Замена подушки кпп газ 3110
довольно часто бывает, что передачи начинают фиксироваться на своих местах плохо, иногда попарно, например 1 и 2, 3 и 4, 5 и задняя. иногда нейтралка плохо фиксируется.
если неохото снимать и перебирать кпп, можно попробовать так сказать облегченную - версию ремонта, есть некоторая вероятность, что может помочь.
собственно на фотках все видно..
снимаем кулису.
откручиваем крышку 4 болта.
я менял только пружинки, шарики достать не смог даже намагниченным квоздем. впрочем и на снятой кпп у меня они очень плохо вытаскивались(не все).пружины менял также перед установкой КПП на машину, 2 были поломаны, поменял.
P.S.: почуствовал себя отчасти генекологом, однако вся работа производилась внутри теплого салона, под машину не лазил и кпп не снимал. затратил на работу около часа с перекурами.
в моем случае помогло лишь отчасти, пружинки оказались целы, видимо испорчен сам шток переключения 3и4 передачи.(на фото средний). вскрытие покажет.
или просто шарик заклинило. только сейчас на фото разклядел что в положении нейтрали средняя пружинка торчит высоко как-то, хотя при вытаскивании пружнки были одинаковые.
Сегодня проделал данную работу. Как и было сказано сложного ни чего нет, всё делается в машине под любимую музыку. А вот с доставанием шариков пришлось повозиться, перепробовал кучу способов всё без толку, но всё таки достал. Соорудил чудо-приспособу (гвоздь и двухсторонний скоч) достал без проблем
Вибрация и тряска (Замена подушек) ААА. ПАМАГИИТЕЕЕ. Машинка заболела! Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
ААА. ПАМАГИИТЕЕЕ. Машинка заболела.
Предыстория такова — сегодня ездили на дачу к другану, под конец нарвались на ужасные снежные заносы. Долго буксовали там, в основном выбирались путем вкл-выкл сцепления, газ-сброс газа. Машина в таком режиме работала чуть ли не минут 40. Потом кое-как доехали, я ее специально не глушил, чтоб движок проветрился на хх, пару минут дал поработать.
Вечером собрались уезжать, я ее завожу, а мотор весь аж колбасит на хх. И не столько мотор, сколько весь кузов машины. При чем что интересно, на вид мотор работал примерно так как и раньше, но в машине что называецца ж..й чувствовалось. Ну я думал, что может мотор чем уперся в землю или глушак или может опора какая-то мотора глюканулась…
Выехали на нормальную дорогу, вроде все пропало. Т.е. мотор на хх нормально работал, ничего не колбасилось.
Проехали обратно в Минск километров 25, все зашибизь, я ее заглушил (кстати когда глушил было калильное зажигание почему-то), потом запустил и опять началось.
Значит выглядит так: на хх машина колбасится, особенно на руле чувствуеца. Дрожь короче конкретная. Чуть ли не стук. Чуть-чуть увеличиваем обороты — и уже не колбасицца. Сбрасываем обороты — колбасицца. Вообще такое впечатление как будто мотор нагухо приварен прям к лонжеронам
От включеня/выключения сцепления не зависит. От вкл/выкл передачи — тоже. Вроде опоры движка (передние две) выгядят на вид нормально.
Пробовал отключать по очереди цилиндры - все как и положено, тут уже начинает мотор трясти сильно.
Да, кстати, когда еще туда ехали, было пару раз, что машину просто страшно начинало колбасить, но потом при сбросе газа пропадало. Такое ощущение что колеса проскакивали и тут же жестко цепляли.
ЧТО ЭТОООО. АААА.
ААААААААА. У меня если честно предынфартное состояние. 8O
У меня два предположения.
1) что-то с зажиганием? Не может такого быть? Или может? Вот это калильное зажигание - странно, раньше не было. Плюс странно как-то очень — чтобы мотор на хх так колотило , а чуть-чуть больше — и не колотит.
2) что-то с маховиком? /сцепленем и т.д. ? Только что так себя может вести?
3) что-то с опорой двигателя? Может с той, что задняя?
4) что-то с двигателем? ааа.
Успокойте меня, скажите что это не двигатель. Перегреть вроде не мог, хотя кто его знает.. Но ведь если б я его перегрел, то это было бы всерьез и надолго, а тут машина хоть ненадолго, но выздоравливала.
Не берусь судить, но вот у меня когда одна (у меня правая) подушка крепления двигателя разорвалась, то на малых оборотах чувствовалась вибрация по всему кузову, а при высоких все пропадало и было ощущение ровной работы двигателя (правда все это наблюдалось только при движении, трогании с места, на ХХ все было нормально). Мучился недели две не мог найти причины, а потом движок с этой порваной подушки съехал и я это заметил, после замены все прошло. Началась такая картина после езды по полевой глиняной развезеной дороге, т. е. измучил я движок при буксовании.
И у меня когда машину покупал, та же картина была , причём движок повредил родной масляный фильтр и масло текло рекой , но всё это я узнал, когда нашёл нормальных ремонтников…
juniperus, у меня ситуация сегодня была один в один — движок мучал сильно :oops:
Блин, прям джопой чуял как ей тяжело было, но проехать-то надо было :`(
А как проверить подушку? Можно какой-нить монтировкой мотор придавить, или это что-то такое мега-специфическое?
iks00x, кстати, а как они проверили, что это подушка?
Ну не знаю, может и монтировкой, только не придавить, а приподнять попробовать можно, прям за кронштейн крепления движка.
Если резина там лопнула, то такая процедура должна пройти без малейших усилий. Но тока силу большую прикладывать не надо, нормальная подушка может и выдержит, а у тебя судя по всему она еще старая, поэтому рискуешь оборвать, резина-то там уже… И это, усилие небольшое должно быть, просто от руки, и никаких там домкратов или ещё чего.
А у меня похожая хрень была при поломке колец, тоже газовал как следует в грязи и началось. Но я сам виноват: при ремонте поставил узкие кольца, зазор по высоте ок. 1мм., но я тогда был молодой, красивый и неопытный
Бывает, забивается снег и лёд между деталями мотора, трансмиссии, подвески и кузовом. На ВАЗ классике например, при наличии защиты картера, набивается при форсировании сугробов снег и лед. Пока мотор горячий, проблем нет, и если успеет растаять и стечь, тоже. А вот если нет, то утром непередаваемые впечатления.
слушайте, а какое должно быть минимально допустимое расстояние от картера до балки? а то у меня подозрение что двиг просел назад. мжду картером и балкой и палец не всунешь.
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
У моей похожая ситуация, только гораздо менее заметно. Обычно заводишь — всё работает тихо и комфортно. А иногда появляется какая-то неприятная вибрация. Такое впечатление, что иногда какая-то деталь выходит из своего правильного положения и машину начинает слегка колбасить.
До ямы добрался. Ну и лёд мля. Ужыс. С одной стороны пляцкий снегоочиститель завалил нах всю противоположную стену гаражей так что просто нельзя было развернуцца. С другой еще и лед был под ногами, я пару раз чуть не навернулся
Машину развернул на месте с помощью домкрата — поднимал на нем и ронял с него вбок )) Потом втянул машину в гараж с помощью электролебедки 8)
Домкрат, кстати не выдержал издевательств. :x Пружинка кажись какая-то лопнула. Ну да это все офтоп.
Зырил на мотор снизу. Много думал. :wink:
Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)
Подушка одна выглядит несколько съехавшей. Или это уже у меня крыша едет. :roll:
Вот интересно, от того что мотор картером касаецца балки может трясти всю машину?
Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.
Сзади - он прям углом уперся.
Кстати, мотор относительно балки несимметричен .
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Кстати, если это имеет значение — теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает… Может, это мотор от подушки отрываецца?
Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)
Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.
Сзади - он прям углом уперся.
Вопросик, однако, наводит на мысли…
Вообще-то, если быть точным, то можно отметить например неодинаковость площадок под подушки мотора на поперечине. Если память не изменяет, правая по ходу (что около маятника) ощутимо ниже левой. И потом, картер-то у тебя 24й. А его подрезают. И неизвестно, как оно у тебя сделано.
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Правильная подушка под нагрузкой (на своем месте) слегка сжимается в направлении оси болта, крепящего лапу мотора. Смещение этого болта от центра подушки, несимметричные опухоли и трещины, а также перемещения резины относительно металла не приветствуются.
кстати, если это имеет значение - теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает. Может это мотор от подушки отрываецца?Может. И может быть, что уже оторвался. И очень может быть, что это подушка под коробкой. Обрати внимание: на ней (под коробкой) имеются железки П-образного профиля. Это ограничители продольного перемещения мотора. Во-первых, посмотри, на месте ли они(могли не поставить), а если на месте, то зазор между ними должен быть равномерен.
Коробка передач весит около 32 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем. Если помощника нет, для подстраховки коробку подпираем гидравлическим упором или надежной подставкой.
Снятие кпп
1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
3. Слить масло из коробки передач
4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение.
5. Изнутри салона подцепить отверткой и снять переднюю вставку консоли.
6. Сдвинуть вверх резиновый чехол 1.
Отвернуть колпак 2 рычага.
7. Вынуть вверх рычаг переключения передач в сборе.
Вынимаем резиновый уплотнитель пола.
9. Отсоединить провода от контактов выключателя света заднего хода.
10. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика скорости и вынуть провод из держателя 2.
11. Отвернуть болт и отсоединить приемную трубу от кронштейна коробки передач.
12. Отвернуть две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач.
Отвернуть четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову.
13. Отвернуть два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъединить глушитель и выхлопную трубу.
14. Отсоединить глушитель от кронштейна крепления его к кузову.
15. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления.
Отвернуть болт 2 крепления рамки чехла вилки выключения сцепления и снять вилку 3 вместе с рамкой и чехлом.
16. Отвернуть четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
17. Снять коробку передач, повернув ее по часовой стрелке. При этом необходимо следить, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
Если возникнут затруднения при снятии коробки передач, то необходимо снять полностью систему выпуска газов
Установка КПП
Устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником, так как, необходимо удерживая тяжелый агрегат над головой, совместить отверстия в диске сцепления и подшипнике маховика с первичным валом, а крышку подшипника с отверстием картера сцепления.
Последовательность монтажа – обратная снятию.
При этом затянуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления моментом 50–62 Нм (5,0–6,2 кгс·м).
Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена | 1440 |
| Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3000 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса | 600 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 480 |
| Замена переднего колеса (вместе с диском) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1800 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 480 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 480 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 1920 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.: | 5400 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 960 |
| - расточка тормозного барабана | 720 |
| - наклепка колодок 2 шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 3360 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.: | 6960 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 1200 |
| - расточка тормозного барабана | 600 |
| - наклепка колодок 2шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей) | 2400 |
| Замена прокладки полуоси | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Установка схождения колес | 720 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 600 |
Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика передней балки | 1200 |
| Замена заднего моста | 12600 |
| Замена редуктора на заднем мосту | 11520 |
| Замена рамы | 120000 |
| Замена передней рессоры | 4200 |
| Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 960 |
| Замена кронштейна передней рессоры | 3000 |
| Замена ушек и пальцев передних рессор | 5160 |
| Замена задней рессоры | 5040 |
| Замена одной стремянки рессоры | 960 |
| Замена дополнительной рессоры | 3600 |
| Переборка передней рессоры | 1200 |
| Переборка задней рессоры | 1200 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена переднего бампера | 1440 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
| Замена подвесного подшипника | 3720 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 1200 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка | 480 |
| Замена крестовины | 2400 |
| Устранение люфта хвостовика заднего моста | 1200 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 1800 |
| Замена фланца хвостовика заднего моста | 1440 |
| Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего моста | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов | 2040 |
| Замена пальца передней рессоры | 2400 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 600 |
| Диагностика КПП | 600 |
| Замена КПП* | 8040 |
| Замена сцепления* | 9600 |
| Регулировка сцепления (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления | 960 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КП | 980 |
| Замена сальника вторичного вала КП | 1800 |
| Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника | 2520 |
| Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП) | 840 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 1200 |
| Замена рычага переключения передач (простой) | 600 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой) | 12000 |
| Замена первичного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Замена вала вилки сцепления | 1800 |
| Регулировка кулисы КПП | 960 |
| Замена шланга муфты сцепления | 240 |
Ремонт тормозной системы ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Прокачка тормозов | 720 |
| Регулировка ручного тормоза | 600 |
| Ремонт ручного тормоза | 3000 |
| Замена троса ручного тормоза | 840 |
| Регулировка тормозов | 1200 |
| Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса) | 4440 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (передний) | 720 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (задний) | 720 |
| Снятие и установка главного тормозного цилиндра | 480 |
| Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе | 2040 |
| Ремонт гидровакуумного усилителя | 840 |
| Замена тормозного шланга | 240 |
| Замена тормозного кулака | 1440 |
| Замена задней тормозной трубки | 480 |
| Диагностика тормозной системы | 600 |
Ремонт рулевого управления ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика ГУРа | 600 |
| Диагностика рулевого механизма | 600 |
| Замена карданного вала РУ | 1200 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3000 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 720 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 600 |
| Замена насоса (НШ) | 2400 |
| Замена подшипника ШС-30 | 960 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2400 |
| Замена шланга насоса ГУР | 720 |
| Регулировка люфта в продольной рулевой тяге | 480 |
| Регулировка схождения передних колес | 720 |
| Замена сошки РУ | 1200 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
| Замена гидроцилиндра РУ | 2400 |
| Замена клапана насоса НШ | 1800 |
| Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе | 600 |
| Прокачка гидросистемы рулевого управления | 240 |
| Ремонт кардана рулевого управления | 2160 |
Ремонт электрооборудования ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования | 600 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 480 |
| Замена генератора | 1200 |
| Замена заднего фонаря | 600 |
| Замена звукового сигнала | 600 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 840 |
| Замена плафона кабины | 360 |
| Замена подфарника | 600 |
| Замена реле-регулятора | 960 |
| Проверка и регулировка реле-регулятора | 360 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов | 1440 |
| Замена указателя уровня топлива | 720 |
| Замена указателя давления воздуха | 720 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1440 |
| Замена электропроводки (полная) | 20400 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 600 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3000 |
| Регулировка звукового сигнала | 600 |
| Снять и установить АКБ | 1200 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 2400 |
| Замена выключателя массы | 960 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 1800 |
| Замена датчика давления воздуха | 600 |
| Замена датчика спидометра | 720 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 240 |
| Замена датчика уровня топлива | 600 |
| Замена датчика света заднего хода | 480 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 480 |
| Проверка датчика спидометра на стенде | 600 |
| Проверка спидометра | 600 |
| Замена датчика блокировки моста | 480 |
| Замена комбинации приборов | 720 |
| Замена переключателя комбинированного | 600 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
14.09.2021 Готовим коммунальную технику к зиме
Переоборудование, восстановление, ремонт коммунально-уборочной техники. Монтаж пескоразбрасывающего оборудования на грузовые автомобили и шасси в нашем сервисном центре.
11.12.2020 Битумный насос на автогудронатор в наличии!
В Москве за 70 000 руб. битумный насос на автогудронатор.
Грузовой автосервис БЭСТТМ соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждено сертификатом.
Читайте также: