Замена подшипников кпп ланос
Владелец Daewoo Lanos 1,5 2003 г.в. пожаловался на появления гула в задней части автомобиля при движении. Чтобы выяснить причину нужно поднять автомобиль и активно прокручивать колеса руками. При прокручивании заднего правого колеса послышался гул. Причем при прокручивании звук однотонно повторялся. Это прямой показатель непригодности заднего ступичного подшипника. Нужна замена.
Какой задний ступичный подшипник поставить на Ланос?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| GENERALMOTORS(наружный) | 2667886 | 420 |
| GENERAL MOTORS(внутренний) | 94535218 | 770 |
| Аналоги | ||
| SNR (комплект) | R153.07 | 750 |
| FAG (комплект) | 713 6445 10 | 670 |
Для установки выбираем комплект аналогового производителя SNR (Китай) с артикулом R153.07, что позволяет существенно разово сэкономить. Однако Существенным минусом является срок эксплуатации аналога — примерно 50 000 км, тогда как оригинал способен прослужить около 100 000 км при правильном уходе (регулярно подтягивать).
Еще одним аргументом почему часто отдают предпочтения именно аналогам, несмотря что они вдвое меньше ходят, то что подшипники на ступицу идут в комплекте (внутренний и наружный), а оригинальный задний ступичный подшипник идет в раздельности!
Какие инструменты и материалы нужны для проведения замены?
- Подъемник или домкрат;
- Шестигранная головка на 19 мм;
- Рожково-накидной ключ на 27 мм;
- Пресс;
- Ударная отвертка;
- Молоток;
- Отрез х/б;
- Пневмогайковерт;
- Пассатижи;
- Смазка для ступичных подшипников.
Как поменять подшипники в задней ступице Ланоса своими руками?
- Снять колесо — ш.головка на 19 мм;
- Снять крышку подшипника;
- Вынуть стопор гайки подшипника;
- Открутить гайку подшипника — ключ на 27 мм; ;
- Демонтировать внутреннюю часть подшипника;
- Снять пыльник подшипника;
- Протереть посадочное место подшипника;
- Выбить наружную обойму подшипника — ударная отвертка;
- Поставить новую наружную обойму в тормозной барабан;
- Запрессовать наружную обойму подшипника;
- Запрессовать наружную обойму с обратной стороны;
- Поставить внутреннюю часть подшипника;
- Нанести смазку;
- Надеть внутренний пыльник;
- Поставить тормозной барабан на ступицу колеса;
- Набить смазки в ступицу;
- Надеть шайбу подшипника;
- Накрутить гайку;
- Надеть колесо;
- Простучать колесо молотком, чтоб подшипник сел;
- Проверить на люфт.
Трудности что могут возникнуть:
- Внутренняя обойма подшипника (2-ой части, большей) выскакивает с посадочного места. Требуется замена тормозного барабана.
- При снятии и установке тормозного барабана могут возникнуть затруднения. Требуется отпустить ручной тормоз (сдвинуть колодки).
Поднимаем автомобиль на подъемнике (можно использовать домкрат). Откручиваем крепежные болты колеса шестигранной головкой на 19 мм с пневмогайковертом (или большой трещоткой). Снимаем колесо.
Получили доступ к крышке подшипника ступицы колеса.
Снимаем крышку подшипника ступицы, открываем гайку подшипника и стопор.
Вынимаем стопор гайки подшипника ступицы с помощью пассатижи.
Рожково-накидным ключом на 27 мм откручиваем гайку подшипника ступицы.
Снимаем тормозной барабан со ступицы колеса вместе с подшипником. При снятии могут возникнуть трудности. Нужно отпустить ручник (свести колодки).
Определяем посадочное место подшипника. Он находится во внутренней части тормозного барабана.
Снимаем внутреннюю часть подшипника вручную. Инструменты не требуются.
Снимаем пыльник подшипника.
Открываем доступ к демонтажу наружной обоймы подшипника.
При осмотре посадочного места подшипника выявлено большое количество старой смазки и загрязнения.
Отрезом х/б тщательно протираем посадочное место подшипника, максимально убирая грязь.
Находим специальные выемки. Ударную отвертку будем ставить в одну из этих выемок для того, чтоб выбить наружную обойму подшипника.
Выбиваем наружную обойму подшипника.
Устанавливаем новую наружную обойму подшипника в тормозной барабан.
С помощью пресса запрессовываем наружную обойму подшипника ступицы.
Ставим наружную обойму с противоположной стороны тормозного барабана.
Запрессовываем обойму на прессе.
Устанавливаем внутреннюю часть подшипника ступицы в его посадочное место.
Обильно наносим смазку на подшипник.
Мы использовали вот такую как на фото. Суперсмазка для любых узлов и механизмов.
Надеваем внутренний пыльник подшипника.
Устанавливаем тормозной барабан на ступицу колеса.В ступицу колеса обильно набиваем смазку. При возникновении затруднений следует отпустить ручник (сжать колодки).
Надеваем шайбу подшипника на ступицу колеса.
Накручиваем гайку подшипника.
Надеваем колесо и прокручивая его, простукиваем по нему молотком. Это делаем для того, чтоб колесо село, и подшипник нашел свое место. Проверяем подшипник на люфт (дергаем колесо за внешнюю и внутреннюю часть, чтоб люфт стал минимальным).
Поджимаем гайку подшипника и небольшой отверткой плоской проверяем как ходит шайба между подшипником и гайкой. Она должна ходить с небольшим усилием. Если шайба вообще не ходит, нужно отпустить гайку. Вставляем стопор, надеваем крышку подшипника ступицы колеса заднего правого.
Замена выжимного подшипника принадлежит к категории работ повышенной сложности . Мастеру нужно обладать солидным опытом в сфере техобслуживания Daewoo Lanos. Крайне желательно проводить эту работу с напарником .
Обратите внимание, что мастерская должна быть обустроена несколькими грузоподъемными механизмами, например, парой ручных талей грузоподъемностью до 0,2-0,5 тонны. Одна таль должна поддерживать мотор. Вторая же нужна для спуска/подъема коробки передач. КПП весит в районе 40 (кг)!
Параллельно с выжимным подшипником крайне желательно сразу провести техобслуживание и корзины сцепления. То есть нужно заменить корзину и диск сцепления Daewoo Lanos. Дело в том, что выжимной подшипник и элементы сцепления приходят в негодность примерно в одно и то же время. Про обслуживание сцепления Дэу Ланос есть отдельная статья, в данном обзоре упоминать об этих работах не будем.
Процесс замены выжимного подшипника Дэу Ланос
- Загоняем машину на смотровую яму. Глушим авто. Задействуем рычаг стояночного тормоза.
- Необходимо вывесить на домкратах передние колеса и подставить страхующие подставки на каждую из сторон. На колесах, перед подъемом, нужно ослабить крепеж. Снимаем колеса. Это необходимо, чтобы можно было вынуть полуоси ШРУСа из правой и левой стороны.
- Заглядываем под капот. Кстати, многие мастера снимают капот вообще, чтобы он не мешал стропам грузоподъемных талей удерживать под натягом двигатель и КПП. Отсоединяем клеммы от аккумуляторного блока. Извлекаем АКБ и демонтируем площадку аккумулятора.
- На корпусе КПП есть зажим, который удерживает патрубок. Патрубок нужно извлечь, чтобы он не тянулся за коробкой передач.
- Откручиваем крепеж рабочего цилиндра сцепления.
- Маркируем положение штока кулисного механизмаи вала переключения скоростей. Ослабляем фиксатор и вынимаем шток кулисы.
- Спускаемся в яму и откручиваем крепеж на поддоне КПП, предварительно подставив емкость. Масло нужно слить, чтобы почистить поддон от осадка, и чтобы смазка не вытекала через разъемы полуосей ШРУСа.
- Приступим к демонтажу полуосей ШРУСа. Начнем со стоны водителя. Откручиваем стойку стабилизатора.
- Откручиваем гайку крепления шаровой опоры. Съемником выпрессовываем шаровую.
- Тянем колесную ступицу на себя, вынимая тем самым левую полуось ШРУСа. Можно подвязать полуось к подвеске проволокой, чтобы она не болталась. Также, крайне желательно обернуть гофру полуоси и разъем ШРУСа на коробке передач обыкновенными полиэтиленовыми пакетами, чтобы защитить их от пыли и других засоров.
- Повторяем все вышеописанные операции с полуосью ШРУСа на противоположной стороне.
- Теперь можно приступить к демонтажу КПП. Обратите внимание, коробка переключения передач и двигатель должны быть под натягом ручных талей. Для двигателя и КПП используются разные тали, для каждого узла своя, так как двигатель не снимается, он остается на месте.
- Откручиваем крепежные болты на фланце коробки передач, которые фиксируют КПП к двигателю.
- Откручиваем подушку крепления КПП от кузова.
- Все, коробку переключения передач можно опускать в яму. Ударной отверткой нужно аккуратно поддеть корпус КПП со стороны фланца, чтобы сорвать его с места. Талью опускаем коробку вниз. КПП лучше достать из ямы на поверхность.
- Чтобы демонтировать подшипник, необходимо для начала извлечь поворотный вал выжимного механизма. Один его конец зафиксирован в посадочном месте вилки болтиком. Ослабляем крепеж и достаем поворотный вал. Посадочные места вала защищены втулками. Их тоже необходимо поменять на новые.
- Теперь нам открылся доступ к подшипниковому узлу. Вынимаем изношенный выжимной подшипник и снимаем вилку.
- Демонтируем посадочную втулку подшипника. Она также нуждается в замене. Втулка держится на 3 болтиках. Не забудьте одеть на новую втулку новый сальник, если он не установлен на свое место.
- За основанием втулки находится резиновый уплотнитель. Если он износился, то меняем и это колечко.
- Устанавливаем новую посадочную втулку выжимного подшипника. Крепим ее.
- Надеваем на втулку новый выжимной подшипник с вилкой.
- Одеваем новые втулки на поворотный вал выжимного подшипника и фиксируем его в розетке прижимным болтиком.
- Крайне желательно провести замену и корзины сцепления вместе с диском. О проведении этой работы есть отдельная статья.
- Дальше проводим сбор КПП в обратной последовательности.
- Обратите внимание, что КПП Дэу Ланос является необслуживаемой. Именно по этой причине на заводе при сборке коробки передач не устанавливают прокладку на поддон КПП. Поддон садится просто на герметик. Для правильной установки поддона обязательно нужно купить новую прокладку.
- Для заливки масла в КПП пользуется отверстием сапуна. В КПП Daewoo Lanos влазит около 2 литров масла. Для контроля уровня масла есть специальная пробка на КПП. Ее нужно выкрутить и начать заливку масла. Когда смазка начнет вытекать из отверстия контрольной пробки, заливку смазки прекращаем. Закручиваем контрольную пробку с сапуном.
- После установки всех компонентов КПП на место не забудьте проверить силу затяжки крепежных болтов. Опытные мастера прибегают к помощи краски в баллончике. Те болты, которые проверены, маркируются баллончиком.
- Идем в салон и пробуем, как переключаются скорости. Если все нормально, то пробуем завести авто и делаем пробный заезд.
- Нужно отдельно отметить, что так как мастеру пришлось влезать в шаровые опоры и стабилизаторы, лучше всего отогнать машину на проведение развала-схождения.
Что мы использовали при замене выжимного подшипника?
Нам не обойтись без:
Из расходных материалов мы использовали: выжимной подшипник, посадочную втулку подшипника, сальник посадочной втулки и уплотнительное колечко (которое за втулкой), прокладку поддона КПП, герметик. Если мастер решил провести ревизию и сцепления, то нужно быть готовым к покупке корзины и диска сцепления.
Дополнительная информация
Выжимной подшипник рассчитан на весь срок гарантийной эксплуатации авто (150 000 км пробега). То есть он очень надежный и долговечный. Но неграмотное использование трансмиссии, речь идет за продолжительное выжимание сцепления на включенной скорости, приводит к ускоренному износу выжимного подшипникового узла.
Об износе выжимного подшипника свидетельствует посторонний шум при нажатии на педаль сцепления. Как правило, шум возникает только при холодном двигателе.
Автор и ведущий канала Лёша любит автомобили с детства и занимается ими профессионально, а именно — ремонтирует ходовую и двигатели. У него есть сын Матвей, который всегда с отцом и знает гораздо больше, чем многие взрослые автолюбители. Папа учит сына профессии автомастера, детально показывая ему, какие нужны детали, что происходит с автомобилем в тот или иной момент, как определить ту или иную причину поломки, он заодно научит и зрителей всему, что знает сам.
На видео, которые предлагает специалист, можно увидеть, как делается профилактика тормозных суппортов при плохом оттормаживании, почему машина может не заводиться, что делать, если при движении пропадает искра, а автомобиль дергается и начинает глохнуть. Также мужчина подскажет, что делать если течет антифриз или масло, как лучше промыть двигатель самостоятельно; как поменять натяжитель и башму.
Помимо этого, ютубер дает советы, как заменить днище или магнитолу, ремень сальника или сайленблок, кондиционер или тормоза, как установить лэд-лампы в панель приборов и многое другое. Леша занимается любыми автомобилями — от ВАЗа до Мерседеса и понятно про всё объясняет.
Следуя за его словами и действиями, можно всё сделать самому под практическим руководством. А если нужно что-то спросить, контентмейкер ответит. Алексей с легкостью поддержит разговор под роликом в комментариях.
Автор и ведущий канала Лёша любит автомобили с детства и занимается ими профессионально, а именно — ремонтирует ходовую и двигатели. У него есть сын Матвей, который всегда с отцом и знает гораздо больше, чем многие взрослые автолюбители. Папа учит сына профессии автомастера, детально показывая ему, какие нужны детали, что происходит с автомобилем в тот или иной момент, как определить ту или иную п
Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.
. и снимите пробку
Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).
Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Вращая и покачивая оправку, оцениваем состояние подшипника (картер сцепления для наглядности снят).
При нормальном состоянии подшипника его внутреннее кольцо проворачивается относительно наружного плавно, без заеданий и шума.
Для снятия подшипника можно использовать чашечный съемник. Болт М8 длиной 60-80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем чашку съемника, шайбу и наживляем гайку.
Затягивая гайку болта.
. выпрессовываем подшипник в чашку.
Подшипник можно снять и другим способом:
используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо.
Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.
Запрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы, опираясь на внешнее кольцо подшипника.
В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали.
Замена подшипника первичного вала коробки переключения передач может потребоваться всего несколько раз за все время эксплуатации автомобили. Как и сама КПП, это достаточно надежная деталь. Тем не менее, знать, как она устроена, где находится и как производится замена каждому водителю все же нужно.
Где расположена эта деталь?
Короткий первичный вал с ведущей шестерней между картером и коробкой переключения передач опирается на два подшипника, один из которых и будет рассмотрен в этой статье.
На некоторых машинах в коробке передач такой подшипник дополнительно выступает в роли сальника и берет на себя нагрузку совместно выжимным подшипником. Чтобы произвести замену подшипника вала приходится в обязательном порядке снимать коробку передач.
Как понять, что пришел в негодность подшипник первичного вала КПП?
Коробка передач — надежный узел машины. Автомобиль, скорее всего, переживет несколько поломок двигателя, ремонт ходовой, прежде чем ему потребуются работы с коробкой. Есть несколько достаточно очевидных признаков, что в вашей коробке пришел в негодность подшипник.
Стук — очевидный признак разрушения подшипника.
Надо понимать, что игнорировать проблему нельзя ни в коем случае. С изношенным подшипником можно проездить довольно много километров, но это может привести к выходу из строя других деталей КПП, поломке сцепления, поломке корзины коробки. Тогда придется покупать все эти узлы и потратить на ремонт намного большую сумму, гораздо превышающую стоимость одного подшипника.
Замена подшипника КПП
Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец. Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами. Вал при этом обязательно проворачивается. Вся эта операция производится мастером при помощи подручного и может занять довольно много времени, обычно до 30 минут. Также в мастерской могут использовать специальный съемник для таких случаев.
Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить.
Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами. После того как мастер убедится, что подшипник сел на место как следует (прокручивания вала при этом должны быть легкими и плавными) коробка собирается в обратном порядке и устанавливается обратно на автомобиль.
Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать.
Самое главное — это то, что упоминалось в начале статьи — признаком полного разрушения подшипника является только заклинивание и стук.
Когда в мастерской выбили подшипник с вала — проверьте его на предмет наличия смазки. Для смазки лучше всего применять обычное хорошее моторное масло, например, литол — проверенный и надежный вариант. Смазывают старый (и новый) подшипник шприцеванием, аккуратно вводя масло в рабочие зоны, или окунанием в литол, разогретый в водяной бане. Смазка по первому способу происходит дольше, но результат от этого качественней.
Как найти хорошего мастера, чтобы провести эти работы на должном уровне качества?
Как вы сами могли убедиться, прочитав текст выше, замена подшипника первичного вала КПП операция весьма трудоемкая, а оплачивается по общепринятым нормам и ставкам, на которые ориентируются мастерские, совсем не щедро.
Там есть возможность через интернет выйти на прямой контакт с мастерами и выбрать лучшую мастерскую.
Читайте также: