Замена подушек кузова ssangyong kyron

Обновлено: 29.01.2025

На всех Истанах такая х..ня. Сам на яме залезал ковырял, все нормально держиться. Вощем выглядит это намного страшнее, чем это есть на самом деле Предлагаю не паниковать

Кузоф к раме крепится не только там. Если я правильно понял то это поперечная балка в районе перехода днища с водительского уровня на салонный (ступенька). Если речь о ней, то там следующий коск возникает- кузов начинает в этом месте (у сдвижной двери) потихоньку проседать, при этом приличная нагрузка ложится еще и на задницу в верхней части (у меня трешины пошли от задних боковых стекол к крыше) Лечится. Поддомкратить кузов в этом месте с двух сторон и вместо балки проложил деревянные брусок на всю ширину. Брусок предварительно в несколько слоев проолифил. Помудохался конечно но загнал. Сначала малось наискосок а потом выравнивал кувалдером. но встал хорошо. Вместе где брусок опирается на раму нужно пластины металлические положить (я клал 3 мм.) и прикрутить их к бруску здоровым саморезом. Получается очень неплохо. Кузов домкратил через деревянные проставки , фанерные квадраты, чтобы не продавить дно. И конечно следить за усилием. Вообщем идея такова, чтобы приподнять кузов над рамой и просунуть брусок в эту щель. Сам брусок крепил к остаткам балки (фермы) шпильками наскрозь.

В том то и дело, что остатки фермы. Кроме того что приподнять- надо еще и с рамой увезать. Как смотришь, если старую ферму срезать, положить лист 3мм, обварить, а к нему толстостенную проф. трубу, кот выполнит роль фермы ( с гайками под болты).?

Можно и так, тоже такая мысля была, про профильную трубу прямоугольного сечения, но побоялся что трудно будет миллиметры ловить, а деревяшку прошел лишний раз электрорубанком и порядок. Любой зазор поймаешь. Тока лист предлагаю не варить, чтобы не нарушать зашитных свойств покрытия, не создавать лишних напряжений на металле кузова и т.д., а просто прикрутить на болты. Можно взять типа мебельных с круглой башкой и выпустить их из салона. Тогда их под ковриком вообще видать не будет.
Тут еще такой косяк от сгнившей фермы намечается, как проседание сдвижной двери. Тоже не гуд.

Упс. У меня не так все серьезно. Не так я вас понял. У меня просто поперечные лонжерон сзади (тока один) немного подгнил. Остальные, тьфу, тьфу, тьфу, держатся бодрячком.

Всем привет! Будет много букв, и несколько фоток.:) Достал меня всё таки регулярно появляющийся на неровной дороге посторонний звук с правой передней стороны, в виде небольшого постукивания. Звук этот был с самого моего приобретения автомобиля два года назад, тогда я еще был неопытный зеленый кайроновод, и поэтому списывал его, этот звук, сначала на разбитый правый передний подкрылок, который достался мне от прошлого владельца, и который был скреплен большим количеством металлических скобок. Затем, поменяв прошлым летом подкрылок на новый, и с разочарованием обнаружив что подстукивание на плохой дороге никуда не делось, я начал уже предполагать проблемы в узле крепления кузова к раме, тем более к тому времени благодаря драйву и кайрон-клану был уже наслышан, точнее начитан о тех ужасах с которыми народ сталкивался. Видел на фотографиях порванный кузов и просто дырки в тех местах где этот кузов был.
Но так как наверно по жизни больше оптимист, то надеялся что меня эта беда обойдет стороной и стучит иногда у меня что-нибудь вроде открутившегося бампера 🙂 И даже нашел при осмотре из ямы плохо притянутый болт крепления бампера спереди. Но при попытке его подтянуть он не выдержал такого грубого к себе отношения, и обломился :)) Бывает, подумал я, и заказал в автодоке новый болт.
Но обратив в этот раз пристальное внимание на переднюю правую опору, понял уже окончательно что проблема в ней, так как даже просто одев на нее, точнее на шляпу её болта, головку с трещеткой, ощутил шатание и болтание. Первая мысль, которая мне пришла — подтянуть болт, что я и сделал… Но выехав из гаража и поехав домой столкнулся с таким сильным стуком, что окончательно приуныл. Если раньше стук был глухой и еле уловимый, и вроде как, то пропадал, то опять появлялся на ухабистой дороге, то теперь он стал звонким, громким, и постоянным на каждой неровности дороги, машина как будто кричала, что ей больно. Приехав домой полез в интернет изучать вопрос тщательным образом. Понял что существует два мнения. Адепты первого, и более распространенного учения, считают что инженеры Сан Ёнга дураки, и нужно как можно сильнее усилить грибок, обварить его в три слоя сваркой, а еще лучше выточить на токарном станке цельный грибок из брони. Адепты альтернативного мнения считают, что грибок специально сделан не очень прочным, чтобы в случае какого то экшена, согнулся именно он, а не разорвало кузов. Ну вот и я почему то склонился более ко второму мнению. Как то оно мне ближе и понятней. Тем более что разбитый прошлым владельцем правый передний подкрылок как бы намекал на какие то произошедшие действия. И вот это видео из интернета считаю по сути правильным:

Чтобы убедиться, что стучащие звуки у меня издает именно согнутый грибок, ну и чтобы хотя бы попытаться вернуть всё к тем негромким глухим стукам, которые были, вместо звонких громких которые стали после подтяжки болта, отправился я опять в гараж (40 километров от дома). Выкрутил болт из переднего правого крепления. По тем выкрутасам которые он выдавал, было очевидно, что гриб сильно согнут. Но по крайней мере был и плюс, в том, что закладная гайка в лонжероне хоть и была расшатана, но не провернулась. И одним геморроем было уже меньше. Так как ни нового гриба, ни новых резиновых подушек у меня не было на тот момент, не оставалось ничего другого как закручивать всё обратно. Затягивать сильно не стал, закрутил без особого усилия. И громкий сильный стук пропал, вернулся опять глухой еле различимый.
Заказал в емексе новый гриб (передний, номер 60163-08002), так как в автодоке его почему то нет. А в автодоке заказал передние резиновые подушки. Верхняя. Нижняя. Так же ранее были заказаны новые болты на скобы переднего стабилизатора. В одной из прошлых записей я писал, что провернулся один болт. Я не стал его тогда выкручивать, и было не понятно где сорвало резьбу, на нем или на гайке которая находится внутри подрамника. Заказал новые болты и скрестил пальцы.
И вот все запчасти пришли. И намечено три дела. Крепления кузова к раме, сорванный болт на втулке переднего стабилизатора, и отломанный болт крепления бампера. Начал с опор кузова. Их десять штук, пять с одной, пять с другой стороны. Вначале все их ослабил, и убедился, что ни один болт не закис. Затем по очереди поднимал на двух домкратах каждую из сторон кузова над рамой, выкручивал каждый болт, доставал резинки, чтобы провести ревизию, а болты смазать графитовой смазкой. Передний правый сильно гнутый гриб поменял на новый, передний левый был слегка изогнут. Вернул левому первоначальный вид с помощью кувалды. Заменил обе резинки на переднем правом и одну верхнюю резинку на переднем левом. Затянул все болты на опорах динамометрическим ключом с моментом 60 ньютон на метр. Кроме проблемной передней правой, там побоялся тянуть сильно, так как закладная гайка явно болталась сильнее и больше чем на всех других опорах. А геморрой с разрезанием лонжерона мне совсем не улыбался. Все посторонние стуки вроде ушли. Буду ездить наблюдать. Внимательно изучил площадку кузова над передней правой опорой, на наличие трещин и дыр. Вот видео сего процесса:

Вроде особого криминала нет, но видно что в кузове набило след гнутым грибком. Повторюсь — стучало два года.
Далее с высверливанием остатков болтика крепления бампера проблем не возникло, залил его вэдэшкой, подождал немного и начал сверлить в нем отверстие маленьким сверлом, чтобы не попортить резьбу вокруг. Время от времени останавливался, чтобы пошевелить его плоскогубцами. В итоге вэдэшка и видимо нагрев от сверла сделали свое дело и он шевельнулся. Несколько движений плоскогубцами и заломыш извлечен. Вкручен новый болтик.
Пришло время разобраться с сорванным болтом на втулке стабилизатора. Как я пальчики не скрещивал, но чуда не случилось… Заменил все четыре болта в качестве профилактики, но три закрутилось нормально, а четвертый на том же самом месте опять поплыл. Стало очевидно, что пушной зверек пришел гайке, которая приварена внутри балки… Причем конец ей пришел совсем конкретный. И моя попытка выехать из гаража и доехать до магазина обернулась тем, что этот провернувшийся болт вырвало совсем и согнуло скобу. Оценив обстановку, пришел к выводу, что действовать можно тремя путями. Либо снимать нижний рычаг, чтобы получить полный доступ внутрь балки к этой несчастной гайке, чтобы заменить ее на новую. Либо рассверливать отверстие и нарезать резьбу большего диаметра. Или, третий вариант, попытаться поколдовать с более длинным болтом и каким то чудом подсунуть ему во внутрь гайку… Первый вариант сразу отмел, так как не факт что развальные болты так просто возьмут и отвернутся, да и мастерством сварщика я не обладаю, и делать развал совершенно не хочу. Второй вариант меня смущал тем, что родные болты М10 с шагом 1.25, а если нарезать новую резьбу то это уже будет М12, и не факт что гайка выдержит такой поворот событий, и у нее останется стенка ощутимой толщины. Но на всякий случай подготовился к этому второму варианту, купив болт М12 с шагом 1.25 и метчик с соответвующими параметрами. Но возложил я все надежды на третий путь. Купил болт М10 с шагом 1.25 длиннее родного болта на пару сантиметров, и гайку с нейлоновой вставкой. Нашел кусочек пластилина и поехал в гараж колдовать с этим длинным болтом, пытаясь подсунуть ему на ключе прилепленную пластилином гайку. И случилось чудо, болт попал в гайку, и даже получилось ее потом удерживать закручивая болт. Вот фото результата, снизу родной болт со шляпой на 14, а сверху колхозный длинный болт от какого то ВАЗа со шляпой на 17:

Для понимания всего "удобства" подсовывания ключа вслепую, фотка другой стороны:

И в заключении фото замененного грибка и резинок. На фото почему то кажется что он изогнут слегка, но на самом деле он согнут очень сильно…

Почему загибает грибки и к чему это приводит много чего написано в этой теме на Кайрон Клане да и здесь тоже, и еще больше будет)

Для себя пока наметил такую последовательность полезных действий по укреплению крепления кузова к раме (сорри за тавтологию):

1. Усиление грибка сваркой в месте соединения ножки и шляпки.

Вообще говоря народ продвинулся в этом деле гораздо дальше и уже вытачивает грибки из цельного куска железа, что конечно более предпочтительно, но и более затратно.

Идея ясна, загибает в месте стыка, которое держится лишь на развальцовке, поэтому нужно усилить здесь и все будет хорошо. Совсем хорошо как оказывается не становится, и грибки все равно гнет.

2. Использование шайб под грибок с внутренним диаметром ровно под болты, т.е. 10 мм и 12 мм.

Смысл данной операции заключается в том, что у штатных шайб отверстие около 12 мм, а большинство штатных болтов имеют диаметр меньший 10 мм, поэтому ножка грибка не всегда ровно встает на шайбу и при затяжке может сместиться внутрь, что в дальнейшем приводит к заваливанию грибка со всеми вытекающими. Мысль в общем вполне разумная и мера для ее предотвращения не такая затратная, чтобы пройти мимо нее.

3. Усиление кузова в местах крепления к раме наваркой дополнительных пластин.

Т.к. в результате загиба грибка рвет тонкий металл кузова в местах креплений, то не лишним будет наложить усиливающие заплатки. Эта процедура достаточно трудоемкая и требует как минимум хорошего навыка работы со сварочным полуавтоматом, ну и его наличием само собой).

По первому пункту я провел проварку всех грибков в процессе бодилифта. Поэтому на повестке дня стояло создание следующего редута обороны — правильные шайбы под грибки.

На Драйве в одном из отчетов Евгения ака evg2444 увидел его самодельные шайбы, и попросил изготовить мне аналогичные. Недавно получил от него посылку, и вчера нашел время заменить шайбы.

Вот сравнительные характеристики шайб:

штатные:
— внешний диаметр — 62.2 мм
— внутренний диаметр — 11.8 мм
— толщина — 3.3 мм

комплект от Евгения:
— внешний диаметр — 65 мм
— внутренний диаметр — 8 шайб с диаметром 10.1 мм и 2 шайбы с диаметром 12.2 мм.
— толщина — 5 мм

на фото ниже сразу становится понятно где какая

болт свободно болтается в штатной шайбе и еще полно места, чтобы сыграть в ту или другую сторону

в правильных шайбах болт сидит заподлицо

Протяжку болтов делал динамометрическим ключом с моментом затяжки 60 Нм

При замене все болты вышли достаточно легко, т.к. в свое время были промазаны графитовой смазкой. На торце некоторых болтов обнаружил грязь, к сожалению конструкция такова, что всякая бяка добирается внутрь без труда. Поэтому будет не лишним периодически откручивать болты, смазывать их и закидывать внутрь кузова мовиля.

Резиновые втулки опор более менее равномерно поджались со всех сторон, потому есть основания надеятся, что грибки не загнуты.

Следующим этапом будет усиление самого кузова, но это другая история.

Проблема ослабевающих болтов на грибках крепления кузова Ssang Yong Kyron – решена! Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки!
МОИ ТЕМЫ (плейлисты):
— автомобили, модернизации, ремонты, советы

Видео Ссангйонг Кайрон – доработка крепления кузова к раме канала TVAllStory’s

Если не затруднит, дайте каталожный номер цепи для бензинового двигателя. 1729970094 этот, правильно?

У меня и без опоры двигателя на кайрон много чего поломалось ) Масляный фильтр на японском аккорде такой же?

А падение давления из за выключенного двигателя приводит к резкому повышению температуры. Как это повлияет на перекос ГБЦ?

Илья, спасибо! Поддержу просьбы подписчиков рассказать про J24B. Сколько он ходит? Какие работы желательно выполнить, на каком пробеге, чтобы продлить его жизнь. Про цепи ГРМ было интересное видео, понятно что 155-250 т. км. А еще что с ним надо делать? Машина хорошая, нравится)

Мне друг сказал и без опоры двигателя на кироне полно чего полетело ;) Добрый день. Димексидом не пробовали мыть двигатель? У самого А4 б5 . Купил димексид и промывку. Но пока руки никак не дойдут

Андрей скажите а безопасно ли газовое оборудование от взрыва и если баллон находится под днищем авто и так же от перегрева (жары)очень много видео смотрел как баллон взрывается в машине это волнует и останавливает от покупки нивы зарание спасибо.

За сколько можно такой авто на автомат? Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по опоре двигателя на КИРОН,

Всем доброго времени суток! Машина ниссад ад QG13DE 2003 год проблема следующая не реагирует педаль газа на прогретом двигателе, на холодную работает ровно, скорость не больше 40км был заменен эбу, дроссель, педаль газа, топливный фильтр и насос, датчик считывания искры, маф в норме, компрессия нормальная, форсунки свечи катушки тоже. где искать причину никто не знает ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Было пройдено около десятка диагностик, показывает неисправность ДЗ.

Уважаемый механик просмотр последнего видео побудил все таки сегодня скинуть крышку кл. пробег 126,8к 12гв, покупал машину трейдиновскую сервисной книжки не было,пробег 80т.км.так вот сейчас вылет 11мм,так все цело,если цепь не менялась то такое возможно? При запуске рыкает коротко.сделал несколько фото хотел бы Ваше мнение узнать,только вот куда скинуть ) О опоре двигателя предельно ясно )))

У моего приятеля на кайрон и без опоры двигателя много чем заниматься Ж)) 2.5 цузука можно ли не снимая мотора поменять прокладку постели, колечко?

Спасибо, за видео. Парни, а если у вас делать редуктор, сможете поменять с гарантией главную пару, или лучше тащить контрактный?

Свеча была не затянута. иначе резьба была бы чистая. Периодические проблемы с опорой двигателя это еще что )))

Если во время движения слышен гул в салоне, идет вибрация по кузову, то это говорит о необходимости замены подушек двигателя Санг Йонг Кайрон. Также при повреждении гидравлической части, можно увидеть потеки жидкости. Более точно определит причину вибрации и гула - диагностика, так как похожие симптомы бывают и при других неполадках.

По своей сути, это резинометаллические или полиуретанометаллические, а также гидравлические детали, на которых находится связанные воедино мотор и коробка передач. В зависимости от модели автомобиля их может быть от одной до пяти, чаще три. Это верхняя правая опора гидравлического типа, левая опора резинометаллического типа и задняя опора резинометаллического типа. В наших автосервисах Санкт-Петербурга подберут оригинальные запчасти для вашего автомобиля. При необходимости, можно заменить и кронштейны.

Стоимость:

Варианты	Цена
Замена подушки ДВС	от 800 руб.
Замена гидравлической подушки	от 1300 руб.
Замена кронштейна подушки	от 1500 руб.

Автосервисы по замене в Санкт-Петербурге:

Средний срок службы составляет 80-100 тыс. км при аккуратной езде. В штатную конструкцию, входит резина. Она быстрее разрушается под воздействием холода зимой, если на нее попадает охлаждающая жидкость или масло при протечках. Сильно сокращает срок эксплуатации быстрая езда по бездорожью, резкие старт и торможение.

Мы настоятельно рекомендуем менять подушки двигателя SSangyong Kyron только в специализированных сервисах. Вы экономите время , нервы и деньги. Кроме того, при ремонте на СТО используется самый современный специнструмент.

Важно вовремя менять все изношенные детали. Это сделает Вашу езду более комфортной, избавит от гула и вибрации. А также предотвратит разрушение и выпадение двигателя, КПП и др.

Когда нужно менять:
- Стук в передней части авто при старте и торможении;
- Вибрация по кузову, если включить холостой ход;
- Подтекает жидкость из опоры двигателя, визуально видны трещины, разрывы, резина отстает или расслаивается.

Читайте также: