Замена лягушки киа спектра
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.
Принцип работы стоп-сигнала
Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.
Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.
Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).
Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.
Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.
Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.
Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.
Возможные неисправности: признаки и причины
Если не горят стопы, причина может быть в следующем:
- плохие контакты;
- повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
- перегоревшие осветительные элементы.
Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.
В этой ситуации возможно:
- закоротили контакты габаритных огней и стопов;
- отсутствует масса на габаритах;
- неисправна двухконтактная лампа;
- цепь замкнулась, а размыкания не произошло.
Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.
Способы устранения поломки
Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.
Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.
Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.
Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.
Замена повторителя стопов своими руками
Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.
Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:
- С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
- Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
- На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
- Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.
Фотогалерея
Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.
В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.
Заключение
Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.
Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.
В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).
Тормоза вашего автомобиля предназначены для того, чтобы вы не попали в аварию, а огни предупреждают других о том, что ваш автомобиль замедляется. Когда что-нибудь в этой системе выходит из строя, это может означать катастрофу.
Хотя ездить с неработающими стоп-сигналами крайне опасно, так же страшно иметь застрявший комплект. Мы рассмотрим причины, по которым ваши стоп-сигналы продолжают гореть, и способы их устранения.
5 причин, по которым стоп-сигналы остаются включенными
- Неисправный выключатель или датчик стоп-сигнала
- Неисправная пружина педали тормоза
- Педаль тормоза застряла
- Неисправная электрическая система
- Установлены неправильные лампочки
Скорее всего, ваш стоп-сигнал завис из-за одной из этих проблем. Давайте подробно рассмотрим каждый признак неисправности стоп-сигнала.
Неисправный выключатель или датчик стоп-сигнала
Это самая очевидная причина, по которой ваши стоп-сигналы не срабатывают. Когда переключатель внутри тормозной системы не работает должным образом, фары не могут выключиться.
Переключатель педали тормоза расположен на педали тормоза, и вы часто можете его регулировать.
Неисправная пружина педали тормоза
В педали тормоза расположена пружина, которая позволяет ей возвращаться в исходное положение после того, как вы ее отпустите. Когда эта пружина стареет, она может ослабнуть.
Поскольку педаль не возвращается в исходное положение, стоп-сигналы остаются включенными. Кроме того, это может привести к тому, что тормозные колодки останутся в зацеплении, что приведет к дополнительному износу колодок и ротора.
Педаль тормоза застряла
Что еще хуже, чем плохая пружина педали, так это неисправность самой педали. Если вы не можете заставить педаль тормоза оторваться от пола, свет не погаснет.
Педаль должна вернуться в исходное положение, чтобы выключатель замкнулся и огни перестали работать. В противном случае это будет выглядеть так, как будто вы тормозите, потому что это так.
Неисправная электрическая система
Неисправность в электрической системе может повлиять на многие компоненты, включая стоп-сигналы. Эти дефекты могут привести к тому, что свет останется включенным, не сможет загореться или вызвать спорадическую работу.
Это может быть наиболее сложной причиной для устранения неполадок, и ее не следует рассматривать, пока не будут исключены другие возможные источники.
Установлены неправильные лампочки
Это не очень распространено, но на самом деле это может произойти, если вы недавно заменили задний или стоп-сигнал.
Есть две разные лампочки, с одной или двумя цепями. Если вы установите лампочку с одной цепью в розетку на две цепи, это может привести к короткому замыканию, и это приведет к включению стоп-сигналов.
Проверьте розетку, если вы видите две цепи или одну, а затем проверьте лампочку. Замените лампочку, если она не того типа.
- Проверьте выключатель тормоза.
- Осмотрите стопор педали тормоза.
- Проверьте пружину педали тормоза
- Ищите коррозию или мусор
- Осмотрите электрическую систему
- Поговорите с механиком
Для большинства людей с базовыми знаниями в области механики нетрудно найти неисправность стоп-сигнала. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить.
Проверьте выключатель тормоза.
Переключатель педали тормоза должен находиться под приборной панелью, рядом с педалью. Вы хотите подтвердить, что переключатель полностью нажат.
Если этот компонент тормоза неисправен, вы хотите заменить его, что должно привести к тому, что ваши стоп-сигналы снова начнут нормально работать.
Вы также можете попытаться отрегулировать переключатель педали тормоза, если он имеет регулировку и если кажется, что он включен, даже если педаль тормоза отпущена.
Осмотрите стопор педали тормоза.
В игре также есть ограничитель, который требует вашего внимания. Если стопора нет, посмотрите на коврик, где он мог упасть.
Если вы обнаружите, что он не поврежден, вы можете снова прикрепить его. В противном случае, если он разобран, его необходимо заменить.
Проверьте пружину педали тормоза
Пружина педали тормоза расположена под педалью. Если вы встанете на колени со стороны водителя, вы должны это увидеть. Если эта пружина потеряла свое натяжение и не может вернуться в нормальное состояние, тормозная система остается включенной, в результате чего загораются индикаторы.
Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы отцепить пружину и заменить ее. Проверьте стоп-сигналы после установки, чтобы убедиться, что проблема решена.
Ищите коррозию или мусор
Многие части тормозной системы могут подвергнуться коррозии или покрыться мусором. Даже малейшее количество мусора может привести к неприятностям.
Выполните быструю проверку стоп-сигналов, педали и проводов между ними, чтобы убедиться, что на них не повлияли коррозия, листья, грязь или другие загрязнения.
Осмотрите электрическую систему
Это наиболее сложный вариант, и к нему следует обратиться в последнюю очередь. Если есть проблема с проводкой тормозной системы, огни могут работать необычно.
Если у вас есть руководство по обслуживанию, вы можете выполнить следующие действия, чтобы проверить проводку и соединения. Однако эту задачу нельзя выполнять без обширных знаний в области автомобилестроения.
Кроме того, проверьте лампочки в задней части, если установлен правильный тип, как упоминалось ранее в статье.
Поговорите с механиком
Когда ничего не помогает, отнесите машину к механику. Не стоит рисковать тормозной системой, даже если проблема связана только со светом.
Эти огни не только сбивают с толку других водителей, но и могут привести к чрезмерному износу тормозных колодок или роторов. Кроме того, вы не знаете, что еще не так, что могло бы оставить вас без тормозов, если не починить.
На сайте представлены все электрические схемы машины KIA Spectra, что выпускалась с 2000 по 2009 год. Двигатель в России и Украине был только 1.6, что выдавал 101 лошадиную силу.
С нашего сайта можно бесплатно скачать фотографии электросхем автомобиля Киа Спектра первой и последней модели с двигателем 1,6 л 101 л.с. Сборник схем хорошего качества и большого разрешения. Все фотоматериалы цветные и с описанием на русском языке.
Немного истории автомобиля KIA Spectra и характеристики
Технические характеристики Киа Спектра с двигателем 1,6 (101 л.с.):
Автоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
1 – стопорное кольцо;
2 – сцепление переднего/ заднего хода;
3 – малая солнечная шестерня и сцепление №1;
4 – тормозные ленты 2-ой/ 4ой передач;
5 – анкерная стойка и штифт;
6 – стопорное кольцо;
7 – сцепление №2 и планетарный блок;
8 – держатель сервопривода;
9 – поршень сервопривода;
10 – шток поршня;
11 – стопорное кольцо;
12 – внутренняя шестерня;
13 – сцепление 3-ей/ 4-ой передач
Автоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Общие рекомендации
Разборку автоматической коробки передач проводите в месте, защищенном от пыли, для исключения загрязнения деталей коробки передач. При разборке проверяйте состояние деталей коробки передач на отсутствие износа и повреждений.
При очистке деталей сжатым воздухом, одевайте очки.
Соблюдайте осторожность, чтобы не пролить жидкость при снятии преобразователя крутящего момента.
Не наклоняйте коробку передач в одну сторону в процессе разборки, так как она может внезапно перевернуться и нанести травму.
Перед переворачиванием коробки передач, снимите масляный поддон. Это гарантирует, что все посторонние включения и частицы останутся в поддоне.
Длина болтов (измеренная от основания головки):
А: 30 мм
В: 50 мм
С: 14 мм
Используйте отрезок проволоки для крепления тормозной ленты так, чтобы она не была повреждена при вытягивании.
Установите ранее снятое наружное кольцо подшипника в течение повторной сборки, чтобы отрегулировать предварительный натяг подшипников.
Сборка Предупреждение
Если пластина привода или тормозная лента заменены новыми, перед установкой пропитайте новую деталь в жидкости для автоматической коробки передач в течение, по крайней мере двух часов.
Перед сборкой, смажьте жидкостью для автоматической коробки передач все масляные уплотнительные кольца, вращающиеся детали, уплотнительные кольца круглого сечения, и подвижные детали.
Все уплотнительные кольца круглого сечения, масляные уплотнительные кольца, и прокладки должны быть заменены на новые.
При повторной сборке используйте технический вазелин, но не смазывайте консистентной смазкой.
Когда необходимо заменить втулку, замените деталь (узел) содержащую ту же втулку.
После нанесения герметика сборку необходимо произвести в течение 10 минут и выдержать 30 минут перед заполнением жидкостью для автоматической коробки передач.
3. Установите корпус подшипника:
a. установите корпус подшипника на кожухе преобразователя;
b. совместите углубление на промежуточном валу с меткой на корпусе подшипника;
c. молотком и тонкой выколоткой установите цилиндрический штифт;
d. вверните одиннадцать болтов.
Момент затяжки: 19–25 Н•м
Момент затяжки: 15–17 Н•м
8. Установите держатель рычага и болт.
Момент затяжки: 7,9–10,7 Н•м
9. Установите пластину и вал:
a. установите пластину шайбу и гайки;
b. затяните гайки требуемым моментом.
Момент затяжки: 42–54 Н•м
12. Установите корпус выхода на выходную шестерню и установите кольцо подшипника на корпус выхода.
Наружный диаметр подшипника: 72,1 мм
Проверьте, что герметик не будет выдавлен в каналы для смазки, при установке картера коробки передач.
Замок тормозной ленты 2–4 и анкерная стойка распираются, как показано на рисунке.
Высота установки сцепления переднего/ заднего хода по отношению к фланцу картера коробки передач различна.
Читайте также: