Замена главной пары на оке
Решил написать про машину ока я знал что у Оки хорошая проходимость именно по этому и решил купить оку и сделать из неё внедорожник поставил резину от квадрика и поехал в поле лезу туда где на ниве некаждый полезет и вот итог забуксовал лезет хорошо но всетоки это легковушка и как известно гребет одно колесо не долго думая было решино поставить блокировку на перед ничто мы получили танк едет по снегу отлично люди видя эту картину неверят своим глазам что это ока но есть все же один минус если остоновился не хватает мощности тронутся внагрузку да этот вопрос мы тоже решили заменив главную пару на 5.1вместо стандартной 3.9 тоесть понизили обороты теперь ока вместо 130км едет 90км но зато выиграли в мощности петерь авто проезжает проктически везде да забыл рассказать самое главное в проходимости это то что машину не жалко позже в планах устоновить лебедку и в путь покорить бездорожье расход с такими колесами вырос до10 литров но это при езде по полям луга по дорогам передвигаюсь мало из поломок заменены 2 гранаты ,термостат,и все в в дороге не разу не подводила очень доволен авто у проезжающих мимо людей вызывает только положительные эмоции.
Основные параметры
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
Общая конструкция КПП и ее привода
Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:
- Корпус;
- Подшипник дифференциала;
- Установочная проставка;
- Пробка слива смазки;
- Полуосевой уплотнитель;
- Приводной вал (левый);
- Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо;
- Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
- Подшипник;
- Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
- Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
- Втор. вал;
- Ось вилки заднего хода;
- Установочное кольцо;
- Крышка;
- Подшипник;
- Щуп;
- Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
- Подшипник шестерни;
- кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
- Вилка;
- Муфта;
- Сухарь;
- Фиксатор;
- Пластинка;
- Подшипник;
- Сальник;
- Вилка выжимного подшипника;
- Корпус сцепления;
- Колпачок;
- Сапун;
- Выжимной подшипник;
- Перв. вал;
- Подшипник;
- Маслосборник;
- Ведомая шестерня главной передачи;
- Корпус дифференциала;
- Шайба;
- Стопорное кольцо;
- Шестеренка полуоси;
- Ведущая шестерня привода спидометра;
- Трос спидометра;
- Приводной вал (правого колеса);
- Корпус привода спидометра;
- Сателлит;
- Стопорное кольцо;
- Ось сателлитов;
- Пыльник;
- Шток;
Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.
Состоит привод из:
- Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
- Кулиса;
- 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
- Шарнира;
- Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;
Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.
Демонтаж узла с авто
У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.
Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.
Снятие только КПП
Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:
- Снимаем стартер;
- Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
- Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
- Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);
- Демонтируем поперечину;
- Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
- Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
- Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
- Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
- Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
- Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
- Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
- Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
- Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;
Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.
Извлечение вместе с двигателем
Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.
Общий алгоритм действий такой:
После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.
Основные поломки и их симптомы
Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.
К основным видам поломок относятся:
- Пробой или повреждение корпуса;
- Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
- Износа подшипников;
- Изгиба вилок механизма управления;
КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.
Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:
- Повышенной шумности работы;
- Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
- Невозможности включения какой-либо передачи;
- Самопроизвольного выключения передачи;
К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).
Замена сальников
Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.
Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.
Алгоритм работ такой:
- Устанавливаем авто на яму;
- Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
- Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
- От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
- Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
- Забираемся под авто;
- Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
- Извлекаем приводной вал в сборе;
- Отверткой поддеваем «старый сальник;
- Садим новый уплотнитель, используя оправку;
- Устанавливаем привод на место;
- Собираем авто;
Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.
Поломки привода, ремонт кулисы
В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.
Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.
Ремонт КПП (Видео)
ВАЗ 11113
Автомобили ВАЗ-1111 Ока и их модификации – переднемоторные, с поперечным расположением двигателя, переднеприводные четырехместные.
Кузов – двухобъемный, несущей конструкции, цельнометаллический, сварной.
Двигатели – двухцилиндровые, рядные, четырехтактные, карбюраторные, объемом 0,65 л (в настоящее время не выпускаются) и 0,75 л. мощностью по ГОСТ 14846-81 (нетто) от 25,9 до 33,0 л.с. Двигатели модели ВАЗ-1110 были выпущены небольшой партией. Автомобилили выпускались Камским (КамАЗ) и Серпуховским (СеАЗ) автозаводами.
Модель и номер автомобиля, модель двигателя и номер для запасных частей указаны в заводской табличке, закрепленной на верхней поперечине рамки радиатора.
Идентификационные номера автомобиля и двигателя
- Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит под решеткой воздухо-притока рядом со стеклоочистителем.
- Идентификационный номер (VIN) автомобиля также выбит на поперечине пола багажного отсека.
- Данные об автомобиле приведены в табличке, закрепленной на верхней поперечине моторного отсека.
- Номер двигателя выбит на блоке цилиндров спереди в зоне второго цилиндра.
Пример обозначения данных об автомобиле
- XTJ – код завода-изготовителя;
- 11113- модель автомобиля;
- А – модельный год выпуска автомобиля;
- 0059574 – номер кузова.
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-1111 Ока
Двигатель.
Трансмиссия.
Сцепление – однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод выключения сцепления – тросовый, с без зазорной установкой подшипника выключения сцепления. Коробка передач – 4-ступ., с синхронизаторами на передачах переднего хода. Передат. числа: I – 3,7, II – 2,06, III – 1,27, IV – 0,90, ЗХ – 3,67. Главная передача – цилиндрическая, косозубая, передат. число – 4.54. Привод колес осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей.
Колеса и шины.
Подвеска.
Тормоза.
Рулевое управление.
Электрооборудование.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак – 30 л, бензин АИ-93.
Система охлаждения – 4.8 л. тосол А-40;
Система смазки двигателя – 2,5 л.
Применяемые масла:
М-6/10Г, при температурах от плюс 20 до минус 25 грС;
М-6/12Г, при температурах от плюс 45 до минус 20 грС;
М-5/10Г, при температурах от плюс 30 до минус 30 грС;
Картер коробки передач – 1,8 л, см. масла для двигателя;
Система гидропривода тормозов- 0,55 л, жидкости "Нева", "Томь", "Роса";
Гидравлические стойки передней подвески 2×0.27 л, МГП-10;
Задние амортизаторы 2×0,143 л. МГП-10;
Бачок омывателя ветрового стекла – 2,0 л, жидкость НИИСС-4 и смеси с водой.
Основные параметры
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
Общая конструкция КПП и ее привода
Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:
- Корпус;
- Подшипник дифференциала;
- Установочная проставка;
- Пробка слива смазки;
- Полуосевой уплотнитель;
- Приводной вал (левый);
- Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо;
- Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
- Подшипник;
- Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
- Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
- Втор. вал;
- Ось вилки заднего хода;
- Установочное кольцо;
- Крышка;
- Подшипник;
- Щуп;
- Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
- Подшипник шестерни;
- кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
- Вилка;
- Муфта;
- Сухарь;
- Фиксатор;
- Пластинка;
- Подшипник;
- Сальник;
- Вилка выжимного подшипника;
- Корпус сцепления;
- Колпачок;
- Сапун;
- Выжимной подшипник;
- Перв. вал;
- Подшипник;
- Маслосборник;
- Ведомая шестерня главной передачи;
- Корпус дифференциала;
- Шайба;
- Стопорное кольцо;
- Шестеренка полуоси;
- Ведущая шестерня привода спидометра;
- Трос спидометра;
- Приводной вал (правого колеса);
- Корпус привода спидометра;
- Сателлит;
- Стопорное кольцо;
- Ось сателлитов;
- Пыльник;
- Шток;
Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.
Состоит привод из:
- Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
- Кулиса;
- 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
- Шарнира;
- Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;
Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.
Демонтаж узла с авто
У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.
Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.
Снятие только КПП
Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:
- Снимаем стартер;
- Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
- Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
- Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);
- Демонтируем поперечину;
- Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
- Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
- Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
- Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
- Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
- Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
- Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
- Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
- Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;
Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.
Извлечение вместе с двигателем
Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.
Общий алгоритм действий такой:
После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.
Основные поломки и их симптомы
Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.
К основным видам поломок относятся:
- Пробой или повреждение корпуса;
- Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
- Износа подшипников;
- Изгиба вилок механизма управления;
КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.
Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:
- Повышенной шумности работы;
- Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
- Невозможности включения какой-либо передачи;
- Самопроизвольного выключения передачи;
К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).
Замена сальников
Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.
Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.
Алгоритм работ такой:
- Устанавливаем авто на яму;
- Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
- Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
- От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
- Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
- Забираемся под авто;
- Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
- Извлекаем приводной вал в сборе;
- Отверткой поддеваем «старый сальник;
- Садим новый уплотнитель, используя оправку;
- Устанавливаем привод на место;
- Собираем авто;
Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.
Поломки привода, ремонт кулисы
В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.
Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.
Ремонт КПП (Видео)
ВАЗ 11113
Автомобили ВАЗ-1111 Ока и их модификации – переднемоторные, с поперечным расположением двигателя, переднеприводные четырехместные.
Кузов – двухобъемный, несущей конструкции, цельнометаллический, сварной.
Двигатели – двухцилиндровые, рядные, четырехтактные, карбюраторные, объемом 0,65 л (в настоящее время не выпускаются) и 0,75 л. мощностью по ГОСТ 14846-81 (нетто) от 25,9 до 33,0 л.с. Двигатели модели ВАЗ-1110 были выпущены небольшой партией. Автомобилили выпускались Камским (КамАЗ) и Серпуховским (СеАЗ) автозаводами.
Модель и номер автомобиля, модель двигателя и номер для запасных частей указаны в заводской табличке, закрепленной на верхней поперечине рамки радиатора.
Идентификационные номера автомобиля и двигателя
- Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит под решеткой воздухо-притока рядом со стеклоочистителем.
- Идентификационный номер (VIN) автомобиля также выбит на поперечине пола багажного отсека.
- Данные об автомобиле приведены в табличке, закрепленной на верхней поперечине моторного отсека.
- Номер двигателя выбит на блоке цилиндров спереди в зоне второго цилиндра.
Пример обозначения данных об автомобиле
- XTJ – код завода-изготовителя;
- 11113- модель автомобиля;
- А – модельный год выпуска автомобиля;
- 0059574 – номер кузова.
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-1111 Ока
Двигатель.
Трансмиссия.
Сцепление – однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод выключения сцепления – тросовый, с без зазорной установкой подшипника выключения сцепления. Коробка передач – 4-ступ., с синхронизаторами на передачах переднего хода. Передат. числа: I – 3,7, II – 2,06, III – 1,27, IV – 0,90, ЗХ – 3,67. Главная передача – цилиндрическая, косозубая, передат. число – 4.54. Привод колес осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей.
Колеса и шины.
Подвеска.
Тормоза.
Рулевое управление.
Электрооборудование.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак – 30 л, бензин АИ-93.
Система охлаждения – 4.8 л. тосол А-40;
Система смазки двигателя – 2,5 л.
Применяемые масла:
М-6/10Г, при температурах от плюс 20 до минус 25 грС;
М-6/12Г, при температурах от плюс 45 до минус 20 грС;
М-5/10Г, при температурах от плюс 30 до минус 30 грС;
Картер коробки передач – 1,8 л, см. масла для двигателя;
Система гидропривода тормозов- 0,55 л, жидкости "Нева", "Томь", "Роса";
Гидравлические стойки передней подвески 2×0.27 л, МГП-10;
Задние амортизаторы 2×0,143 л. МГП-10;
Бачок омывателя ветрового стекла – 2,0 л, жидкость НИИСС-4 и смеси с водой.
Всем кто ставит большие колеса на свой внедорожник либо делает свап двигателя на более мощный неизбежно приходится сталкиваться с задачей выбора правильного передаточного числа трансмиссии своего автомобиля.
Естественно не все упирается в замену главных пар с пониженным передаточным числом, занизить общее передаточное число трансмиссии можно и несколькими другими способами — занижением в раздаточной коробке, установкой АКПП или МКПП с другими передаточными числами, установкой бортовых редукторов, но эти случаи более трудоемкие и упомянуты будут лишь всколзь.
Итак зачем занижать? Описание проблемы — при установке колес увеличенного диаметра возрастает сила, которую необходимо передать колесу для его вращения, соответственно возрастает нагрузка на двигатель.
Отсюда возникают следующие проблемы:
— не хватает мощности для движения в подъемы — приходится сильнее раскручивать двигатель;
— не хватает мощности для обгона — медленнее набирается скорость;
— не хватает мощности на низах — тяжело тронуться в горку или в грязи;
— увеличивается расход бензина — из-за нехватки мощности приходится больше давить на газ;
— ДВС и АКПП могут быстрее нагреваться из-за выросших нагрузок;
— АКПП начинает переключаться по-другому — уменьшается комфорт управления;
— врет спидометр и одометр;
Правильное решение — вернуть общее передаточное число трансмиссии как можно ближе к заводским параметрам.
Возможная ошибка — выбрать передаточное число, которое будет существенно ниже заводского, так сказать "с запасом" или "на перспективу установки колес еще большего диаметра".
В этом случае также появится ряд отрицательных моментов:
— "перекрут" двигателя, при сохранении прежнего стиля езды двигатель будет работать на повышенных оборотах;
— увеличение расхода как раз за счет повышенных оборотов;
— уменьшение максимальной скорости;
— АКПП начинает переключаться по-другому — уменьшается комфорт управления;
— врет спидометр и одометр;
Когда же имеет смысл менять главные пары?
Дело в том что заводом изготовителем в большинстве своем заложен запас по мощности, и установив например на TLC80 33-е колеса вместо штатных 31-х колес, мощно даже и не заметить разницы в 6% при обычной эксплуатации, но ее уже можно будет почувствовать, если серьезно загрузить машину — закинув например 300 кг груза и выбрав тем самым запас мощности. Но и это еще совсем не повод потратить солидную сумму денег на замену главных пар с пониженным передаточным числом. Если при установке колес большего диаметра в пределах 10% совсем пропала динамика и стало очень тоскливо ездить, то эти деньги имеет смысл потратить на взбадривание своего подуставшего двигателя — толку будет больше.
Опять же потеря мощности может стать не прямым следствием установки колес большего диаметра, а например подклинивающих суппортов из-за начала езды по грязи на таких колесах, изношенных ступичных подшипников, изношенных крестовин в карданах — в этом случае замена главных пар особо и не поможет.
Итак главные пары имеет смысл менять, когда диаметр колес превышает более чем на 10% диаметр штатных колес вашего автомобиля. Менять соответственно надо примерно во столько же раз, насколько изменился диаметр, иногда делая небольшую поправку на увеличившийся вес колеса.
Формула в упрощенном виде выглядит так:
Rnew = Rold * Dnew / Dold
где Rnew — новое передаточное число, Rold — стандартное заводское передаточное число, Dnew — диаметр нового колеса, Dold — диаметр колес с завода.
Так при установке 35-х колес на автомобиль, где штатные колеса с завода идут 31" и штатное передаточное число равно 4.1 будет высчитано по формуле как 4.63 = 4.1 * 35 / 31, соответственно выбрать нужно главные пары с передаточным числом как можно ближе к этому значению.
Если предполагается эксплуатация автомобиля постоянно с повышенной нагрузкой, например таскание прицепа с катером или трэйлера, либо это экспедиционный автомобиль, в котором на постоянку тонна спальников, багажников, лебедок, доп.баков и железных бамперов с 3-мя запасками и много пассажиров, то лучше сразу рассмотреть вариант с большим занижением.
Что такое передаточное число главной пары — это по сути отношение кол-ва зубов на ведомой шестерне к кол-ву зубов на ведущей шестерне редуктора моста. Например передаточному числу 4.1 соответствует 41 зуб на ведущей шестерне и 10 зубов на ведомой шестерне, передаточному 4.88, а точнее 4.875 соответствует 39 зубов на ведущей шестерне и 8 зубов на ведомой шестерне.
Иногда значения могут быть очень близки, но не совпадать, например 4.1 (41x10) не равно 4.11 (37x9), 4.875 (39x8) не равно 4.888 (44x9).
Важное замечание — передаточное число в переднем мосту должно быть таким же как и в заднем мосту. Незначительная разница допустима — она все равно будет возникать из-за отличия в диаметре передних и задних колес и будет компенсироваться центральным дифференциалом в раздатке.
Также стоит отметить, что установка больших колес и заниженных пар влечет за собой снижение надежности трансмиссии между колесом и главной парой. Т.е. завод изготовитель рассчитывал толщину полуосей, размеры ШРУСов, дифференциал под некоторый стандартный диаметр колес, штатное передаточное число и мощность двигателя, естественно с некоторым запасом, предположим запас прочности для примера в 50% от максимально реализумой нагрузки(с учетом понижайки 1:2 в 25%).
Мы же например при установке 37-колес вместо 31 увеличиваем нагрузку на трансмиссию грубо на 20%, т.е. вращать колесо большего диаметра двигателю намного сложнее и это пока спасает трансмиссию от передачи большего крутящего момента, но когда мы ставим заниженные пары на 20%, то двигатель снова может развивать прежнюю мощь и выдавать задуманный крутящий момент, который принимают на себя дифференциал, сателлиты в нем, полуоси, ШРУСы, хабы, ступицы, шпильки, колесный диск. Но не забываем что на 37-х то без блокировок не так весело едется, а при включении 100% блокировки нагрузка возрастает еще в 2 раза в тяжелых условиях бездорожья, а при включении понижайки еще в 2 раза — так что среди всего этого обязательно найдется слабое звено, которое не выдержит такие нагрузки, каким бы оригиналом или heavy-duty заменителем оно не было. Поэтому при беспощадном тюнинге трансмиссии обязательно нужно учиться ездить аккуратно и с головой, отвязать кирпич от правой ноги и вовремя прятать руку за спину, которая может дотянуться до включения блокировок.
Читайте также: