Замена гранаты цивик 4д
Шолом Модеев написал(а)
Подскажите пожалуйста, как собрать вал и гранату, до 2010 года! Не могу надеть стопор.
Aurelius написал(а)
Подскажите пожалуйста. Подшипники полуосей новые поставил. При езде никаких шумов не слышно. Если руками колесо дергать со стороны в сторону слышен стук в районе барабана и в редукторе, и колесо немного люфтит. Редуктор недавно регулировали. В чем может быть проблема?
Jamison написал(а)
Меня зовут сергей,просто жена на планшете создавала аккаунт с своим именем.у нас ваз2103 ест литр масла на 80км при этом двигатель сильно троит и тяга пропала.видел Ваше видео по замене поршневой не доставая двигатель и хочу проделать тоже самое.и еще интересно влезит ли следующий размер поршней т.к вверху цилиндра нет выработки?карбюра тор не поддается настройкам?
Нур написал(а)
А хрень которая типа балансировка шруса в виде бублика на оси стоит только на правой стороне (длинная) стоит? И на сколько кретична её отсутствие
Huyen написал(а)
Хорошая реклама, спасибо.! А то я с начало думал что у соляриса что то своё необычное.
Bryer написал(а)
молодец!,всё аккуратно и правильно!,на сто молотками да кувалдами сбивают шрусы!,у меня разбили сепаратор рукожопы,пришлось новый шрус покупать!
Ален написал(а)
Нельзя стучать по нему, хоть легко хоть как, его нужно или прессом или в тестах или болтом и не как иначе, остатки обоймы с внешней части что имеет шлицывую в себе снимать только съёмником и только им, иначе повреждается посадочное место для подшипника. И не штопорное кольцо, а стопорное, мы не бутылку вина открываем.
Арий написал(а)
Что не сказал? Китай встал как родной или ожидать сюрпризов? Мазда 6 gg 2006 Европа мех.2.0, заказал подвесной гранаты deppul, встанет ли у меня это все на родной вал? Прошу консикльтации?
Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.
Виды и конструкция ШРУСов
Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.
Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.
Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.
Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.
Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.
Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.
Как определить хрустящий ШРУС
Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.
Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.
Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).
Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.
Определение хруста от наружного ШРУСа
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.
В июле месяце в неплохом расположении духа катил я в сторону дома, как вдруг машину "затрясло". Причём было такое ощущение, как будто кто то или что то дёргает авто за бока. При разгоне колбасило так, как будто колесо вот-вот отвалится. На 3 разных станциях трясли всю подвеску и ничего не находили. Я решил снять привода, так как в голову мне пришла мысль про внутренние шрусы ( триподы или трипоиды в простонародье) , хотя они умирают крайне редко. И вот оно-из левого внутреннего шруса при снятии посыпались иголочки из подшипника, а при ближайшем рассмотрении стало видно, что и сам стакан порядком раздолбан.
Exist расстроил сразу и продолжал расстраивать в дальнейшем.
Вот если бы умер правый внутренний (44310-S84-A00)-от 6 200 и 4 дня ждать, но вот левый (44310-S84-A70)-от 12 000 и 2 недель ожидания, и это при том, что без смазки, хомутов и пыльника, в то время как левый приводной вал в сборе со шрусами (44011-S84-A50) с ожиданием в 1 месяц стоил около 8 000 за оригинал.
Перезаказывал я его в сборе со шрусами 2 раза на Экзисте-то и дело снимает поставщик и всё тут. Попробовал в 2 других местах-ситуация аналогичная. На дилере предложили заплатить такие деньги, что я туда больше никогда не позвоню)
В итоге. барабанная дробь. ASVA HNID-507-идеально встала. 1800 рублей цена вопроса, но помня про качество этой фирмы кинул в багажник такой же на запас, хотя многие продавцы и те, кто брал именно внутренние шрусы ASVA говорили, что ходят они и не очень то ломаются. Продавцы объясняют это тем, что нагрузка на внутренний шрус не очень большая. В итоге жду я оригинал-ну не выдержал, всё-таки заказал, но вот ещё проблема:Какую смазку набить во внутренние шрусы? Один этот казалось бы простой вопрос убил 3 часа моей жизни у компа, так как выяснилось, что смазки для наружных шрусов нельзя набивать во внутренние, так как.. А вот об этом здесь: Смазка ШРУЗ Может кто-нибудь посоветует идеальную смазку для внутренних шрусов, которая есть в наличии на Existе? Спасибо за внимание)
Вот я и хочу получить какие то вразумительные ответы по моей беде, прежде чем ковырять коробку да бешенные бабки!
PavelSt.,
Ну это так, по слухам. Кто что говорит,непонять. Вроде мыть нельзя,аппаратом менять тоже нет,D и Z вроде совместимы, а результат смены разный. Кому верить незнаю . Я вообще никогда по АКПП незаморачивался.
Именно это я и предположил. Было так на других авто, фильтр металический развальцовывал, прожигал на газу, и ставил на место.
Вразумительно врятли тебе что подскажут,в основном все на СТО обращаются, только предположения.
Ну просто вдруг у кого такое тут на форуме было.
На СТО мне сказали что планетарный дифференциал. На другом сказали что вряд ли.
Вот как то так(((
Сегодня написал парнишке, у которого её покупал, вдруг признается что с неё)
Чтоб дифференциал развалился это фантастика, либо заводской брак.
Беды никакой нет, решается многократной заменой масла, и, желательно проехать на хороших оборотах 3000-4000 по трассе, хотя бы км 10-15. При последней замене масла поменяй внешний фильтр АКПП, номер 25430PLR003.
В 95% случаев это помогает от дерганий горобки, конечно, если она не задрочена до предела.
Когда вытащили трипойдный под-к, показали в отверстие этот дифф-л, то он внутри там шатался. Сказали что такого быть не должно!
Опять полная замена. После неё и замены фильтра ещё 3 тык. км не прошло.
Когда вытащили трипойдный под-к, показали в отверстие этот дифф-л, то он внутри там шатался. Сказали что такого быть не должно!
Опять полная замена. После неё и замены фильтра ещё 3 тык. км не прошло.
Возможно из-за масла DW-1. Прокатись по трассе как писал выше.
Так по трассам катался — норм. Потом обратно в город (домой), пробка и то же самое. Но я попробую!
Когда вытащили трипойдный под-к, показали в отверстие этот дифф-л, то он внутри там шатался. Сказали что такого быть не должно!
Опять полная замена. После неё и замены фильтра ещё 3 тык. км не прошло.
Да сколько японцев было, у всех граната, входящая по шлицам в коробку дифф-а люфтила. т.е внутри у дифа люфт всегда пресутствовал. Конечно все зависит от того как там люфтит, может там действительно подшипникам хана, но тогда гул слышно было
болтаются привода , 4D автомат
Опции темы
Отображение
менять тем , кто хочет , чтобы привода не болтались. к слову , на 9-том лансере при пробеге за 300т.км у меня ничего не болталось
тут трудно сказать , но явно какой конструкионный просчет , возможно херовый металл или неправильная обработка , не держит нагрузку и разбиваются шлицы , кто их , японцев , знает?)
Вот тоже ищу левый привод , надеюсь поможет)
zimkfrid,
я правый длинный за 3и кило рубля брал на разборе месяца 2ва назад. в районе дмитровского шоссе.
Народ из за приводов вибрация может быть при разгоне? При переключении передачи пропадает, обороты возрастают вновь появляется, акпп.
появилась следующая проблема. есть вибрация на скорости по машине. после 100 идет как дрожь мелкая. после 125 где-то начинает вибрировать нормально уже. с дальнейшим набором скорости не меняется. все проверили. Выявили, что левый привод сильно болтается в коробке. На подъемнике разгоняли, сказали что когда крутится сам привод именно колбасит в коробке. Приговор:дифференциал под замену. Вот вопрос может такое быть или дело все таки в приводе и меня на бабки хотят развести? больше никаких нареканий нету, масло не течет, ничего не гудит
У меня тож вибрация после 100, ездил на диагностику в обычный СТО, приговорили к замене дифф(причем просто по люфту), наткнувшись на эту ветку форума приготовился менять коробас или дифф. после поехал в неофициальный сервис Honda, они меня всем сервисом уговаривали отказаться от моей затеи, мол не может дифф давать такую вибрацию на такой скорости. Посоветовали начать с колес, если не поможет менять привода по очереди. Начну с колес т.к. диски реально кривые.
P.S. У двух друзей цивики АКПП с болтающимися приводами. ВИБРАЦИИ НЕТ. Если это была бы массовая проблема, эту ветку растянули бы на 500 страниц.
Может у тебя привод погнуло, бывает такое, не влетал в ямы?
Замена АКПП на 4Д
Опции темы
Отображение
Замена АКПП на 4Д
Ребят привет, короче мне нужно менять АКПП (машина цивик 4д,2008 г.в., турция) АКПП стоит GNCA, без лепестков, 7 диапазонов переключения. Так вот, можно ли ее менять например на SPCA или еще какую нибудь?? в чем у них разница? Встанет ли ко мне SPCA и т.д. Или обязательно нужно найти GNCA?
Сорри за офф, чё с ней случилось то? какой пробег?
7диапазонов переключения? Что это такое?
R не считается?))
МОжет просто речь о вариаторе с ручным режимом? (Гибрид)
frost09,
точно точно, у него же без S режима. кросавчег разрулил.
презо,
я думаю что коробас от EXE встанет под ключь, но режим S работать не будет, т.е. только P,R,N,D. т.к. на твоей коробке трос еще три положения включает D1,D2,D3.
пробег за 125 т., болтаются привода, разбились эти посадочные места (заменой подшипников не обошлось), короче я не очень секу в этой теме, как то так сказал мастер))
2АЛЛ: Ребят, ну так что. какую можно ставить то.
п.с. да, 7мь режимов- P,R,N,D,D3,D2,D1
На что это влияет? Вибрация или масло течет?
У меня тоже болтаются, но никаких проблем вроде нет. 150т.км.
Какие посадочные места? Если те, в которые встают подшипники диффера, то тогда САМ диффер должен болтаться и, думаю, гудеть, раз нарушается пятно контакта в главной паре.
Я сам, честно говоря, не силен в этом, но ШРУС вставляется в сателлит вроде, нет? И если он болтается слишком сильно, то необходимо в первую очередь заменить либо ШРУС, либо корпус дифференциала.
Вот видео. Думаю, что на Сивике аналогичная схема.
На истину не претендую, т.к. сам не механик. Просто тоже хочется разобраться.
Ремонт АКПП Honda
Ну а пока вопрос, у вас есть Хонда? АКПП или вариатор вы предпочитаете на Хонде? Ставили уже на ремонт Хонда?
Рождение honda … matic
Впервые двухступенчатый автомат на транспортные средства Honda стал устанавливаться с 1972 года. Это был автомобиль Honda Civic с легендарным двигателем объемом 1,2 литра. Транспортное средство, как и коробка отличались неприхотливостью и надежностью.
Внимание! В тот вышла еще одна модель Honda Civic, но уже с механической коробкой передач. В отличие от современных пятиступенчатых, она имела всего 4 передачи и три механических узла валов без планетарной передачи. Вообще, все хондовские коробки отличаются тем, что не имеют планетарных передач внутри.
Затем автоматическую коробку стали модернизировать. Так появилась четырехступенчатая M4TA\MDMA в 1982 году. Надо сказать, что все автоматы этого типа были похожи друг на друга и взаимозаменяемы. Устанавливались на такие модификации транспортных средств Honda, как:
4MTA считают в мире наиболее популярной семьей, которая когда-либо устанавливалась на Хонда и имела успех среди автолюбителей. Если этим автоматам вовремя менять масло и фильтрующее устройство, то они пройдут больше полумиллиона километров.
Конечно, без слабых мест не обошлось. Автоматы склонны к ускоренному износу фрикционных дисков, уплотнительных колец, втулок. Но до первого капитального ремонта выдержат пробег в 300 тысяч километров.
Первые вариаторы (CVT) на Хонда появились в 1995 году. Ставились на машины с 1,6 литровым двигателем преимущественно до 2000 года. Обозначались как Multimatic. После 2000 года были модифицированы, и автолюбители получили два наиболее удачных вариатора под названием MLYA и SLYA. Это были вариаторы первого поколения и устанавливались на машины Хонда до 2013 года. Затем в ход пошли разработанные CVT второго поколения и отличались от первых тем, что не имели щупа для проверки уровня смазывающего средства.
А теперь давайте поговорим какие АКПП устанавливались на те или иные автомобили Honda.
Тип АКПП на Honda
Таблица моделей Хонда и установленных на них автоматов.
| Модификация | АКПП | Год выпуска |
| Accord | 4 sp BAXA | 98 – 02 |
| Accord | 5 sp MCTA | 00 – 11 |
| Accord | 5 sp MDKA | 03 – 07 |
| City | CVT первого поколения | 00 – 08 |
| City | 4 sp B4RA | 07 – 11 |
| Civic DX\EX\LX | 5 sp SPCA | 06 – 10 |
| CR-V | 4 sp M4TA | 97 – 98 |
| CR-V | 4 sp M4TA/S4TA/MDMA | 97 – 04 |
| CR-V | 4 sp M4VA/MCVA | 98 – 04 |
| Jazz | СVT SLYA | 03 – 08 |
| Element | 5 sp SZCA | 03 – 2007 |
| Pilot | PN3A | 2003 – 2007, 2016 |
Все эти АКПП схожи по конструкции. Детали многих автоматов подходят друг к другу, также и ремкомплекты взаимозаменяемы. Повторюсь, что все АКПП Хонда не имеют планетарных редукторов. Крутящий момент передается за счет валов. Давайте посмотрим в чем же преимущества подобных АКПП, как в ремонте, так и на дороге.
В следующем блоке вы узнаете положительные и отрицательные стороны вальной АКПП. А пока напишите в комментариях, какие проблемы вы испытывали с автоматом от Хонда.
Про планетарные коробки
В вальных коробках сколько ступеней столько и сцеплений. А задняя передача включается муфтой, как в обычной механической коробке передач. В АКПП присутствует вилка, которая вставляется в специальную муфту, передвигает последнюю, тем самым включая заднюю передачу.
Чем вальная коробка лучше от других, спросите вы. Я вам отвечу:
- хороший рабочий диапазон;
- высокая надежность;
- свобода передаточных чисел. Такие автоматы эффективнее, чем АКПП с планетарными рядами;
- минимальное количество подшипников, чувствительных к смазке.
Что мы имеем исходя из этих плюсов. АКПП не чувствительна к температурному режиму. Так происходит потому, что фрикционы нагружены только в момент их работы. Когда же произошла передача со второй на третью, то второй вал с шестернями отдыхает. В это время продукты износа вымываются, а сами металлические и бумажные детали охлаждаются.
Ремонт АКПП машины Honda простой и не замысловатый. Например, вальное расположение передач позволяет заменить фрикционы, не трогая остальную механику. А доступ к первой передаче вообще возможен снаружи. Поэтому механику даже не потребуется разбирать АКПП Хонда.
Ремонт АКПП в сервис-центрах не дорогостоящий. Да и любой новичок автолюбитель, имеющий дело до покупки АКПП с механикой, сможет разобраться и с автоматом от Хонда. Сроки ремонта также небольшие от трех до пяти дней. Сложным может быть только разборка гидротрансформатора. Но она будет нужна только водном случае: когда вы заметите много алюминиевой стружки в масле и на шестернях.
Так как Хондовские АКПП почти не содержат в деталях примеси алюминия, кроме гидротрансформатора. То при наличии такой стружки необходимо будет разбирать ГДТ во время ремонта.
Вы скажете, какая хорошая коробка, а в чем же тогда минусы. А отрицательные стороны в габаритах и весе. Если в самом начале АКПП Хонда инженеры прибавляли по одному валу, увеличивая габариты и вес без проблем для автомобиля. Так автомат из двухступенчатой стал трехступенчатым и так далее. Но на пятой ступени пришлось остановиться. Размеры АКПП при установке шестой ступени – шестого вала передач – заняли бы почти все подкапотное пространство. Да и такой автомат стал бы просто неподъемным.
Другим минусом было использование обгонной муфты при торможении. Автомат мог легко повредится, а муфту бы просто задрало и следующий шаг – ремонт Хонда. Поэтому на первой передаче было исключено торможение двигателем. Однако многие автолюбители этого не знали, что приводило к частым появлениям машин Хонда на ремонте.
Потом появились первые преселективные роботы во многом похожие на АКПП Хонда. И время правления балом на рынке машин Хонда закончилось. Завод изготовитель не продает патент на производство своих АКПП. Поэтому подобного рода автоматические коробки передач можно увидеть только на Хонда.
Проведение диагностики
Пробуксовка четвертой и пятой передачи, подгорание дисков, о котором свидетельствует горелый запах масла уже говорит о том, что коробка Хонда не исправна. По данному типу жалобы от клиентов можно сразу понять, что произошла выработка тефлоновых колец регулятора давления. Так как эти кольца отвечают за запитку четвертой и пятой передачи.
Обгонная муфта – это слабое место АКПП Хонда. Ее может заклинить из-за большого объема стружки в масле автомата. Другой болячкой АКПП Хонда – это износ стальных дисков. Выводное кольцо стачивает нижний диск. А выводное кольцо нужно для более плавного переключения скоростей во время движения. В результате увеличивается зазор и появляются толчки и пинки.
Внимание! То, о чем я написал выше стало понятно из жалоб автовладельца. Вообще диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования. Обнаруживаются ошибки, а по определению становится понятным почему АКПП попала к нам на ремонт.
Еще раз повторю, что перегреть подобные АКПП Хонда сложно. Чтобы попасть на ремонт машины из-за перегрева АКПП – это нужно сильно постараться убить автомат. Но бывает такое. Обычно случается на старых машинах из-за засорения системы охлаждения.
Промывка системы охлаждения
Если вы чувствуете, что машина АКПП сильно перегревается, то попробуйте поменять смазывающее средство, потом только ставьте на ремонт. Это первое, что нужно делать при перегреве. Порой автолюбители забывают про качество трансмиссионной жидкости в автоматической коробке. Из-за грязного масла падает давление, засоряются шланги системы охлаждения, фильтр.
Если вовремя не прочищать патрубки и внутренности радиатора, то он забьется продуктами износа. Это значит, что масло будет медленно транспортироваться по системе АКПП. Возникнет недостаток давления. Масляное голодание Хонда приведет быстрому износу фрикционов.
Читайте также: