Замена поршня на суппорте nissan
To leave messages need to register
Technical issues
You can ask questions on the technical subject. And also try to seek answers. At the same issues discussed exploitation.
Активные пользователи: 6 Пользователи просматривают форум
Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться "умным" сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.
При замене колодок обнаружился порез в резиновом пыльнике поршня переднего суппорта. Подозреваю, что появился он там после чистки и смазки суппортов и неаккуратного закрывания суппорта назад (колодки были изношены, поршень с пыльником выступал довольно сильно из цилиндра и пыльник порезался о край противошумной пластины). Ну ладно. Приехал на дачу после работы, думаю: "Ща все быстренько отверну, сниму, поставлю, заверну". Щаззз.
1. Снял колесо
2. Развинтил суппор, наивно надеясь, что пыльник можно снять, не вынимая поршня
3. Убедился, что нельзя
4. Ищщем струбцину, чтоб пережать тормозной шланг.
5. Нашли струбцину. Откручиваем верхнюю половинку суппорта (болты направляющих и болт штуцера открутились довольно легко)
6. Осмотрели снятую половинку (с цилиндром), почистили отверстие под тормозуху.
7. Принесли велосипедный насос. Рукой прижал пимпочку насоса (откуда воздух идет) к дырке в цилиндре. Качаем насос - ноль эмоций.
8. После 6-7 качков поршень выстреливает из цилиндра и рваного пыльника. Я пугаюсь, что хана ему, напарник говорит - все ок.
9. Выдираем старый пыльник.
10. Протираем поршень и цилиндр.
11. Согласно мануалу от Хейнс (Haynes) надеваем, цитирую "пыльник в канавку поршня". Надели.
12. Смазываем поршень тормозухой пытаемся всунуть в цилиндр. Идет, но хреново и оччень медленно. Ладно, кое-как дожимаем его до конца.
13. Понимаем, что пыльник в цилиндр не лезет. Решаем, что это из-за того, что края цилиндра грязные. Приставляем насос, качаем, поршень выстреливает.
14. Все очень, очень хорошо прочищаем, смазываем тормозухой.
15. Вставляем поршень, давим до конца - пыльник в цилиндр не лезет. Пытаемся аккуратно засунуть его туда маленькой отверткой - хрен. Насос, качаем, выстреливает.
16. Я решаю, что надо пыльник вставить в цилиндр, потом в него засовывать поршень. Пробуем - понимаем, что так тоже не выйдет.
17. На улице уже сумерки. Меня сожрали комары. Болят руки от многократного задавливания поршня в цилиндр.
18. Наступает озарение: надо натянуть пыльник на поршень, но! ни в какую не в канавку, а на противоположный его конец - там где донышко. Причем так, чтобы другой край пыльника свисал свободно.
19. Вставяем свободное кольцо пыльника в проточку цилиндраж; с третьего раза (темно, комары, руки) засовываем поршень в цилиндр. Давим до конца и. оппаньки: пыльник сам садится в канавку поршня.
20. Проклинаю дядю Хейнса и тот день когда он родился. Двух часов хорошего потерянного времени уже не вернуть.
21. Все собираю, смазываю Купфер пастой направляющие колодок (начитавшись разных постов).
22. Понимаем, что эту хрень для прокачки (не знаю как называется) нам не отвернуть: все ключи на 11, которые у меня есть, проворачиваются, потому что она прикипела. Сосед-автомобилист уехал, другой ключ взять не у кого.
23. Утро, дождь. Я на велике еду за ключом для прокачки тормозов. Промокаю насквозь. Есть только на ВАЗ, на десять; покупаю.
24. Надфилем растачиваю до 11.
25. Надеваем, затягиваем болт, откручиваем хрень для прокачки. Прокачиваем.
26. Все собираю.
Итог:
- Хейнс, наверное, врет редко, но уж если соврет.
- Чистка и смазка суппортов - это такое дело, которое кому попало доверять нельзя.
+++ можно было просто напарника попросить понажимать на педальку тормоза - поршень бы и вылез, чего ж так извращаться с велосипедным насосом? ;-)
Вставляем поршень, давим до конца - пыльник в цилиндр не лезет. Пытаемся аккуратно засунуть его туда маленькой отверткой - хрен. Я решаю, что надо пыльник вставить в цилиндр, потом в него засовывать поршень. Пробуем - понимаем, что так тоже не выйдет. Наступает озарение: надо натянуть пыльник на поршень, но! ни в какую не в канавку, а на противоположный его конец - там где донышко. Причем так, чтобы другой край пыльника свисал свободно. Вставяем свободное кольцо пыльника в проточку цилиндраж; с третьего раза (темно, комары, руки) засовываем поршень в цилиндр. Давим до конца и. оппаньки: пыльник сам садится в канавку поршня.
[/b]
+[/b]++ все так. ваще-то это уже баян - почитал бы тут и не маялся так долго ;-))
[/b]
Проклинаю дядю Хейнса и тот день когда он родился. Двух часов хорошего потерянного времени уже не вернуть.
[/b]
+[/b]++ мож он и не врет - вон у AVA получалось именно в установленный пыльник засунуть поршень. у меня и у тебя - не получилось. мож AVA просто какой секрет знает? ;-))
[/b]
Понимаем, что эту хрень для прокачки (не знаю как называется) нам не отвернуть
[/b]
+[/b]++ screw-bleeder (с) ФАСТ, он же штуцер по-простому ;-)
[/b]
Чистка и смазка суппортов - это такое дело, которое кому попало доверять нельзя.
[/b]
[/b]+++ прально, тока себе можно это доверить ;-))
Именно так и делал : решаю, что надо пыльник вставить в цилиндр, потом в него засовывать поршень. Пробуем - понимаем, что так тоже не выйдет. Наступает озарение: надо натянуть пыльник на поршень, но! ни в какую не в канавку, а на противоположный его конец - там где донышко. Причем так, чтобы другой край пыльника свисал свободно. Вставяем свободное кольцо пыльника в проточку цилиндраж; с третьего раза (темно, комары, руки) засовываем поршень в цилиндр. Давим до конца и. оппаньки: пыльник сам садится в канавку поршня.
=== Да и у Блюба размер поршня большой, около 7 см.
Андрей
Да, конечно, я читал это все. И с интересом :)) Просто не обратил тогда на это внимание. А потом верил Хейнсу, думая что надо делать так, как технология предусматривает.
Подскажите, как правильно "вдавить" поршень в суппорт? ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Тормозная система
Что бы продавить поршень для замены колодок на дисковых тормозах, достаточно снять пробку на бачке главного тормозного цилиндра и вдавить его подручными средствами?
Или нужно еще чегото открутить и ослабить для снижения давления?
я просто ослабляю болт,через который прокачиваешь тормоза на суппорте.Выдавливается немного жидкости,потом доливаю свежей в бачок до уровня.
Чего-то пытался его открутить, да не понял за что его хватать и какой там размер ключа нужен.
В любом случае, спасибо. Попробую быть с ним более настойчивым.
Так это болт,полый внутри,а откручивается головкой на 8 или 10,а если ухватиться не за что,значит скорее всего грани на нем сорваны. Остается его выкрутить и поменять.
если поршня не закисшие, то они должны вдавливаться внутрь цилиндра и при этом не нужно ничего откручивать и сливать тормозуху.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
я монтажкой черех старую колодку вдавливаю.или отвёрткой большой.главное чтоббез перекоса давить.поэтому давлю через колодку.по всей площади так сказать.
Болгарка подобна кунг фу-настоящий мастер,без всякого повода не использует!Шульц,
он же просто ШУРА
Toyota Previa 2001-2.4, Рабочая -Камри 2,5 зверь мащина:) 9165053833
Машина у тебя далеко не новая, поэтому советую тебе потихоничку оттянуть пыльник который прикрывает вылезший поршень,и посмотреть в каком состоянии поверхность поршня.Если есть хоть малейший намёк на ржавчину,даже если просто точки,вынимай поршень и чисть его аккуратно и полируй,иначе если ты даже вопрёшь поршень обратно внутрь без чистки,суппорт у тебя в скорости потечет.И в любом случае поменяй ПОЛНОСТЬЮ тормозную жидкость,от этого твоей машине будет очень хорошо.Я постоянно ковыряю старых, 25 летних и больше японцев (их никто не берётся ремонтировать), и знаю о чем говорю.Удачи.
Я не претендую на роль гуру в ремонте, но НЕЛЬЗЯ давить через диск. Я обычно использую съемник для шкивов( двух лапый ).Лапки снимаю, планку завожу в вилку супорта и винтом задавливаю поршень. Пару раз съемника под рукой не было. Тогда длинный болт, гайка на него и болбшая шайба, кот. не проходит в вилку супорта и так же.. Внимательно надо следить за уровнем тормозухи, а иначе уделаете все в районе ГТЦ.
если поршень закис, то можно и брызнуть, чтобы восстановить подвижность поршня и появилась возможность доехать до места ремонта с нормально работающими тормозами. но очень часто, при закисании поршня в цилиндре, приходится рабирать цилиндр и все зачищать и смазывать или менять цилиндр полностью.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
brembist, Про ржавчину на поршнях и ее вред та еще тема, согласен полнлстью.
Много видел старых машин,и на всех ржавчина, хоть качество и японское, но годы дают свое.Иногда видны следы от молотка,которым забивали поршень,при очередной замене колодок,и порвали резинку,вот вам и ржавчина.Покупал ремкомплект,разбирал полностью,всё мыл чистил,полировал,иногда поршня просто гнилые,и приходилось менять всё целиком.Кстати ремкомплект на такой Таун Айс стоит в районе 1000 рублей,внутри лежит специальная смазка.
А самое главное, что даже казалась-бы банальная замена тормозных колодок, напрямую влияет на вашу безопастность, и безопастность окружающих, и ещё от этого напрямую зависит расход топлива.
Пару раз на грузовиках японских, полировал цилиндры, болт, шайбы войлочные на нем и паста ГОИ, дрель и вперед, пока руки не устанут, в крайних случаях цилиндры под замену.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Про переборку суппортов на Patrol Y60 мало что можно сказать после аналогичной статьи о Т2. В основном я хочу поделиться секретными номерами неоригинальных комплектующих, которые не всегда пробиваются как замена.
Есть известная в узких кругах фирма Seinsa, испанская. Соответственно, для испанского автопрома она производила комплектуху по тормозам. Это работало для Terrano-2, для испанского 260-го Патруля, а значит можно поискать у них в каталогах запчасти, которые подойдут на японскую машину. Итого, вот оно:
А именно:
1) Поршень Nissan 41121-C7002 - замена Seinsa D02547 (справа на фото)
2) Ремкомплект Nissan 41120-C7026 - замена Seinsa D4033 (слева на фото). В ремкомплект от Seinsa входят:
- пыльник поршня,
- два пыльника направляющих,
- сальник поршня,
- резинка на нижнюю направляющую,
- пыльник на штуцер прокачки цилиндра.
3) Направляющая суппорта верхняя Nissan 41134-6T300 (посередине сверху на фото, две чёрные штуки)
4) Направляющая суппорта нижняя Nissan 41139-C7002 (посередине снизу на фото, одна блестящая штуковина с резиновой вставкой)
На направляющие замен нет. Но в отличие от первых двух пунктов они не так дорого стоят, поэтому не страшно.
Владельцы машин с двухпоршневыми суппортами, проявив смекалку, могут попробовать подобрать аналоги на секретном сайте, и потом пробить номерок в Экзисте.
Снимаем суппорт. Он даже чистый в отличии от. Потому что машина всё лето ездит по асфальту:
Выдавливаем поршень нажимая на педаль тормоза:
Далее можно открутить суппорт от тормозного шланга.
Радуемся что наконец-то добрались до переборки:
Чистим-моем суппорт,
вставляем сальник,
смазываем внутренности термостойкой смазкой.
Самое сладкое - вставить поршень и надеть пыльник. Просто скажу что не жалейте смазки, WD40, пользуйтесь отвёртками и так победите.
Скобу суппорта тоже снять и обслужить надо.
Ну и небольшая загадка: нахера на одной из направляющих резинка.
UPDATE 2015.08.10 Необходимость резинки на нижней направляющей не подтверждена. Однако выяснено, что её наличие приводит к тому, что направляющая плохо ходит в скобе. В результате суппорт перекашивает, неравномерный износ колодок и неравномерное схватывание. Поэтому заменил все пальцы на те что без резинок.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Читайте также: