ресурс, разную длину, разное количество ручейков и зубцов.

Приводной ремень необходим для передачи крутящего момента от коленчатого вала, благодаря которому вращаются вспомогательные агрегаты. Передача момента осуществляется за счет трения (поликлиновой ремень) или зацепления (зубчатый ремень). От ременного привода задействовала работа генератора, без которого невозможен заряд АКБ и поддержание постоянного напряжения бортовой сети. Компрессор кондиционера и насос ГУР также работают за счет ременного привода. В отдельных случаях на водяной насос также приводится от зубчатого ремня (двигатель 1.8 TSI VAG).

Благодаря конструктивным особенностям (эластичность и гибкость) средний ресурс ремня составляет 25 000 часов работы или 80 000 км пробега. На практике срок службы ремня может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от следующих факторов:

качество ремня;
количество агрегатов, приводящихся в движение одним ремнем;
износ шкива коленвала и других агрегатов;
способ установки ремня и правильная натяжка.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодическая проверка на натяжку ремня должна осуществляться ежесезонно. Диагностика ремня выполняется при выключенном двигателе. Уровень натяжки проверяется нажатием пальца, при этом прогиб не должен быть больше 2 см. При визуальном осмотре выявляется факт наличия или отсутствия трещин. При малейшем повреждении ремень необходимо заменить, иначе он в любой момент может порваться.

Также проверка ремня осуществляется в отдельных случаях:

недостаточный заряд АКБ;
руль (при наличии гидроусилителя) стал туго вращаться, особенно в холодную пору;
кондиционер слабо холодит;
при работе вспомогательных агрегатов доносится скрип, а при попадании воды на ремень происходит его проворачивание.

Когда и как нужно менять приводной ремень

Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.

В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:

Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.

Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:

двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.

Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

ремень кондиционера натягивается роликовым механизмом при помощи бокового болта, который движет ролик вперед-назад; для натяжения болт провернуть по часовой стрелке, для ослабления против часовой (прогиб нового ремня не более 1 см);
ремень генератора натягивается специальным длинным винтом, при закручивании его генератор отодвигается назад, создавая натяжку, в обратном направлении ремень ослабляется
для затяжки или ослабления ремня насоса ГУР нужно ослабить болт крепления узла, выбрать необходимое натяжение и затянуть болт, если недостаточно натяжения — воспользуйтесь монтировкой и упритесь между двигателем и насосом, отодвигая насос вперед по ходу движения авто.

Свист ремня происходит по следующим причинам:

при движении на ремни попала вода, произошло проворачивание относительно шкива;
неисправность подшипников генератора или насоса ГУР, повышают нагрузку на ремень;
недостаточное натяжение или наоборот;
некачественное изделие.

Если ремни находятся в хорошем состоянии, но периодически возникает писк — рекомендуется приобрести спрей-кондиционер, который стягивает ремень, продлевая ему срок службы.

От качественной работы генератора зависит работоспособность ДВС. Прибор после старта мотора является основным источником электричества на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно натянуть ремень генератора автомобиля , в противном случае появятся проблемы с выработкой тока.

Как натягивать ремень генератора автомобиля.

1 Важность уровня натяжки ремней
2 Как проверяется натяжение
3 Признаки слабого натяжения привода генератора
4 Варианты натяжения приводных ремней
- 4.1 Натяжение с помощью регулировочной планки
- 4.2 Натяжение при помощи регулировочного болта
- 4.3 Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика
Степень натяжения ремня в данной ременной передачи является ответственным параметром, который желательно регулярно контролировать автовладельцам. При значительном ослаблении возникает риск проскальзывания по профилю шкива, ведь вращение передаётся благодаря силе трения. Из-за малого натяга коэффициент трения снижается, а выработка напряжения оказывается ниже установленной производителем авто нормы. Вследствие малого вольтажа возникают негативные факторы:

Важно! Слабая натяжка ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреванию от трения и приводит быстрому выходу из строя из-за потери своих рабочих характеристик.

Автомобилистам также не стоит сильно натягивать ремешок. Подобные действия также не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также нередко приводит к обрыву передачи в неожиданный момент. Большое усилие натяга отрицательно сказывается на работе подшипников, которые должны быть установлены на выходном валу генератора и на выходном валу коленвала. Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их выработку. Длительное функционирование в экстремальных условиях снижает их ресурс.

Перед тем как проверить натяжение ремня генератора, необходимо учитывать, что оптимальное значение зависит от многих внешних факторов, к которым относятся:

Каким должен у автомобиля быть уровень натяга ремня на генераторе, помогает узнать инструкция к марке авто. Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к изделиям. На параметр оказывает влияние наличие дополнительно подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилителя руля. Не во всех условиях имеется возможность получить точные сведения об электрооборудовании, вмонтированном в авто. В таких ситуациях бывалые водители руководствуются универсальным правилом, под которое подпадает большое количество отечественных и иностранных легковушек .

Важно! Для многих автомобилей тестирование натяга осуществляется на наибольшем прямолинейном отрезке ремня между шкивами. После прикладывания усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть на величину около 10 мм.

Например, в моделях ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы разных моделей в зависимости от года выпуска машины. Встречаются марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допустимым является отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал производителями лимитирован в 6-10 мм.

Признаки слабого натяжения привода генератора

Определить недостаточный уровень натяга автомобилист сумеет по косвенным признакам, которые быстро проявляются у любых марок машин. Чаще всего насторожиться следует в таких случаях:

Индикатор на приборной панели может быть в виде иконки АКБ или соответствующей аббревиатуры. Стоит обращать внимание на ее поведение.

В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля производители монтируют под капот различные варианты натяжителей. Подобные узлы оказываются востребованными, если водители выявляют провисание ремней или чрезмерное перетягивание, которое возможно допустили на станции после ТО. Чаще всего корректировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленвал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из типов элемента:

Все конструкции имеют свои позитивные и негативные характеристики.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Так как процесс относительно нетрудоемкий, то его можно повторять по потребности.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Более прогрессивной является методика, при которой проводится регулировка и фиксация натяжения ремня генератора за счет регулировочного болта. Перемещая его по резьбе, удастся добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм включает позиции:

Преимущества способа заключается в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать погрешность, возникающую при затягивании крепежа.

Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика

Важно! Использовать для регулировки непредназначенные для данной операции инструменты, например, согнутые пассатижи либо иные самоделки, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

Важно после всех регулировочных работ, проехав пару-тройку километров, проконтролировать, не перетянут или не обвис ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности проведенных операций.

Не все автомобилисты знают, что случится, если водители перетягивают ремень во время натяга. Увеличенная нагрузка повышает износ узла. Она проявляется в виде характерного гула от электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенный натяг. Более дорогим из-за пережима окажется ремонт задействованного в цепи водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обращать внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

Необходимо удерживать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и перетяга. Это минимизирует нагрузки на электроприборы и не создаст лишнего усилия для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может попросту слететь со шкивов, а при увеличенном натяге он способен порваться.

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Для того чтобы осуществить замену фар на Dodge Caravan нужно:
• открутить три винта,
• из ниши достать фару,
• вытащить патрон вместе с перегоревшей лампой,
• заменить лампу,
• установить на место фару,
• закрутить три винта,
• отрегулировать свет в фарах, при помощи регулировочного винта, расположенного со стороны поворотника каждой фары.
Процесс замены фар завершен. Нужно сказать, что задние фары на Додже Караване снимаются несколько иначе. Для этого нужно:
• открыть багажник,
• вытащить заглушки,
• потянуть фонарь наружу,
• установить новый фонарь,
• установить все снятые ранее детали,
• закрыть багажник.
Итак, процесс замены задних фар на Додже Караван завершен. Для этого понадобилось пару минут и наличие новых ламп.

Процесс замены динамиков на Dodge возможно осуществить даже начинающему автолюбителю. Обычно это связано либо с прихотью хозяина машина, который любит качественный звук, либо же старые динамики вышли из строя. Для замены динамиков mp4 формата нужно:
• открыть дверь,
• снять отделку,
• демонтировать старые динамики,
• установить новые динамики,
• смонтировать на прежнее место снятую дверную панель,
• осуществить данные действия с остальными дверьми.
Процесс замены динамиков нового формата завершен. При осуществлении такой замены нужное внимание стоит уделить правильному подключению проводов. Данную процедуру обычно выполняют мастера автосервисов. При наличии соответствующих знаний заменить динамики этого формата могут и сами автолюбители. Для этого понадобятся некоторые инструменты и все детали нового типа.

Зачастую панель и защитная крышка ремня ГРМ требует замены. Итак, снятие панели и защитной крышки ремня ГРМ на Dodge состоит из следующих этапов:
• снятия верхней защиты панели,
• снятие держателя верхней защитной панели,
• снятие троса акселератора и держателя,
• снятие крышки ремня ГРМ,
• установка новой крышки ремня ГРМ,
• установка троса акселератора и держателя,
• установка новой панели.
Также следует отметить, что в процессе осуществления замены данных деталей нужно учесть, что пары топлива опасны. Они легко воспламеняются и могут нанести серьезные раны. Нельзя находиться вблизи огня и искр вместе с топливом.
Также опасны различные разливы топлива в любом количестве. Топливо также является сильным раздражителем кожи и глаз. Именно поэтому нужно соблюдать все правила безопасности работы с топливопроводом.

В соответствии с рекомендацией завода-производителя, ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления нужно менять каждый 60 тысяч км либо же по истечении шести лет их эксплуатации. Итак, для замены ремня гидроусилителя руля на Dodge нужен ключ на 12. Далее работа протекает в следующей последовательности:
• нужно снять ремень привода компрессора кондиционера,
• ослабить болт крепления генератора к натяжной планке,
• ослабить две гайки болтов крепления данного генератора к блоку цилиндров двигателя,
• переместить генератор к блоку цилиндров, с целью ослабления натяжения ремня,
• снять ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления,
• установить новый ремень,
• отрегулировать натяжение ремня,
• установить ремень привода компрессора кондиционера на место,
• отрегулировать натяжение ремня привода компрессора кондиционера,
• установить на место все ранее снятые детали.
Итак, процедура замены ремня гидроусилителя руля завершена. Для этого понадобилось некоторое время и навыки.

Зачастую при наличии громкого шума, а также тяжелой работы гидроусилителя, владельцы Доджев считают, что вся причина заключается в неисправности насоса либо стеллажа. Однако в большинстве таких случаев виновником такого резкого звука является экран, который встроен в усилитель руля водохранилища.
При сборке данного автомобиля используются шланги, эксплуатационный срок которых равен пробегу автомобиля в 50 000 миль. При выходе из строя данной детали в насос не попадает жидкость. Из-за этого автомеханики советуют заменить этот шланг вместе с бачком гидроусилителя управления и жидкости. Замена бачка гидроусилителя рулевого управления Dodge Caravan выполняется следующим образом:
• нужно купить шланг с бачком,
• снять аналогичные вышедшие из строя детали,
• установить на их место новые,
• смонтировать все ранее снятые детали.
Итак, аналогичную замену нужно будет повторить после того, как автомобиль пройдет 50 000 миль.

Итак, для замены заднего подшипника ступицы колеса на Dodge Intrepid нужно:
• купить данную деталь,
• ослабить колесные гайки,
• поднять машину на домкрат,
• открутить колесные гайки,
• снять колесо,
• снять барабан,
• снять алюминиевую заглушку ступицы,
• открутить гайку при помощи динамометрического ключа,
• снять руками ступицу вместе с подшипником,
• надеть на ось новую ступицу вместе с подшипником до полного упора,
• закрутить гайку с помощью головки на 30,
• провести окончательную затяжку данной гайки,
• установить заглушку ступицы на ее прежнее место,
• надеть колесо,
• накрутить колесные гайки,
• опустить машину,
• окончательно закрутить колесные гайки.
Итак, процесс замены ступицы завершен. Как видно из выше написанного, такую работу можно провести в гаражных условиях своими руками.

Воздушный фильтр двигателя, как и свечи, нуждается в замене после каждых 50 000 км пробега. Само же состояние данного фильтра нужно проверять примерно два раза в год. Лучше всего это делать ранней весной и в начале осени. Итак, для замены воздушного фильтра на Dodge нужно:
• открыть капот,
• снять все детали, стоящие перед воздушным фильтром,
• извлечь воздушный фильтр,
• установить новый фильтр и все демонтированные детали,
• закрыть капот.
Также нужно отметить, что при проверке воздушного фильтра на его исправность нужно обратить внимание, есть ли на нем сквозные отверстия, накопившаяся грязь с пылью в корпусе самого фильтра, на возможность, проникновению в двигатель воздуха не через фильтр. Если фильтр поставить на свет и существует полная светопроницаемость, тогда фильтр необходимо срочно заменить.
Также при проверке фильтра либо его замене уделяется внимание и клапану вентиляции картера двигателя. Обычно эта деталь находится в крышке газораспределительного механизма. Данный клапан присоединен к корпусу воздушного фильтра за счет трубопровода. Если при трясении в клапане не слышен шум перемещающегося шарика, тогда данную деталь следует также заменить.

Для замены лампочек стоп-сигналов на Dodge Caravan понадобится примерно 15 минут. Как правило, лампочки быстро выходят из строя за счет больших пробок в мегаполисах. Именно поэтому владельцы Доджов пытаются заменить обычные лампочки на светодиодные аналоги. Таким образом, для замены верхнего стопа необходимо:
• купить лампу,
• снять крышку со стопа,
• удалить лампочку,
• установить новую лампочку,
• смонтировать на прежнее место крышку стопа.
Зачастую бывает такое, что у вышедшей из строя лампы и приобретенной цоколи не совпадают. В этом случае нужно снять цоколь со старой лампочки и установить его на новую. Такую замену можно произвести как своими руками в гаражных условиях, так и в специализированных центрах с помощью мастеров. Если же вы выбрали мастерскую, тогда дешевле для вас будет купить все нужные детали на авторынке, нежели в центре по ремонту автомобилей.

Зачастую из-за качества наших дорог владельцам Доджов Дуранго приходится проводить замену переднего моста. Данная процедура требует некоторого времени и определенных навыков, как в прочем и инструментов.
Итак, для замены переднего моста на Dodge Durango нужно:
• приобрести новый передний мост,
• демонтировать все детали, стоящие на пути к мосту,
• снять старый передний мост,
• установить новый передний мост,
• смонтировать все снятые ранее детали.
Необходимо также отметить, что на бездорожье данный автомобиль ведет себя довольно прилично. На Додже можно ездить по камням и корням деревьев. Это связано с наличием у данного авто высокопрофильных колес. Многие специалисты рекомендуют проводить замену переднего моста только в мастерских. Но посмотрев видеоролик, вы самостоятельно справитесь с этой процедурой.

Процедура замены форсунки на Додж Страус займет некоторое время. Для этого нужно:
• купить новые форсунки,
• открыть капот,
• снять шумоизоляцию, которая крепится к капоту при помощи клипсов,
• отсоединить трубку от форсунок,
• установить форсунки, вставляя их в отверстие на капоте и поворачивая на 90 градусов,
• установка обратного клапана с целью не попадания в насос воды,
• присоединение трубки к форсунки,
• побрызгать омывайкой,
• установить обратно шумоизоляцию,
• закрыть капот.
Процедура замены форсунок завершена. Для этого понадобилось не так много времени. Возможно, установить без каких-либо проблем форсунки от Вольво. Трубку можно приобрести на любом рынке, здесь главное соответствующий ее диаметр с длиной. Провести такую замену многие автолюбители решаются в гаражных условиях и своими руками.

Год выпуска: 2002
Жанр: Руководство по эксплуатации и ремонту
Издательство: ЭрДжиБи-Медиа
ISBN: 981-3-86347-4557
Язык интерфейса: только русский
Формат: PDF
Качество: Сканированные страницы
Кол-во страниц: 370
Описание: В настоящем руководстве по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию представлены переднеприводные автомобили Chrysler LHS, Chrysler Concorde, Chrysler 300M и Dodge Intrepid второго поколения, выпускавшиеся концерном Chrysler Corp. с 1998 по 2001 гг., с бензиновыми двигателями обьемом 2,7 л (6-цилиндровый, 24-клапанный, двухвальный), объемом 3,2 л (6-цилиндровый, 24-клапанный, двухвальный) и обьемом 3,5 л (6-цилиндровый, 24-клапанный, одновальный), комплектуемыми 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Руководство содержит подробное описание эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля, описание работы и технические характеристики систем и агрегатов.
Подробно рассмотрены методы диагностики неисправностей и способы их устранения. Приведены электросхемы, моменты затяжки резьбовых соединений, коды неисправностей.
Издание предназначено для технически подготовленных автолюбителей и специалистов станций технического обслуживания.
Доп. информация: сканкопия с брошюры, качество соответствующее, есть подчищенная копия но весит почему то 1,25 Гб

Год выпуска: 2007
Автор: DaimlerChrysler Corporation
Жанр: Руководства по ремонту и обслуживанию
Язык: Английский
Формат: PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Количество страниц: 5815
Описание: Руководство по обслуживанию и ремонту автомобиля Dodge Caliber 2007г.
Полная версия (двигатель, шасси, кузов, расположение элементов, электросхемы).

Год выпуска: 2000
Жанр: Руководства по ремонту и обслуживанию
Формат: PDF
Язык: Английский
Качество: eBook
Количество страниц: много
Описание: Руководство по обслуживанию и ремонту автомобиля DODGE DURANGO 2000 года.
Полная версия.

Год выпуска: 2000
Жанр: Руководство по ремонту
Издательство: Daimler-Chrysler
Формат: PDF
Язык: Английский
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Количество страниц: 358
Описание: Процедуры, содержащиеся в данном руководстве, включает спецификации, инструкции и графику, необходимой для диагностики PCM Powertrain системы.
Это диагностические процедуры. Руководство охватывает Caravan 2000 Chrysler Voyager автомобилей оснащеных 2.0L, 2.4L DOHC, 3.0L MPI, 3.3L/3.8L MPI, 3.3L E85 двигателями.

Читайте также: