Замена подшипника на полуоси тагаз тагер

Обновлено: 04.02.2025

Нет, оказывается всё просто)) металлический кожух немного задевал тормозной диск.

Звук похож как будто бы металл об металл вжикает и причем когда скорость небольшая и руль слегка поворачиваю либо вправо либо влево. И по-моему звук доносится с середины с водительской стороны.

Либо натяжная станция либо ремень, у меня было такое официалы сначало станцию по гарантии поменяли не помогло, ремень заменили все прошло.

Маловато исходной информации. Свист появляется в движении? Или на сроящей машине тоже?

Свист появляется на разгоне, на малой скорости и при повороте руля совсем на чуть-чуть. И он не постоянно а периодически возникает, типа взик взик, как будто металл об металл

Тогда это может быть и шрус. А вообще лучше заехать на диагностику подвески, чтобы все рычаги подергали, колеса покачали, руль повертели

Может насос гидроусилителя приходит в негодность?!

Если оно, то, для начала, я бы сменил жидкость!

У меня однажды пискнул, я тут же поехал менять жидкость — с тех пор тишина!

Гидроусилитель точно не причем.

У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби в синагогу. Приезжает и говорит:— Помоги, рабби, куры дохнут.— А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.— А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет.Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит:— Все куры сдохли, ничего не помогло.— Жаль, а у меня еще столько идей было.

А как думаешь что ещё может быть?

А когда жидкость менялась в гидроусилителе?!

За 148000 км ни разу

Тогда я бы начал с жидкости, замена стоит копейки!

Я менял на тыщах 45-50!

Да дело не в деньгах. Просто на старой машине я сталкивался когда свист из жизни гидроусилителя. А тут немного другой звук.

Ну, значит не оно!

Иногда нужно жидкость менять, там, со временем, образуются отложения, типа стружки и этот абразив гоняется по системе!

Тормозную жидкость тоже нужно иногда менять!

Как и охлаждающую!

p.s. Одно дело старая машина, а другое дело kia!

Ну тормозную меняю сам регулярно ))

Уже хорошо, а то я, было дело, подумал неладное!

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

Сам сальник.
Распорная втулка.
Маслоотражающая шайба.
Новое трансмиссионное масло.

Головка на 24
Ключ на 17 (можно головку).
Динамометр (можно заменить пружинными весами до 15 кг. ) или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
Рожковый ключ на 13.
Хорошая, толстая плоская отвёртка.
Оправка под сальник.
Молоток или киянка.
Ёмкость под старое масло.
Ветошь.
Маркер.
Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Ровных Вам дорог!

Основные функции

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет

В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

Износ маслосъёмных элементов сальника.
Разрыв стягивающей пружинки сальника.
Брак сальника.
Выработка на фланце.
Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Свист при повороте руля

Модераторы: mek, indy

Свист при повороте руля

Всем добрый день.

от wpadm · Сентябрь 19, 2016

Многим водителям знакома проблема, когда свистит гидроусилитель руля. Причин может быть несколько. Одна из основных, это ослабление натяжения ремня, который расположен на приводе насоса.

Чтобы решить эту проблему, необходимо ослабить оба крепления насоса, ключом на 13.

При помощи ключа шестигранника следует открутить крепление насоса, которое расположено сверху. Далее нужно повернуть регулируемый болт до тех пор, пока ремень не натянется до нужного предела.

После этого обязательно затянуть обратно крепления. Чтобы осуществить свободный доступ к гидроусилителю руля нужно снять правое переднее колесо и защиту картера.

Затягивая болты крепления, следует быть осторожным, чтобы не повредить кронштейн. Однако, в некоторых случаях ремень становится непригодным, поэтому его нужно поменять. Через некоторое время необходимо проверить качество натяжки ремня, не ослаб ли он.

Данная процедура поможет избежать проблемы, когда свистит ремень гидроусилителя руля. Иногда во время движения, водители жалуются на то, что скрипит гидроусилитель руля.

В таком случае стоит посмотреть, какой уровень жидкости в гидравлике. Если его там недостаточно, то необходимо добавить до нужного уровня. Очень часто именно это решает данную проблему.

Бывает, что при небольшом нажатии на газ в момент прогревания автомобиля, издается свист. Также иногда свистит гидроусилитель руля при повороте. Такое может происходить из-за обратного клапана расположенного в гидроусилителе руля.

Его еще называют жиклер. Во время циркуляции жидкости жиклер перемещается из стальной трубки рулевой рейки в патрубок.

Таким образом, жидкость идет внутри клапана и сверху него, что повышает давление и создает неприятный звук. Что можно предпринять в этом случае для устранения данной проблемы?

Поднять автомобиль и снять защиту.
Снять хомут на гидроусилителе.
Слить масло. Для того, чтобы выполнить процедуру быстрее, необходимо покрутить рулем в тот момент, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии.
Вытащить клапан из патрубка.
Закрытие системы и добавление в нее жидкости.
В конце систему следует прокачать.

Иногда, причиной такого свиста и скрипа в гидроусилителе, может быть расслабление насоса. Его нужно проверить и если это так, то затянуть его нижний болт. Стоит разбираться что именно за звук в гидроусилителе, свист или скрип. Дело в том, что при скрипе, проблема в основном не в ремне, он издает свист.

Если же слышен скрип, то помимо вышеперечисленных причин, могут прийти в негодность подшипники на стойке. Однако, в редких случаях скрип может быть из-за нарушенной эластичности ремня.

Для устранения проблемы, необходимо обработать ремень специальным кондиционером, который вновь придаст ему былую эластичность. Такие кондиционеры продаются в автомагазинах.

Ну наконец еще одна из причин, когда свистит гидроусилитель руля, это приходящая в негодность опора стойки. Ее не сложно купить и поменять самостоятельно, либо в СТО.

Приветствую всех сорентоводов! Давно ничего не писал, некогда было. Пробег почти 148000 км и чувствую что что то не так. Очень неприятный свист с периодичностью появления при повороте руля в разные стороны. С такой проблемой столкнулся впервые и поэтому прошу у вас помощи, куда лезть и что это может быть?

Комментарии к теме Замена подшипника передней ступицы ТагАЗ Тагер

Сам неделю назат купил данный авто доволен как слон) не скрипов не стуков притом даже что диски на 17 и резина на 55 тянет отлично чювствуюшь за рулем что авто тяжолое не вплане что не тянет а то что массивная и собранно отлично. Выбирал между Мерсом W210 рестайлингам и Лексусам иминно GS300 после осмотра Меринов они все с рыжиками были и двиготеля роботали очень шумно хотя и не убитые.До этого владел Мерсом 124 Е220 Ауди 100 2.8 немцы грубые авто как и навид так и приезде Всем советую Лёху GS300 отличный апорат.

после твоего видео все на своих ведрах поломают закисшие болты в подрамниках и повезут свои ведра на дилер) ты нюансы не рассказал)

This guy deserves mad respect for doing it all on the ground. Sometimes, you just have to make due with what you have.

Спасибо! завтра пойду считать и заказывать привод в сборе. Подскажите, сальник привода в комплекте с приводом идет?

а шо такое, ты только начал работать на сто? Ну бывают . конечно случаи, но с опытом приходит понимание как наклонить гранату и куда ударить молотком-больше 2-х ударов никогда не выходит..

А с лямбдой ламбаду решили? Или так и катаетесь с чеком? У меня после замены лямбды банка 2 переодически вылетает ошибка 'бедная смесь', затем перелив топлива на банк 2. пока снова ошибку не удалишь. Подсоса воздуха вроде нет

Небольшое замечание. Чашки вставлять с противоположных сторон одновременно и потом забивать неправильно. Когда стучите есть большая вероятность выпадения иголок из чашки. Правильно забить одну чашку. Придерживая крестовину руками так чтобы палец крестовины постоянно находился в чашке. Потом забить вторую чашку. Так вы исключите выпадение игольчатых роликов.

Посмотри уроки как правильно записывать видео это первое а второе ты к какой яме записываешь видео)Пока мамка не видит). Вроде дельное видео но надо учится записывать правильно что бы было четко видно что к чему)

ну я так понимаю если новый брать то после первых 10000 км желательно сделать ревизию ходовой и что можно то смазать в обязательном порядке и в дальнейшем через каждые наверное 30000 делать ревизию?

Tagaz Tager

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И так господа! Я хочу подельтся с Вами опытом по замене элементов заднего моста, а именно сальников, подшипников на полуосях.
Для замены использовал ремкомплект KK-20071 и кольцо стопорное
Итак попорядку.

1) Снимаем полуоси , (лучше сразу обе делать)
2) Далее снимаем кольцо АБС (это можно сделать при помоши зубила или какой либо другой толстой железки) , отжимая от стопорного кольца, либо можно всавить полуось между 2х параллельных твердых пластин и легкими ударами по торцу полуоси сбить кольцо
3) Снимаем пружинную шайбу перед стопорным кольцом
4) болгарином с широким кругом срезаем с 2х сторон стопорное кольцо, можно помочь зубилом с молотком, так чтобы кольцо треснуло в самом тонком месте полле подрезания болгаркой.

ВАЖНО . Не повредить болгаркой рабочую поверхность внутреннего сальника, в противном случае полуось будет сопливиться
5) Срезаем подшипник (можно сначала легкими ударами молотка сбить внешнее кольцо и сепаратор с роликами) аккуратно срезаем внутреннее кольцо подшипника.
6) Снимаем тормозной щит
7) Снимаем внешний сальник

Далее процедура сборки.
В имеющемся комплекте находятся подшипник, внешний сальник и смазка. Заводской подшипник открытого типа — в комплекте закрытого. По идее надо снимать аккуратно черные кольца с подшипника промыть его тшательно от транспортной смазки и заложить смазку из серебристого пакетика. ИМХО. Я этого делать не стал — поставил как есть 15000км полет нормальный. Эту смазку заложил перед подшипником в сальник.

Итак..
10) все моем все детали, особенно если все было в масле, особенно тормозной щиток
11) Ставим внешний сальник, предварительно смазав его рабочую поверхность на оси
12) ставим шиток

ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ надеть на полуось ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕД ЗАПРЕССОВКОЙ ПОДШИПНИКА

Для опрессовки потребуются: Горелка (продаются портативные газовые горелки с пьезорозжигом, можно и автоген конечно, но сильной температуры не нужно. Худший вариант — паяльная лампа.), труба длиной около 700 мм -+ 20 см со внутренним диаметром, чуть большим внутреннего диаметра подшипники, клещи или большие щипцы, бутылка с водой.
Итак .

13)Берем горелку Слегка нагреваем внутреннее кольцо подшипника (по времени не больше 20 сек). Щипцами надеваем на полуось. Важно. Подшипник несимметричен! и надевается так , чтобы маленькая канавка на внешнем кольце была ближе к шпилькам колеса. Прощее конечно обратить на это внимание во время демонтажа. Легкими ударными движениями куском трубы (чем длинеее труба , тем быстрее он сядет на место) по внутреннему кольцу запрессовываем подшипник, поливаем водичкой.
14) Берем НОВОЕ стопорное кольцо и нагреваем до легкого бронзового цвета (греть около минуты, до красна греть необязательно) опускаем щипцами на полуось. Если кольцо сразу не встало до упора — помочь трубой, убедиться что кольцо на месте остудить водой.

ВАЖНО. кольцо несимметричное, ставить так же как и спиленное. Если проужинное кольцо защелкнулось на стопорным кольцом, значит все собрано правильно

15) Если кольцо АБС при демотаже не треснуло, можно поставить старое. Также опрессовать трубой, греть не нужно.

16) Далее аккуратно выковыриваем сальник (кто как умеет))) ) запрессовываем новый, На новом сальнике либо на наждаки либо болгаркой сделать фаску для более простой запрессовки.
17) Собираем все остальное

Замена шаровых опор, игольчатых подшипников и сальников ТагАЗ Тагер

В предыдущей записи в бортжурнал, я писал о пропусках зажигания, проблему ещё не решил, так как небыли времени заниматься уезжал на недельку на рабочей машине, в ближайшее время буду заниматься этой проблемой. Дополню запись, когда разберусь в чем дело.

А сегодня, наконец то пришли мои запчасти, которые я заказал неделю назад, и пока выдался хороший денёк, я решил их заменить.

Проблема была следующая: при включении переднего привода, во время движения со стороны передних ступиц шёл неприятный звук, похожий на тот, когда тормозные колодки стачиваются до металла и трут об диск😄.

Выкрутил руль, подёргал за ШРУС — болтается как … помимо этого покачал колеса и выяснил что верхние шаровые сильно люфтят, хотя при езде стуков слышно не было.

Заказал на экзисте сразу и верхние и нижние шаровые, игольчатые подшипники и все сальники. Ну ещё и свечи заказал, но о них в другой раз напишу)))
Ещё купил смазку для подшипников RAVENOL, она синего цвета. Продавец сказал водоотталкивающая или какая то водостойкая, уже точно не помню, но по сравнению с литолом или шрусом- она липкая и тянется как растаявшая жевачка)))

На скриншоте есть названия и номера деталей, возможно кому то пригодятся.

Процесс замены, думаю не стоит описывать. Скажу только что самое сложное- это снять старые шаровые с конусного соединения — остальное не сложно.

Ещё отмечу несколько, важных на мой взгляд, моментов:

1. Датчик АБС удобнее отключать от фишке на раме, нежели откручивать от поворотного кулака.( на фото есть)

2. В комплекте с шаровыми нет болтов, лучше купить заранее и закрутить новые.
На верхние подходят с шаровых классики, на нижние какой-то болт с коробки передач той же классики. Ну и соответственно гайки и шайбы гровера к ним.

3. Обязательно на новых шаровых снимайте пыльник и набивайте смазку, ее там практически нет! ( на фото есть, посмотрите)

4. Желательно приобрести съёмник шаровых опор.( я намучился пока снял их)

Фотки получились корявые, так как фоткал грязными руками, стараясь не заляпать телефон, так что не судите строго.

В СТО мне сказали эта работа стоит около 4000 рублей. Я делал это первый раз и потратил целый день))))

И ещё! Важный момент!
Работайте в перчатках и соблюдайте осторожность! Мне, когда я выковыривал сальник из поворотного кулака, этот гад прилетел прям в зуб и отколол кусок!😄😄😄
Так что, то что сэкономил на СТО — придётся отдать страшному Дядьке в белом халате)))

На этом моя история закончилась)))

Кстати после замены всего вышеперечисленного, проблема о которой я писал в начале — ушла, и мне так показалось что машина стала ехать значительно тише и мягче( даже не подключая ПП)

Всем удачи! Не бойтесь самостоятельных ремонтов!))) Если что-то не понятно написал, спрашивайте — поясню подробно.

Замена подшипника задней ступицы тагаз тагер

Часто спрашивают на стене номера з/ч для заказа. Предлагаю тут писать кто что заказывал номерки для облегчения поиска частых позиций. Дублировать, думаю, нет смысла аналоги и оригинал, что заказывали, то и пишите.

Запчасти для ТО /фильтра, колодки и т.п./

фильтр салона — Onnuri GFCY-001
фильтр масляный — 1621803009
фильтр воздушный — 2319005322
фильтр топливный — 2241005040Х
колодки тормозные передние — SP1065
колодки тормозные задние — SP1151

Двигатель и его системы /2,3 бенз./

наконечник вв провода 2, 4 цилиндр — BERU ZLE234
наконечник вв провода 1, 3 цилиндр — BERU ZLE245
вв провод — A 110 159 18 18 или Beru ZEF 1412 ВВ
катушка зажигания 2,3 бензин — А 161 158 32 03
термостат — 4276.87D
муфта вентилятора охлаждения — MS C422
насос системы охлаждения — P 188
амортизатор ремня навесного оборудования — Stabilus 1177DE
прокладка клапанной крышки — 1610163321
ремень навесного оборудования длина 2162, без кондиционера 2050. Тип 6Р
Сальник коленвала передний — 6619973646
датчик кислородный верхний — 1615403517

Для переднего супорта
581612F300 направляющая верхняя
581622F300 направляющая нижняя (с втулкой резиновой)
581022EA10 набор пыльников и манжет на 2 суппорта
Для заднего супорта
582224D500 (Hyundai-Kia) направляющая нижняя
582214D500 (Hyundai-Kia) направляющая верхняя
581644D500 1 шт Пыльник направляющей заднего суппорта для mando
16154 комплект 4 шт Пыльник направляющей заднего суппорта для mando
колодки тормозные передние — SP1065
колодки тормозные задние — SP1151
пыльник цилиндра ручного тормоза 42099050A0
трос ручного тормоза оригинал 4902005114 (правый) и 4901005114 (левый)
тормозные шланги:
4871005020 передние одинаковые
4874005120 задний правый
4873005120 задний левый

4243105600\Timken U399 — подшипник задней полуоси
4243205600 — стопорное кольцо (зад. полуось)
4294205600 — гребенка АБС (зад. полуось)
4242505600 — сальник задней полуоси (тот что на полуоси)
4242605600 — сальник задней полуоси (в чулке)
CL-S001 — стойка стабилизатора задняя\передняя

Передний мост, подвеска и рулевое управление

крестовина карданного вала — Loebro U100
вилка сцепления — CZ-S001
выжимной, от мерса. Идеально нам встает и более прочный — 500 0001 10
Сцепление, комплект EXEDY SSK 2001 диаметр 225. (Бензин 2.3)
Карданный вал передний от Rexton — 3310008201
Салон, Кузов, Кнопки ит.п.

дефлекторы боковых окон — 35.P.035
коврик водительский — A.003.121.HM
поворотник белый — 8330206101
кнопка регулировки зеркал — 8581005000
верхний п-образный уплотнитель двери багажника — 7156006001
рычаг щетки стеклоочистителя

Замена подшипника задней ступицы тагаз тагер

Рейтинг: 426

Репутация: +2

Смотри ступицу , то есть подшипник.

Ещё на направляшке пыльник порескался))))

Рейтинг: 4 216

Репутация: +6

Soder , дак не было воя в том-то и дело. или может я не слышал из-за хорошей шумки.

Vitalik-valejio , там шов просто на пыльнике. их смотрел вроде нормальные.
Судя по подписи, ты з.ч. на тагеров занимаешься? почем ступичный на Тагер-Т5 3.2 автомат со всеми сопутствующими з.ч.?

Истоки

В 2006 году корейская компания SsangYong прекратила производство трехдверного рамного внедорожника Korando. Годом ранее закончилась конвейерная жизнь его пятидверного старшего брата, Musso. В этой ситуации на Таганрогском автозаводе, который активно искал партнеров (прежде всего в Корее), было принято решение выкупить оснастку и наладить лицензионное производство этих моделей под собственным брендом. Так SsangYong Musso превратился в ТагАЗ Road Partner, а Korando принял имя Tager.

Вместе с российской пропиской автомобиль получил и целый ряд технических отличий, но не все из них пошли автомобилю на пользу… Запуск нового производства занял более двух лет, и первые Tager сошли с конвейера в 2008 году. А в 2009-м был запущен и пятидверный вариант, которого не имела исходная модель. Автомобиль оснащался тремя вариантами двигателя: бензиновой 2,3-литровой "четверкой" мощностью 150 л.с., рядным шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с. и 2,6-литровым дизелем мощностью 106 л.с., а также 2,9-литровым дизельным двигателем мощностью 120 л.с. (все они производились в Корее по лицензии Mercedes).

ТагАЗ Tager '2008–13

В паре с четырех- и пятицилиндровыми двигателями работала 5-ступенчатая механическая коробка, а с 3,2-литровым мотором — четырехступенчатый автомат M74LE, разработанный в 1988 году компанией BTR (австралийской дочкой BorgWarner). Несмотря на отсутствие на тот момент на рынке аналогичных внедорожников российского производства и доступную цену, продажи Tager оказались ниже запланированных: они не превысили 2 500 единиц в год. В итоге в 2012 году производство было свернуто.

Однако автомобиль оказался весьма живучим, и на сегодняшний день его нередко можно встретить на дорогах. Достаточно много таких машин предлагается на вторичном рынке. Цены на них укладываются в диапазон от 250-260 тысяч (за автомобили с 2,3-литровым мотором с заявленным пробегом порядка 250 000 км) до 550-600 тысяч (за машины 2011-2012 года выпуска с рядными 220-сильными "шестерками", АКП и заявленными пробегами менее 100 000 км).

Ну а теперь пора посмотреть, за что хвалят, а за что ругают Tager его настоящие и бывшие владельцы.

Стоит признать, что с некоторыми серьезными недостатками автомобиля его обладатели могли столкнуться еще во время осмотра в автосалоне. Во-первых, двери… У очень многих экземпляров они закрываются откровенно плохо. Попытаешься изнутри потянуть дверь на себя, как в тех моделях, к которым мы уже привыкли — не захлопнутся. Двинешь с размаха, от души — отыграют назад и снова не закроются! В общем, закрывать дверь Тагера нужно умеючи — с солидным усилием, но с небольшой амплитудой, сантиметров 20-30. И попытки отрегулировать замки, как правило, имеют нулевую эффективность. Дальше — больше. Оказывается, полуоткрытые стекла имеют обыкновение противно дребезжать на ходу.

ТагАЗ Tager ‘2008–13

Не вызывает энтузиазма объем багажного отделения. В высоту он больше, чем в глубину, так что перевезти, скажем, что-то вроде небольшого комодика можно, а вот какую-нибудь габаритную вещь — уже трудно. В отзыве одного заядлого рыбака прямо говорится, что Tager всем устраивал, но после покупки надувной моторной лодки пришлось его продать и приобрести пикап. Можно, конечно, сложить задний диван (при этом в салоне получается спальное место вполне пристойных размеров) — но тогда автомобиль становится двухместным. Наконец, в очень многих отзывах есть упоминания о претензиях к задней двери. Она и сама по себе довольно тяжелая, плюс на дверь навешено запасное колесо. Казалось бы, какие проблемы — дверь открывается вбок. Но все дело в том, что стоит вам поставить автомобиль с уклоном влево, как имеющийся фиксатор перестает справляться со своими обязанностями, и дверь предпринимает попытку прихлопнуть владельца, занятого погрузочно-разгрузочными работами. Приходится использовать подручные средства для того, чтобы подпереть коварную кузовную деталь.

ТагАЗ Tager '2008–13

Один из владельцев так описывает пробную поездку на Tager с 220-сильным 3,2-литровым мотором:

Все это усугубляет чувствительность к боковому ветру: разница в парусности передней и задней частей приводит к сильному разворачивающему моменту.

ТагАЗ Tager '2008–13

По внутренней архитектуре и дизайну салона Tager остается моделью родом из 90-х годов прошлого века, однако с учетом цены этот фактор оказался не слишком значимым. За вполне разумные деньги его владелец получал обтянутые кожей (искусственной, понятное дело, но все же) сиденья и переднюю панель, кондиционер, регулируемую рулевую колонку и неплохую звукоизоляцию.

ТагАЗ Tager '2008–13

Естественно, по сравнению с Нивой или УАЗ Patriot Tager выигрывал, что называется, в одни ворота. Так восторгается в своем отзыве один из владельцев:

И не надо думать, что внутреннее пространство Tager положительно оценили лишь те, кто не пробовал ничего слаще отечественного хрена. Многие авторы отзывов упоминают свои предыдущие автомобили, и среди них — Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano, Toyota 4Runner (естественно, далеко не последних поколений). Так вот, и они оценивают Tager весьма высоко.

ТагАЗ Tager '2008–13

Не любит такая система и холодов. Один из владельцев описывает проблему так:

Конечно вакуумный привод — для Урала не очень. У меня отказал в -25. Начал смотреть трубки — а они полные солидола. Умельцы на заводе его не жалеют и толкают в ступицы, как на комбайн.

Естественно, большинство владельцев Tager, регулярно эксплуатирующих автомобиль по прямому назначению — то есть, вне дорог с твердым покрытием, предпочло заменить капризную систему на механические хабы AVM или Superwinch. Это не так удобно: перед тем как съехать с асфальта, нужно остановиться, выйти из машины и вручную заблокировать муфты, повернув флажки. Зато надежность — стопроцентная.

Практически во всех отзывах звучит тема относительно невысокой стоимости эксплуатации автомобиля. И топливная экономичность особых восторгов не вызывает (версии с бензиновым мотором объемом 2,3 литра потребляют в среднем 11-12, а 3,2-литровая рядная "шестерка" — порядка 15 литров на 100 км), но и на особо неуемный аппетит тоже никто не жалуется:

Приятно порадовал расход, ожидал большей прожорливости, 12-13 л/100 км в городе на заднем приводе. По трассе еще меньше — ездил в Питер, полного бака хватило, даже еще немного по Питеру покатался, а шел 110-120, местами 140, где дорога позволяла.

Один из владельцев высказался по этому поводу еще более категорично:

Расход топлива не имеет значения для такой машины. Как сказал один человек — я свой кроссовый мотоцикл готов ракетным топливом заправлять, потому что это расходы на удовольствие. Так и здесь. Нужна экономичность — берите Оку. За удовольствие ехать на тяжелой машине с полным приводом и иметь сносную динамику нужно платить.

А вот цена обслуживания, запчастей и расходников заслужила полное общественное одобрение. Как правило, даже в случае ремонта Tager не сильно бьет по кошельку владельца: запчасти почти всегда есть в наличии, да и ресурс у них отличный. Кроме того, все они взаимозаменяемы с SsangYong Korando, причем оригиналы SsangYong и найти намного проще, и цены на них можно назвать вполне вменяемыми. Тут я готов подтвердить: в свое время меня просто поразило, что оригинальные детали SsangYong стоят дешевле аналогичных для ВАЗовских автомобилей: масляный фильтр — 300 рублей, воздушный — 330, салонный — 200… Единственное, что несколько напрягает, так это объем заливаемого в двигатель масла — почти 9 литров. Но в целом общий глас сводится к тому, что ТагАЗ Tager — это в целом надежный и сравнительно недорогой в обслуживании автомобиль. Если только это не дизельный Тагер.

Но вот дизельный двигатель объемом 2,6 литра — это совсем другой случай. Именно с ним связано большинство негативных отзывов о модели. И мало того, что двигатель оказывается вялым (все же 106 лошадок, даже дизельных, для рамного внедорожника — маловато). Главное — именно для этого мотора характерны проблемы с надежностью.

ТагАЗ Tager '2008–13

Вот как выглядит история болезни одного из таких дизелей:

Вот и пишут люди в отзывах, что балбесов, которые покупали 2,6-литровый дизель, конечно, очень жаль, но машин в такой комплектации, по счастью, кот наплакал. На форумах пришли к выводу, что самое выгодное решение для них — это брать проверенный и беспроблемный 2,9-литровый дизель (в девичестве — Mercedes OM602) вместе с коробкой и не забивать больше себе голову.

ТагАЗ Tager '2008–13

При пробеге в 100 000 км в подвеске еще ничего не меняли! Да-да, ни рулевые наконечники, ни сальники, ни шаровые, ни подшипники.

Продал свой Tager при пробеге 190 тысяч. Ну что сказать. Я в шоке. Подвеску полностью я перебрал только на 140 тысячах пробега, вместе с заменой масла и запчастями. Обошлось в 20 тысяч рублей.

Владельцы буквально соревнуются в том, кто меньше потратил денег на обслуживание автомобиля:

Расходы на ремонт за общий пробег в почти полторы сотни тысяч верст, без разбора дорог и направлений, далеко не в самом гуманном ритме не превысили 13 тысяч рублей. Для меня — фантастика, а для вас?

Короче, автомат Калашникова, а не автомобиль — по крайней мере, в плане выносливости подвески.

ТагАЗ Tager '2008–13

В свое время владельцы даже писали коллективное письмо:

Самой массовой и неразрешимой проблемой оказалась механическая коробка передач. На некоторых машинах заменено уже 2-3 коробки. Дефект заключается в том, что на ходу невозможно включить 2-3-4 передачи. Этот дефект опасен, так как невозможно быстро затормозить двигателем.

Кто-то видит спасение в такого рода рецептах:

Поддомкратьте левую сторону машины, слейте старое масло, залейте 2 литра масла АТФ и 1,3 литра трансмиссионного масла для механических коробок, добавьте 2 тюбика присадки для трансмиссий, и через 500 км все хрусты исчезнут совсем и навсегда.

Кто-то видит выход в замене агрегата на оригинальную МКП от SsangYong (цена такой контрактной коробки составляет от 7 до 35 тысяч рублей), кто-то вообще считает, что оптимальное решение — заменить механику на австралийскую АКП BTR74 LE. Такой трансмиссией оснащались топовые версии Tager, и о них владельцы отзываются весьма положительно.

Неудачная коробка, не лучшие дорожные манеры, маленький багажник, спорная внешность… Tager любят не за это, а за то, что это — настоящий внедорожник. Бензиновые двигатели позволяют точно дозировать тягу и ехать на грани пробуксовки колес — немалый плюс на рыхлом грунте или в снегу. Установка цепей позволяет вообще почувствовать себя механиком-водителем маленького танка (но лопату в багажнике никто не отменял). Короткая база — еще один плюс к проходимости: общая длина машины — чуть больше, чем у Приоры.

Особенно восхищаются те владельцы, для которых Tager стал первым в их жизни внедорожником:

До этого никогда джипа не было, поэтому первое время тестировал проходимость при любом удобном случае, и каждый раз восхищался. Все же 150 л.с. и пониженная передача создают огромный крутящий момент на колесах, позволяющий ехать по сухому песку пляжа, в грязи или в крутую гору. Попробуйте сделать это на Ниве без разбега — она же сразу заглохнет!

Их восхищает до того неизведанное чувство свободы выбора пути:

ТагАЗ Tager '2008–13

Читайте также: