Замена грм шкода agu
Есть октавия AKL. Поменяли ремень ГРМ. После этого не сразу, а через несколько часов машина стала страшно тупить. Если на 3000 переключиться на повышенную начинает вся захлебываться и глохнуть, если крутить до 4 тыс и переключаться то еще как-то едет. При трогании в горку тоже пытается заглохнуть.
Было подозрение, что неправильно поставили ГРМ. Не совпали метки. Отогнали в другой сервис. Там сделали диагностику и сказали что это "датчик холла". Сказали что его нужно менять.
1) Датчик холла - это датчик положения коленвала?
2) Насколько трудоемко его менять? Смущает вот что: сервисмены сказали, что они его пробовали отключить, машина что с ним что без него ведет себя одинаково. Т.е. раз они его отключали, доступ к нему не сложный? А они говорят что это сложно, долго и дорого.
3) Бывает ли такое совпадение, что датчик умер сразу после замены ремня ГРМ? Или тут все таки взаимосвязь с заменой? Где-то в сети видел мысль, что ошибка этого датчика будет при исправном датчике, но неправильно установленном ремне ГРМ.
сломали д.Холла под шестерней рапредвала незаметно стоит датчик,его по незнанию ломают,симптомы такие же.
датчик стоит от 100 евро,горечь от цены компенсируется радостью сэкономленных денег на дешевом сервисе,не правда ли? ;)
Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.
ЗЫ
Если руки растут правильно и есть понимание того что делать,то датчик стоит около 100 руб и работа своя,точно будет не хуже оригинала.
мопед не мой :-) был моим, теперь вот у нового хозяина сложности возникли. На самом деле он и не сэкономил похоже ничего, просто не в те руки отдал и попал на геморрой.
> Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.
Что значит шестерня будет входить в счет?
В экзисте вроде бы просят 100$ за VAG и 58$ за бош. И у меня большое подозрение, что VAG это тот-же бош в красивой коробке :-)
Или бош китайский?
Можете немного прояснить по механизму ломания датчика? Т.е. что нужно сделать что бы его сломать или что сделать что бы не сломать? И реально ли увидеть что он сломан без разбора всего на свете?
Прошу прощения за обилие вопросов, хочется немного разобраться ну и понимать о чем разговаривать со сломавшими, потому как если действительно сломали, то это исключительно их проблема, а не владельца.
Если б фазы были сбиты,то мотор бы не работал не на холостых, не на 4000 об, были бы или хлопки в глушаке или в системе впуска.. Помню страшно хлопало в карбиратор, после замены цепи еще на ВАЗ 2104 в прошлом веке..
Здравствуйте,После того как поменял грм появился вот этот звук. Шкода октавия а 7 1,4 турбо. Может кто разбирается ? Возможности загнать в сервис и проверить нет, нахожусь в деревне
Всем привет, мотор agu после замены ГРМ (ролики,гид.натяжительина , помпа хепу, ремень Конти.) ремень сполз со шкива распредвала и выпирает 1-2 мм от двигателя то есть наружу.пробег 160т.км, не подскажите было у кого такое, ездить можно?а то как то странно.
Дмитрий, тоже неровно был на аум, правда не 1-2, а до1мм, причём на искос. Пару месяцев наблюдал - ничего не менялось. Советую тоже поглядывать.
Парни, привет! Выручайте, уже голова раскалывается! 5000 км назад поменял комплект ГРМ. Ролик, ремень и гидронатяжитель Гейтс, помпа ХЕППУ. Сразу после замены появился странный звук со стороны ГРМ. ПРи чём, звук появляется как только двиг начинает прогреваться. на холодную первые минуты работы звука нет. Звук как бы урчащий, с периодичностью в пол сикунды. Примерно так: уррр-урр-урр. =) что-то такое. Страшновато ездить, боюсь чтоб ремень не перескочил и все проблемы последующие. Двигатель AUM, октавия тур 1.8 турбо. позже постараюсь записать звук или видео снять и прикреплю!
Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.
Дано:
- Автомобиль: Skoda Octavia
- Год выпуска: 2008
- Модельный год: 2009
- Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
- Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
- Коробка передач: JHU
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 220 000 километров
Требуется:
Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.
Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.
Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia – пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.
Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.
Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.
ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:
- ремень движется по часовой стрелке;
- ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).
Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.
Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.
Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.
На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.
Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.
Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.
Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.
Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.
Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).
Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.
Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.
И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.
Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло – история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.
Ставим новую водяную помпу (OEM 036121008M). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.
Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.
Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.
После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.
Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ (036198119C).
Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.
Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:
- скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
- стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.
При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.
Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (N91048701). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.
Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.
Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.
Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты. Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей.
Технический регламент для автомобилей Шкода (Суперб, Октавия, Фабия, Йети, Рапид и пр), на замену ремня, в зависимости от двигателя различается. Концерн VW для газораспределительного механизма, оснащенного ремнем, дал четкие инструкции, которые соответствуют действительности. Это хорошо, потому как с цепным приводом, заявление концерна о необслуживаемом механизме не соответствует действительности.
Дизельный двигатель на Шкода
Для дизельных двигателей, установленных на автомобиль Шкода (Суперб, Октавия и т.д) установлен пробег в 120 000 км. По достижении такого пробега ремень ГРМ необходимо заменить:
Данные рекомендации, процесс замены и запасные части идентичны для двигателей с буквенным обозначением: CLJA, CFFA, CFFB, CFFD, CFHB, CFHC, CFHF, CFGB, CFGC, CFJA, CFJB, CLCA, CLLA. При нормальных условиях эксплуатации, ремень выдерживает отведенный технической документацией пробег и менять его раньше смысла нет.
Во что обойдется замена
Цена запасных частей приблизительно на 2019 год:
Оригинальный комплект 03L 198 119 F 9200 руб.
Не оригинальный комплект INA/LUK 530 0550 10 цена около 7900 руб. (производит и поставляет запчасти для VAG, поэтому можно использовать). Стоимость работ по замене около 5000 руб. Подробно процесс замены расписан здесь .
Бензиновый двигатель Шкода с ремнем
Для бензиновых двигателей объемом 1.6 BSE (то же самое для BGU, BSF, CCSA, CHGA, CMXA) на Шкода Октавия (Фабия, Йети и пр) точного регламентированного пробега не установлено. Документация ELSA предписывает проверить состояние ремня по достижению пробега 90 000 км, далее каждые 30 000 км.
На что обращать внимание или признаки износа:
Цена вопроса на 2019 год (ориентировочно): комплект оригинал 06A 198 119 D стоимость 4000 руб., комплект не оригинал INA-LUK 530017110 стоимость 2 600 руб. Работа по замене 3500 руб.
Видео процесса замены ремня на Шкода Октавия
Что делать одновременно с заменой ремня
На автомобилях Шкода одновременно с ремнем ГРМ целесообразно производить замену помпы (насоса охлаждающей жидкости). Точного регламентированного пробега при котором производится замена насоса нет. Но практика показывает, что вторые 100 000 км., до повторной замены ремня, данный узел не дохаживает (в большинстве случаев). А заменить его или проверить без снятия ремня ГРМ не получится.
Есть октавия AKL. Поменяли ремень ГРМ. После этого не сразу, а через несколько часов машина стала страшно тупить. Если на 3000 переключиться на повышенную начинает вся захлебываться и глохнуть, если крутить до 4 тыс и переключаться то еще как-то едет. При трогании в горку тоже пытается заглохнуть.
Было подозрение, что неправильно поставили ГРМ. Не совпали метки. Отогнали в другой сервис. Там сделали диагностику и сказали что это "датчик холла". Сказали что его нужно менять.
1) Датчик холла - это датчик положения коленвала?
2) Насколько трудоемко его менять? Смущает вот что: сервисмены сказали, что они его пробовали отключить, машина что с ним что без него ведет себя одинаково. Т.е. раз они его отключали, доступ к нему не сложный? А они говорят что это сложно, долго и дорого.
3) Бывает ли такое совпадение, что датчик умер сразу после замены ремня ГРМ? Или тут все таки взаимосвязь с заменой? Где-то в сети видел мысль, что ошибка этого датчика будет при исправном датчике, но неправильно установленном ремне ГРМ.
сломали д.Холла под шестерней рапредвала незаметно стоит датчик,его по незнанию ломают,симптомы такие же.
датчик стоит от 100 евро,горечь от цены компенсируется радостью сэкономленных денег на дешевом сервисе,не правда ли? ;)
Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.
ЗЫ
Если руки растут правильно и есть понимание того что делать,то датчик стоит около 100 руб и работа своя,точно будет не хуже оригинала.
мопед не мой :-) был моим, теперь вот у нового хозяина сложности возникли. На самом деле он и не сэкономил похоже ничего, просто не в те руки отдал и попал на геморрой.
> Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.
Что значит шестерня будет входить в счет?
В экзисте вроде бы просят 100$ за VAG и 58$ за бош. И у меня большое подозрение, что VAG это тот-же бош в красивой коробке :-)
Или бош китайский?
Можете немного прояснить по механизму ломания датчика? Т.е. что нужно сделать что бы его сломать или что сделать что бы не сломать? И реально ли увидеть что он сломан без разбора всего на свете?
Прошу прощения за обилие вопросов, хочется немного разобраться ну и понимать о чем разговаривать со сломавшими, потому как если действительно сломали, то это исключительно их проблема, а не владельца.
Если б фазы были сбиты,то мотор бы не работал не на холостых, не на 4000 об, были бы или хлопки в глушаке или в системе впуска.. Помню страшно хлопало в карбиратор, после замены цепи еще на ВАЗ 2104 в прошлом веке..
Читайте также: