Замена масла в двигателе луаз 969м
После многих лет владения одной лишь мототехникой, решил приобрести себе автомобиль. Выбор пал на легендарный советский вездеход ЛУАЗ 969М 1985 года выпуска. Машина подвергалась модернизации - двигатель от ВАЗ 2105, брезентовый верх заменён на металл и прочее. ЛУАЗик долгое время не обслуживался как полагается, поэтому работ с ним предстоит не мало. В этой части снимаю рулевые тяги и разбираю рулевые наконечники, снимаю передние колёса, меняю масло в колёсных редукторах, произвожу сварочные работы и т.д. Желающие помочь материально могут перевести копеечку -другую, перейдя по кнопке на главной странице канала 'Поддержать канал')
Комментарии к теме Замена масла в двигателе ЛуАЗ ЛуАЗ
Павел привет может и не по тему. Но я задолбался уже не могу понять откуда течёт масло с двигателя и сгорает на коллекторе глухая сторона движка и вообще не видно что это может быть?
Пробег однозначно больше, не может он за 100 тыщ лечь, у знакомого сид с таким же двиг 280 наездил и продал, в мотор не ладили вообще
ууу . промывкой. При таком загрязнение такая агрессивная промывка только хуже делает. Она шлам не растовряет, а всего лишь размягчает и он кусками по системе масленной весь. забивает все каналы
День добрый) Как дела с вибрацией? Меня постигла та же участь. Вот думаю стоит ли заморачиваться с переворотом кардана..
Нестыковочка вышла. Я один не понимаю как количество абсолютно всех присадок свежей жижи из масел может быть меньше (кальций -2595, магний-11, фосфор-515, цинк-967) 5:49,чем это же масло пробежавшее 4500км (кальций-2783, магний-13, фосфор-1012, цинк-1163) 7:19? Но это полбеды. Это все объяснят диванные дилетанты из oilclub. ) Но вот щелочное число TBN ну никак не может быть у отработки больше (9,4) чем тоже щелочное число свежака (7,0). Надеюсь объяснять не нужно почему. Короче расходимся.
Смотреть на 1.25 скорости. Даг однозначно интереснее рассказывает об авиаторе. Этот дядька, в коротких штанишках с традиционным завыванием' АААААААААА', бесит. К качеству картинки имеются притензии, как калькулятором сьёмку вели, и в добавок порою против света, чтоб еще больше дискомфорта прочувствовать успел зритель. Линкольн всегда интересные авто производили, с новым модельным рядом не менее интересные. Только Экобуст серьёзно портит положительные впечатления, тем более когда все уже знают об 'болячках' и неизбежных проблемах, уже после 40 тыс.миль.. Мы еще АКПП не коснулись, с нею тоже будут неизбежно тех. проблемы.
Здравствуйте! У меня десятка карбюраторная, начала дергатся но тут какой момент дергаеться на кочках кода идешь на разгон или при нормальном движении (50-60), проверил провода, свечи (нагар равномерный коричневый не забрасывать маслом), бегунок поменял, снимал провода со свечей когда двс работал, каждый кател откликался, снимал шланг усилителя тормозов идет падение из-за лишнего воздуха, в общем не знаю куда уже лезть! И да забыл, тяга как это дело началось стала чуть хуже, но самая проблема едишь по нормальной дороге чувствуется небольшая потеря тяги но только начинаются бугры, ямки, или даже рельсы сразу дергает, а вот на маленьких оборотах такого нет! Подскажите пожалуйста что я упустил? Заранее спасибо!
Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2
Пока запчасти в пути, решил заменить масло в ДВС. Сколько по времени это может занять? Полчаса с перекурами? Это для слабаков!За один световой день:1. Снята и вычищена защита двигателя, ибо мусора и грязи под движком было столько, что я начал подумывать, а не посадить ли там картошку…1а. Процесс слива масла начат.
2. Отчищен патрубок предпускового подогрева. Вопрос — есть у кого-нибудь фотка или картинка как должна быть расположена в нем заслонка? Есть подозрение что у меня она стоит неправильно… Спасибо камраду LU-969, разъяснил, что заслонку предхоз тоже изуродовал как бог черепаху…
3. Снята, отчищена и отмыта центрифуга. Слой отложений составлял около 2 см толщиной.4. Вырублена из паронита новая прокладка центрифуги, ибо старая состояла из нескольких частей и была щедро полита герметиком.4а. Процесс слива абсолютно черного масла закончен.5. Все части, кроме патрубка предпускового подогрева установлены на место.6. Залито масло Лукойл Стандарт 10w40 минералка в ДВС и остатки — в воздушный фильтр.
7. Отработка залита в освободившуюся канистру. Кстати, вопрос — что с ней делать? Гаража на даче нет, а гараж на квартире используется совсем не по назначению, т.е. печку на отработке делать не надо… Неактуально
8. Наведен порядок после трудового дня.
9. Получен втык от жены за рукожопость, ибо кто же масло меняет целый день… :)
PS Фотки не делал, так как руки отмывал два часа…PPS А предхоз всё-таки был знатный засранец :)
Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2
Лирическое отступление:)Движок который, все время у меня стоял на луазе был мягко говоря говоря не в очень хорошем состоянии. Хотя он и показывал неплохие динамические характеристики, давал максималку больше 100км/ч, безпроблемно возил меня каждый день по городу (луаз у меня автомобиль на каждый день), катал по Карпатах, молча терпел все издевательства на соревнованиях и покатушках, но реально кроме поршневой хорошего там ничего не осталось. Убытые головки с жором масла, вырванная часть шпилек ГБЦ, эксплуатировавшийся с масляным голоданием и как следствие задранный коленвал — все это сделали предыдущие эксплуататоры до меня.
Что примечательно, все время давление на прогретом движке было около нулевым, лампочка уже не моргала а просто горела, а при последней смене масла оно походило больше на алюминиевую серебрянку чем на отработку. Но это не мешало моему мемзу проехать 35 000 км (можете множить 2 или на 3 так как немаленькая часть которых далеко не асфальт).
Максимальной поломкой был обрыв ремня генератора (по моей вине), ну и засор карбюратора, если это вообще можно отнести к двигателю. Разговоры что ресурс мемза не больше 40 000 км, у меня вызывают только улыбку — у меня дохлый движок с металлолома без давления практически столько откатал, при этом поршневая за этих несколько десятков тыщь, осталась в идеальном состоянии без выработки. Правда масло лил хорошее — Саstrol10w40 , ELF10w40 и менял каждые 5000 км.
Ладно, хватает хвалить сороковку, недостатков у нее тоже немало, и вернемся к нашей проблеме) Короче говоря понимал что рано или поздно движок таки сдохнет, и скорей всего это будет ночью в лесу и далеко от дома, поэтому думал что делать далее. В прошлом году я уже купил новые головки с НЗ от ТПК (сразу поджал на 3 мм под 95 бензин и чуть доработал каналы), костромскую вазовскую поршневую, проточил под нее цилиндры. Также приобрел новый распредвал, клапана, чугунные шестерни ГРМ и другие мелочевки. Проблемой оставался только найти блок без выработки. Кто не в курсе в сороковке много мест которые работают на трение (сам материал блока -работает как подшипник скольжения). Если где завтулить посадку под распредвал я нашел у нас в Тернополе, то за другие места блока типа отверстий под толкатели браться никто не хотел. Да если бы и надыбал спецов то цена скорей всего была бы такой что за эти деньги можно было приобрести к примеру бэховский М43 с мозгами, который имеет и нормальный поддон, и цепь (не ремень) ГРМ, и генератор высоко, и самое главное сделает из луаза пулю.
Старый движок без давления еще бы наверное ездил и ездил, но несколько месяцев назад, на металлоприемку неподалеку от моей мастерской притащили Запорожца и ходили слухи что мотор там в неплохом состоянии. Чисто поприколу поехал, посмотрел, завел, померил компрессию, давление масла. Циферки меня приятно удивили, а с осмотра было понятно что в движок в заводской сборке, никто туда свои грязные щупальца еще не совал. 2000 гривен ( около 75 баксов) — и я счастливый владелец практически нульцевой сороковки.
На внедрение ваз поршневой и всего прочего тюнинга конечно же времени не хватало, поэтому движки я тупо поменял, один на другой.
Старый мотор в процессе снятия
Но таки имплантировал полнопоточный масляный фильтр, который теоретически должен улучшить очистку масла и нелегкую жизнь пар трения в моторе.Да и секс с мытьем центрифуги при каждой замене масла тоже напрягал…
За 60 гривен в интернете приобрел переходную плиту для уазовского мотора под бумажный вазовский фильтр.
Пластина чугунная, литье просто ужасное с порами…
В этой плите сделал отверстие и нарезал резьбу для механического датчика давления масла, так как уэлектрического точность показаний плюс минус лапоть, качество их в магазине такое, что из 5 штук работает 1 да и скорее всего показывает он календарь на марсе.Штуцера в плите для входа-выхода масла тоже пришлось точить у токаря.
Самое интересное было с врезанием в маслосистему блока. Сначала был план делать как все — штуцера плюс глушить канал заглушками. Но поразмыслив пошел по другому пути. Для забора масла с блока выточил длинный штуцер, который глубоко зайдет в блок и перекроет своей боковой поверхностью канал, который идет на центрифугу.
Так получилось обойтись без дополнительной заглушки. Второй же штуцер для подачи масла на колено вкрутил в штатное место датчика давления масла.
В итоге получилось, что для установки полнопоточной системы фильтрации в блоке пришлось сделать только одно отверстие — удалить заглушку в верхнем канале ( сверлим отверстие 6 мм вкручиваем метчик, легенько молоточком туда-сюда и заглушка вылетела:) и нарезать резьбу. И все. А та стружка которая осталась в канале при нарезке резьбы ( а она там попадет в любом случае, мазюкай не мазюкай метчик литолом) все равно будет захвачена фильтром и не попадет на вкладыши.
Сам фильтр закрепил на ремкронштейне головки двигателя так как поставить снизу мешает защита, а переделывать было влом .
Подача масла осуществляется шлангами высокого давления. Знаю, Решение НЕ надежное и пока временное, так как давление горячего масла там до 5 атм, плюс еще и переменное, а резина есть резина. Со временем переделаю на медной трубе.Длины штуцеров и диаметров резьбы к сожалению уже точно не помню. Диаметр проходного отверстия во всей системе для масла должен быть не меньше, а лучше чуть больше диаметра маслоканала в блоке, который идет к коренной шейке КВ.
Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2
Знакомьтесь! Перед вами ЛуАЗ-969М после легкого кастомайзинга. Новомодное иностранное слово "Кастом" означает, что в автомобиле есть конструктивные изменения. Какие? Об этом обязательно расскажу, а пока немного из истории.
Малолитражный, лёгкий внедорожник ЛуАЗ-969M выпускался на "Луцком автомобильном заводе" с 1979 - 1996 год. Его основная задача заключалась в том, чтобы служить во благо сельского жителя. Обладая хорошими внедорожными качествами ЛуАЗ-969 отлично справлялся не только с некоторыми видами сельскохозяйственных работ, но и был любимым автомобилем у рыбаков/охотников.
Экспедиционный багажник установлен неспроста. После того, как автомобиль был оборудован двумя рядами комфортабельных сидений, места для багажа в салоне практически не осталось.
Теперь в дальнюю поездку с собой можно взять кучу дополнительных аксессуаров, начиная с запасного топлива, заканчивая палаткой, которая разворачивается на крыше автомобиля. Чтобы попасть на второй этаж с правой стороны предусмотрена металлическая лестница.
Кузов рассматриваемого нами ЛуАЗа абсолютно не гнилой, наоборот он дополнительно обработан антикоррозийным составом, а чтобы ветки и кусты не повредили ЛКП на бортах, они защищены алюминиевыми накладками.
рекомендуется заливать полусинтетическое моторное масло 10W40, а также некоторые владельцы заливают синтетическое 5W30. Наиболее популярным вариантом считается — 10W40. По объему — 3,75 литра жидкости идет в ДВС. Интервал замены — каждые 5-8 тысяч км пробега.
Какое масло лучше заливать в двигатель заз 968м?
Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40. При этом, на зиму, если морозы сильные, то вполне можно залить полусинтетическое 5W40 (дешевле синтетики и подходит).
Какое масло заливать в двигатель с воздушным охлаждением?
Для двигателей с воздушным охлаждением рекомендуется заливать масло имеющее обозначение SAE 30 — летний класс моторных смесей, указанный смазочный материал достаточно густой, чтоб быстро не разжижаться при высокой рабочей температуре.
Сколько заливать масло в двигатель луаз?
Таблица объёма моторного масла в коробке передач ЛуАЗ 969
| ЛуАЗ | 969А/969В/969М | |
|---|---|---|
| Двигатель | Объём масла в коробке передач, л | |
| 0.9 | МеМЗ-969 МеМЗ-969В | 2,30 |
| 1.2 | МеМЗ-969А | 2,30 |
Сколько литров масла в коробке луаз?
система охлаждения — 7 л, тосол А-40; система смазки двигателя — 3,45л, М-6/10Г (заменитель М-12Г); коробка передач — 2,3 л, ТАД-17И — при температурах до минус 25°С, ТСп-10 — при температурах от плюс 5 до минус 40°С, (заменитель ТАП-15В — при температурах до минус 25°С);
Сколько нужно масла в двигатель заз 968м?
Сколько масла в двигателе Мемз 968?
Таблица объёма моторного масла в двигателях ЗАЗ 968
Какое масло заливать в 4 тактный двигатель?
Для 4-х тактных моторов мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники отлично подходят нефтепродукты с маркировкой Sae-30, имеющие высокую вязкость и предназначенные для летнего использования. Они могут быть произведены на минеральной или синтетической основе и вмещать различные присадки.
Можно ли заливать в мотоцикл масло для автомобиля?
Можно лить в мотоцикл автомобильное масло, если ваш мотоцикл относится ко 2 или 3 категории, хуже от этого точно не будет. Если ваш мотоцикл относится к 1 или 4 категории, то тоже можно, но возможно проскальзывание сцепления, что повлечет за собой, естественно, повторную замену масла.
Какое масло заливать в мотоцикл 4 тактный двигатель?
Наиболее универсальное и применимое практически для всех четырехтактных мотоциклов масло – SAE 10W40.
Сколько весит автомобиль луаз 969?
А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры ЛуАЗ ЛуАЗ-969 от 3370 x 1640 x 1790 до 3385 x 1560 x 1770 мм, а масса от 960 до 970 кг.
Читайте также: