Замена грм виста ардео д4
Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье. ). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла. жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.
Предостережения:
Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
— Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
— Вороток и трещетка
— Набор рожковых ключей
— Хамуты или прочная тонкая нитка.
— Мощные струбцины
— Молоток 300-400г.
— Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
— Хамуты для стяжки ремня ГРМ
— Маркер для меток
— Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
— Желательно работать динамометрическим ключом.
Последовательность выполнения работы:
– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.
– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.
– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.
– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.
– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.
– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.
– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.
– Теперь все в нашем распоряжении.
– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.
– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.
– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.
– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.
– Меняем прокладку крышки маслонасоса.
– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.
Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).
Дополнение:
1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.
PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE
Комментарий к файлу: 1
Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Виста Ардео своими руками?
Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.
Когда требуется замена?
Замена ремня ГРМ на Тойоте Виста Ардео осуществляется один раз в 60-70 тыс км пробега. Рекомендованный срок производителя соответствует идеальным условиям эксплуатации ТС. В реальности же ремень ГРМ нужно менять по его внешнему состоянию или в результате обнаружения следующих признаков:
Если обнаружен хотя бы один из перечисленных выше симптомов, ремень следует заменить как можно скорее.
Подготовка к работе
Прежде чем начать подготовку к замене, необходимо приобрести ремень. Наиболее безопасным и надежным вариантом станет покупка изделия у официального дилера. Дело в том, что официальное представительство Toyota реализует только оригинальные запасные части. Недостаток этой затеи заключается в длительном ожидании комплектующей — порой до двух недель.
Если вблизи вашего дома официальных представительств марки нет, а машину чинить надо, есть другой вариант: приобретение аналоговых комплектующих, изготовленных знаменитыми производителями.
Качественные ремни производят следующие компании:
Ремни перечисленных выше брендов — это надежные расходные изделия. Они хорошо взаимодействуют с газораспределительным механизмом и в полной мере отрабатывают ожидаемый от них ресурс.
После выбора и покупки комплектующей, можно начать подготовку к замене. Она включает сбор необходимых инструментов и изучение правил техники безопасности.
Необходимые инструменты:
Правила техники безопасности:
После покупки ремня, сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности можно перейти к самостоятельной замене ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo.
Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo
Пошаговый процесс установки нового ремня ГРМ:
Процедура завершена. Замена длится приблизительно 6 часов. Остается подключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и завести двигатель, чтобы проверить работоспособность.
Виста ардео замена ремня грм
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
Кто сейчас на конференции
Перед началом диагностики надо убедиться что все условия приведенные ниже соблюдены.
- Напряжение аккумуляторной батареи - не ниже 11 вольт.
- Рычаг управления коробкой переключения передач - в положении. - “P”
- Все дополнительное оборудование выключено.
- Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
Отсутствие кодов неисправности, нормальная работа системы
Световое табло загорается и гаснет 0,5 секунды с одинаковым интервалом.
Код неисправности представляет собой двойное число. По числу вспышек индикатора определяются числа.
При наличии неисправности световое табло мигает таким образом:
Первая последовательность вспышек с частотой 0,5 секунды соответствует первому числу диагностического кода (считайте вспышки). После паузы 1,5 секунды выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода.
При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал 2,5 секунды.
После того как все коды выведены, наступает пауза 4,5 секунды, а затем все они повторяются, пока выводы "ТС" и "CG" диагностического разъема замкнуты.
Примечание:-
Если в одно и то же время появляются 2 и более кода неисправностей, то в первую очередь выводится код, имеющий наименьший номер, а далее - по мере нарастания номеров. Все коды неисправностей, зафиксированные в ездовом цикле, сохраняются в памяти электронного блока управления с момента регистрации до момента стирания ("сброса").
Электронный блок управления с двухстадийным алгоритмом определения неисправностей.
Электронный блок управления этих двигателей использует двухстадий-ный алгоритм определения неисправности.
При записи некоторых кодов используется двухстадийный алгоритм. Он заключается в том, что при проявлении неисправности в первый раз- ее код временно заносится в память электронного блока управления. Если эта же неисправность фиксируется во время второго испытательного ездового теста, то в этом случае индикатор загорается. Второй ездовой тест проводится повторно в том же режиме. (Однако между первым и вторым испытательным ездовым циклом зажигание должно быть выключено.)
При самодиагностике в режиме тестирования индикатор включается при первом проявлении неисправности.
| Код | Код SAE | Система | Возможная причина неисправности |
| 12 | P0335 | Датчик положения коленчатого вала | 1. Датчик положения коленчатого вала 2. Датчик положения распределительного вала 3. Проводка и разъемы 4. Электронный блок управления |
| 12 | P0340 | Датчик положения коленчатого вала | 1. Датчик положения коленчатого вала 2. Датчик положения распределительного вала 3. Проводка и разъемы 4. Электронный блок управления |
| 13 | P0335 | Датчик положения коленчатого вала | 1. Датчик положения коленчатого вала 2. Проводка и разъемы |
| 13 | P1335 | Датчик положения коленчатого вала | 1. Датчик положения коленчатого вала 2. Проводка и разъемы |
| 14 | P1300 | Система зажигания (N1) | 1. Катушка зажигания 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 14 | P1315 | Система зажигания (N4) | 1. Катушка зажигания 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 15 | P1305 | Система зажигания (N2) | 1. Катушка зажигания 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 15 | P1310 | Система зажигания (N3) | 1. Катушка зажигания 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 18 | P1346 | Система VVT | 1. Механическая неисправность (ремень привода ГРМ перескочил на зуб или растянулся) 2. Клапан системы VVT 3. Шкив системы VVT |
| 19 | P1120 | Датчик положения педали акселератора | 1. Датчик положения педели акселератора 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 19 | P1121 | Датчик положения педали акселератора | 1. Датчик положения педели акселератора 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 21 | P0135 | Кислородный датчик | 1. Кислородный датчик 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 22 | P0115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1. Датчик температуры охлаждающей жидкости 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 24 | P0110 | Датчик температуры воздуха на впуске | 1. Датчик температуры воздуха на впуске 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 25 | P0171 | Кислородный датчик (сигнал бедной смеси) | 1. Топливная магистраль (засорение форсунок, низкое давление топлива) 2. Система зажигания (свечи, катушки зажигания) 3. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 4. Кислородный датчик 5. Проводка и разъемы 6. Электронный блок управления |
| 31 | P0105 | Датчик абсолютного давления | 1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 31 | P0106 | Датчик абсолютного давления | 1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 39 | P1656 | Система VVT | 1. Клапан VVT 2. Напряжение аккумуляторной батареи 3. Проводка и разъемы 4. Электронный блок управления |
| 41 | P0120 | Датчик положения дроссельной заслонки | 1. Датчик положения дроссельной заслонки 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 41 | P0121 | Датчик положения дроссельной заслонки | 1. Датчик положения дроссельной заслонки 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 42 | P0500 | Датчик скорости автомобиля | 1. Датчик скорости 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 49 | P0190 | Датчик давления топлива | 1. Датчик давления топлива 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 49 | P0191 | Сигнал давления топлива | 1. Датчик давления топлива 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 52 | P0325 | Датчик детонации | 1. Датчик детонации 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 58 | P1415 | Датчик положения SCV | 1. Датчик положения SCV 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 58 | P1416 | Клапан SCV | 1. Датчик положения SCV 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 58 | P1653 | Клапан SCV | 1. Сервопривод SCV 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 59 | P1349 | Сигнал VVT | 1. Клапан системы VVT 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 71 | P0401 | Клапан системы EGR | 1. Шаговый электродвигатель EGR 2. Форсунки 3. Система зажигания 4. Электронный блок управления |
| 71 | P0403 | Сигнал EGR | 1. Шаговый электродвигатель EGR 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 78 | P1235 | ТНВД | 1. Проводка и разъемы 2. Электронный блок управления |
| 78 | P1235 | ТНВД | 1. Электромагнитный клапан ТНВД 2. ТНВД 3. Электронный блок управления |
| 89 | P1125 | Привод ETCS* | 1. Электродвигатель дроссельной заслонки 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 89 | P1126 | Муфта ETCS | 1. Муфта ETCS 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 89 | P1127 | Реле ETCS | 1. Реле ETCS 2. Предохранитель цепи питания ETCS 3. Проводка и разъемы 4. Электронный блок управления |
| 89 | P1128 | Привод ETCS | 1. Корпус дроссельной заслонки 2. Привод ETCS 3. Проводка и разъемы 4. Электронный блок управления |
| 89 | P1129 | Привод ETCS | 1. Корпус дроссельной заслонки 2. Электронный блок управления |
| 89 | P1633 | Электронный блок управления | 1. Электронный блок управления |
| 92 | P1210 | Форсунка холодного пуска | 1. Форсунка холодного пуска 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 97 | P1215 | Форсунки | 1. Форсунки (EDU) 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
| 98 | C1200 | Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов | 1. Датчик разрежения в вакуумном усилителе 2. Проводка и разъемы 3. Электронный блок управления |
После ремонта неисправного узла диагностический код сохраняется в памяти электронного блока управления. Поэтому он должен быть удален (стерт) путем отключения предохранителя "EFI" (при выключенном зажигании). Или путем отключения отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи, но в этом случае стирается память других электронных приборов (часы и т.д.), время отключения (не менее 10 с) зависит от температуры окружающей среды (чем ниже температура, тем дольше предохранитель должен быть отключен). Если диагностический код не стереть, то он сохранится в па
мяти электронного блока управления и будет появляться вместе с новым кодом в случае появления будущей неисправности. В случае необходимости отключения (снятия) аккумулятора необходимо сначала прочитать коды неисправностей. После операции стирания необходимо выполнить дорожный тест и убедиться в отсутствии кодов неисправностей.
В общем случае при снятии минусовой клеммы с АКБ стираются ошибки ИЗ ВСЕХ БЛОКОВ. Иногда это нерационально. Например: стирая ошибки в АКПП вы будете вынуждены заново настраивать часы или крутую аудиосистему. Поэтому рационально выполнить специальную процедуру стирания ошибок для каждой системы отдельно:
- Двигатель и АКПП (CVT)- снять предохранители "EFI" и "ETCS" в коробке предохранителей в моторном отсеке.
- АBS -установить перемычку "ТС" и "CG", включить зажигание, педаль тормоза нажать более восьми раз в течение пяти секунд, лампы ABS. должны быстро моргать - выдать код "НЕТ ОШИБОК", выключить зажигание и снять перемычку.
- SRS - стирание кодов происходит автоматически, через пару минут после выключения зажигания.
Как говорится, мы не ищем легких путей, поэтому озадачился я поиском толковых мастеров для помощи в осуществлении сего задуманого.
Конечно, многие скажут, купи машину с таким движком и не мучайся и не мучай других, но в том то и проблема, что желаемое авто с 3s-fe бывает только в полноприводной версии, а мне нужен передний привод.
На данный момент имеется авто Виста Ардео с движком 1zz. в целом и общем мотор нормальный, но он слабоват для этой машины, да и его излишняя шумность слегка напрягает. В не далеких планах продать Ардео с 1zz и приобрести такую же, но с 3s-fse(d4) ну и воткнуть туда простой 3s на передний привод.
Буду благодарен за толковые советы и контакты грамотных мастеров.
Caдoвниk
Почетный Форумчанин
Почетный Форумчанин
Дмитрий-27
Почетный Форумчанин
Почетный Форумчанин
Та я как бы уйти хочу от цепного грм. Хочется тишины и надежности, я особо не гонюсь за мощностью, если бы была такая задача, думал-бы про 3s-gte.
Почетный Форумчанин
Вот, думаю поинтересней 2zz будет
Дмитрий-27
Почетный Форумчанин
Форумчанин
С 3С-ФСЕ и машина постарше будет.
Разница 8 лс незначительная.
Про шум: машины старые, может поэтому шумит, цепь растянутая. Лет 10 назад на таких машинах ездил, шума не слышал.
Был 3сфсе(д4) мотор разорвало, 3 шатуна оторвало в раз. Думал поставить 3Сфе, чета в сервисе отговорили, что то с компом связано. Поставил опять Д4 и продал.
Купил Висту с 1ЗЗ и прям не нарадовался, мощи достаточно, экономичен.
Висты, тока не Ардео были.
Почетный Форумчанин
С 3С-ФСЕ и машина постарше будет.
Разница 8 лс незначительная.
Про шум: машины старые, может поэтому шумит, цепь растянутая. Лет 10 назад на таких машинах ездил, шума не слышал.
Был 3сфсе(д4) мотор разорвало, 3 шатуна оторвало в раз. Думал поставить 3Сфе, чета в сервисе отговорили, что то с компом связано. Поставил опять Д4 и продал.
Купил Висту с 1ЗЗ и прям не нарадовался, мощи достаточно, экономичен.
Висты, тока не Ардео были.
С 3эСом висты шли до самого конца, так же как и с 1зз до 2003г.
Многие мне говорили-Продай Ардео и купи что нибудь посвежее, но что-то как-то все не то(из Тойот).
Про шум-как не крути, цепной грм спецефичен на звук,тоже поначалу на цепь грешил, поменял-один фик кремит, послушал у других та-же фигня, плюс до кучи натяжитель ремня навесного постукивает сутреца. канеш не критично, но напрягает! При том, что сосед по гаражу заводит Ипсума с 3эсом разница ощутима, я уже молчу про то, как 5А тихо работает.
В данном разделе представлен Комплект ГРМ на TOYOTA VISTA . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Комплект ГРМ от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Комплект ГРМ для Тойота/тоета vиста выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Комплект ГРМ для TOYOTA VISTA с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Читайте также: