Замена форсунок виста ардео
Навигация
С наступлением холодов(если можно их так назвать) стала моя машинка очень плохо заводиться.Приходится очень долго и упорно "маслать" стартером, после того как завелась из трубы валит черный дым.
Заглушив машину на непродолжительное время,такая же ситуация.
ЗЫ:помогите разобраться с данной проблемой.
Если 3S FSE то чистить впускной коллектор со всеми сеточками форсунками в том числе и "пусковую", в форуме процесс описан, можно в мастерской от 1500 до 2500 руб.
не забывайте указывать модель двигателя.
а пока при заводке чуть чуть прижимайте педаль газа.
Датчик температуры абсолютно не при чем. Во-первых действительно может быть загрязнен впускной коллектор, но обычно это мешает работе как-раз в прогретом состоянии - обороты падают и двигатель глохнет. В данном случае надо помнить - это двигатель работающий на обедненной смеси, поэтому в момент пуска срабатывает доп. форсунка, которая стоит на впускном коллекторе. В холодную погоду не надо крутить стартером до упора. Поворачиваете ключ в положение ON, ждете пока погаснет лампочка ABS, после этого поворачиваете ключ в положение START на две - три секунды. Если двигатель не завелся, то выкрючаем зажигание до конца - в пложение OFF (иначе не сработает доп. свеча) и повторяем все с начала. На третий-четвертый раз все должно получиться. Если все-таки автомобиль заводиться не хочет, надо принять меры к тому, чтобы он крутил чуть веселее. Поменять масло, возможно акумулатор (поставить более мощный акумулятор можно удалив заднюю часть кронштейна). Более подробно о двигателе 3S-FSE можно посмотреть там все очень подробно. Если же все это не поможет. Кстати, где вы находетесь? В каком городе?
Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.
Машина как машина, хвалить не буду, но факты есть факты:
- Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
- Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
- Тонкости:
- Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
- Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
- отсоединяются фишки
- откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.Фото Михаила Кабардина (vistavod)
Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
Тема: Toyota vista ardeo 1998 2,0 D4 форсы
Опции темы
Toyota vista ardeo 1998 2,0 D4 форсы
доброго времени суток! Приехала машина на буксире, после сборки движка не открывает форсы. искра есть,нет управление на форсе. на движке Д4 есть тнвд,, проверил питания на обе кантакты есть слабый импульс, 3-4 вольта. теперь вопрос как работает это движок, какая у него система. есть ли у кого схема. драйвер форсуок заказали с смосквы и меняли ее но без изменение.
проверьте датчик коленвала.Заводится машина на пусковой форсунке проверьте и её.И еще машина заводится или нет?
если не работал бы ДКВ то искры тоже не былобы. тут даже нет хватки. после обеда проверю пускавой форсунку.
Какой пусковой форсунке?.Это мотор с непосредственным впрыском и без сканера там тяжело найти проблему.
Насос в баке работает?.Лампа чек горит?.Диагностика не показала не чего) чек не горит до ТНВД поступает бензин
Питание драйвера проверял? белый плюс,бело-чёрный масса.
пусковой форсунка работает нормально.. вот теперь питания надо проверить на драйвере форсунок.
Во впускной коллектор шприцем брызни бензину.Если даже не чихнет,значит двигатель не доделали
Где там пусковая форсунка чето не понял?
AdiW какая там усилитель л что за усилитель . ))
проверь осцилом сигнал с датчика коленвала. несколько раз попадалось после замены ремня вычислял сломанный зуб на шестерни колена( и приклеен клеем)
На сколько помню на этих двигателях форсунки не открываются если на насосе высокого нет нужного давления.Окло 50 килограм.
На этих машинках по диагностике не показывало давление в рейке,проверяли по напруге датчика давления (благо моторный очень доступен). Дохлые насосы ТНВД по давлению не попадались. Или пропускает сальничек, или виноват сам датчик давления.
Неа,это не комонрейл,заводится на насосе с бака.
А вот форсунки открываются только через усилитель,коему наверное и надо уделить внимание.Диагностика что говорит? насос с бака сколько давит? Усилитель другой а вот рабочий ли? Если нет осцила в моей теме Магикан доступно обьяснил как светодиодами проверить. Пробуй, ну и с результатами.
первый раз прочитал показала что то про ПДКВ. стер ошибку после этого не видел эту ошибку. проверил Питания на форсе 1-ой. обе контакты моргает, странно. или на Д4 так работает?? через дроссель брызгаю с крабом есть хватка.. блин точно надо измерит давление после ТНВД.
если после карба схватывает то должен и на пусковой заводиться или в неё не идет бензин или импульс нет на форсунку и еще датчик дитанации не забыли одеть?
Есть довольно простой способ — встаем осликом на форсунку и смотрим схему где-что. Как правило, должен быть + и управление по минусу. От этого и пляшем.
Слесари при ремонте мотора часто ломают ДПКВ. Ну и массы/питания драйвера форсунок.
Забывают порой прикрутить два болта с массами на нижней части впускного коллектора. Бывало что от времени и сами отваливаются. Драйверы весьма надежные устройства, редко выходят из строя.
Есть довольно простой способ — встаем осликом на форсунку и смотрим схему где-что. Как правило, должен быть + и управление по минусу. От этого и пляшем.
Слесари при ремонте мотора часто ломают ДПКВ. Ну и массы/питания драйвера форсунок.
я тут прочитал все почти. но не нашел как управляется импульс.
да я смотрел массу белыый черный закрепил нормально. питания на драйвере есть.
ну да либо + постоянный или минус постоянный. но на обе контакта импульси. измерил с тестером на 1 контакт + 5в и — 4 вольта.
' width='8' height='8' /> Хэлп, как это делаеться
подскажите как добраться до форсунки холодного запуска
где находиться оно как до неё добраться и как её снять чем чистить и что требуется для этого
гараж инструмент и руки присутствуют
если можно то сылки по темеподскажите как добраться до форсунки холодного запуска
где находиться оно как до неё добраться и как её снять чем чистить и что требуется для этого
гараж инструмент и руки присутствуют
если можно то сылки по теме
Привет. Стоит в рессивере со стороны салона, около блока дросселя. От тнвд к ней идет шланг. Как чистить поищи на форуме, по-моему Любитель отлично этот процесс описал. Там все элементарно.Привет. Стоит в рессивере со стороны салона, около блока дросселя. От тнвд к ней идет шланг. Как чистить поищи на форуме, по-моему Любитель отлично этот процесс описал. Там все элементарно.
С наступлением холодов я бы на месте владельцев 3S FSE проверил и промыл пусковую форсунку (особенно тем у кого мотор утром заводится с 3-7 раза), для чего предлогаю некую инструкцию для этого дела.
Промыть ее очень просто но необходимо ее снять. Для снатия неоходимо снять дворники и металичкский кожух под ними.
Находится она сзади впускного коллектора после дроссельной заслонки, крепится она 2 гайками под ключ на 10, к ней от ТНВД идет шланг подачи топлива, и соответственно электрический разъемДля сборки аппарата для промывки форсунки вам необходимо приобрести:
1 Шприц на 20 кубиков
2 растворитель любой хватит 60 грамм
3 2 проводка длинной сантиметров 30
итого стоимость промывочного оборудования где то 30 рублейПосле снятия форсунки вам необходимо на вашем моторе от какого-нибудь вакуумного шланчика (тонкого) отрезать кусочек примерно 5 мм. и всавить эту резиновую трубочку в отверстие форсунки в которую подается топливо (она легко но плотно туда входит) после этого наберите в шприц растворитель и вставте его в резиновое уплотнение, дальше остается на форсунку подать питание от аккумулятора при помощи проводов и продавить через форсунку 2-3 шприца.
Чистая форсунка под давлением шприца должна распылять растворитель превращая его в пыль.почитай, там я описывал как и что делать, фотки имеются, если что будет не понятно пиши расскажу
на форсунку идёт коричневый разъем.
поставь маленькое зеркальце и всё увидишь.
можно попытаться вынуть и отвернуть без снятия коллектора, немного больше гемора, но возможно. Топливопровод (идёт от ТНВД) с обеих сторон имеет шайбы-прокладки - не потеряй. Да и болтик там особенный, с отверстием для прохода бенза.
разъемы снимай так: нажми рукой на фиксатор (как бы сожми разъем) и сдергивай. Я нажимал, а потом, всунув плоскую отвертку в щель между разъемами поворачивал её, всё рассоединилось без усилий.
Заодно промой и дроссельную заслонку, раз уж полез.на форсунку идёт коричневый разъем.
поставь маленькое зеркальце и всё увидишь.
[attachmentid=3004]
можно попытаться вынуть и отвернуть без снятия коллектора, немного больше гемора, но возможно. Топливопровод (идёт от ТНВД) с обеих сторон имеет шайбы-прокладки - не потеряй. Да и болтик там особенный, с отверстием для прохода бенза.
[attachmentid=3005]
разъемы снимай так: нажми рукой на фиксатор (как бы сожми разъем) и сдергивай. Я нажимал, а потом, всунув плоскую отвертку в щель между разъемами поворачивал её, всё рассоединилось без усилий.
[attachmentid=3006]
Заодно промой и дроссельную заслонку, раз уж полез.всё всем спасибо большое победил гемороя мама не горюй просто отлично стало я прям рад
на форсунку идёт коричневый разъем.
поставь маленькое зеркальце и всё увидишь.
[attachmentid=3004]
можно попытаться вынуть и отвернуть без снятия коллектора, немного больше гемора, но возможно. Топливопровод (идёт от ТНВД) с обеих сторон имеет шайбы-прокладки - не потеряй. Да и болтик там особенный, с отверстием для прохода бенза.
[attachmentid=3005]
разъемы снимай так: нажми рукой на фиксатор (как бы сожми разъем) и сдергивай. Я нажимал, а потом, всунув плоскую отвертку в щель между разъемами поворачивал её, всё рассоединилось без усилий.
[attachmentid=3006]
Заодно промой и дроссельную заслонку, раз уж полез.
Для снятия форсунки холодного пуска снимать коллектор не обязательно для этого достаточно снять дворники, вентиляционную решетку, привод стеклоочистителя и верхнюю накладку моторного отсека а там рукой достанешь без проблем я так делал у меня получилосьНа днях появилось желание почистить ФХП. т.к. Надя стала заводится с 7-12 раза.
Проехался по СТО ценник от 500р. (но надо записываться) до 2500р(и прям сейчас). нормальный такой разбег. Решил занятся этим сам ибо глаза боятся руки делают.И так снял дворники, пластик и водосток. Для снятия Форсунки нужно длинные тонки пальцы, маленькую трещетку и две головки на 12 (для болта штуцера) и на 10 (для двух гаек крепления ФХП)
Далее вынимаем и чистим ФХП ацетоном при помощи шприца и шланчика. Напряжение я подавал с АКБ (самое главное не держать напряжение на ФХП долгое время достаточно сек 3-5) мне хватило 200мг ацетона.
Затем собираем все в обратном порядке.
Проблемы возникли с установкой штуцера ни как не мог наживулить болт, пришлось открутить от ТНВД второй конец штуцера, что бы как-то монипулировать болтом т.к. длины шланга не хватает.
На все про все ушло около 2 часов(с перекурами и разговорами с соседом по гаражу и заменой магнитолы у отчима)PS: по весне делал эти же процедуры с чисткой коллектора на СТО, так вот после них ФХП держалась на одной гайки и торчали какие-то левые провода с фишки с клемами, не понял что они хотели заколхозить убрал их.
PS: кстати проблема с запуском на холодную не исчезла=((( сегодня с утра завелась с брелка с 4-ого раза.(сигналка запитана от тахометра и крутит максимум до 3сек где-то)
Присоединённые эскизы
Honda Fit L13A, 2002г.в. 2009-2012
Toyota Vista SV-40 3S FE 1994г.в. 2010-2013
Honda Fit L15A sport, 2007 г.в. 2012-.
Toyota Nadia 3S FSE, 1999г.в. 2013-.На днях появилось желание почистить ФХП. т.к. Надя стала заводится с 7-12 раза.
Проехался по СТО ценник от 500р. (но надо записываться) до 2500р(и прям сейчас). нормальный такой разбег. Решил занятся этим сам ибо глаза боятся руки делают.И так снял дворники, пластик и водосток. Для снятия Форсунки нужно длинные тонки пальцы, маленькую трещетку и две головки на 12 (для болта штуцера) и на 10 (для двух гаек крепления ФХП)
Далее вынимаем и чистим ФХП ацетоном при помощи шприца и шланчика. Напряжение я подавал с АКБ (самое главное не держать напряжение на ФХП долгое время достаточно сек 3-5) мне хватило 200мг ацетона.
Затем собираем все в обратном порядке.
Проблемы возникли с установкой штуцера ни как не мог наживулить болт, пришлось открутить от ТНВД второй конец штуцера, что бы как-то монипулировать болтом т.к. длины шланга не хватает.
На все про все ушло около 2 часов(с перекурами и разговорами с соседом по гаражу и заменой магнитолы у отчима)PS: по весне делал эти же процедуры с чисткой коллектора на СТО, так вот после них ФХП держалась на одной гайки и торчали какие-то левые провода с фишки с клемами, не понял что они хотели заколхозить убрал их.
PS: кстати проблема с запуском на холодную не исчезла =((( сегодня с утра завелась с брелка с 4-ого раза.(сигналка запитана от тахометра и крутит максимум до 3сек где-то)
Проверь свечи и метки ГРМ.
Я ФХП чищу во время проверки(замены) свечей, поэтому проблем со снятием ФХП не возникает.Технические характеристики 2.0-литрового бензинового двигателя Тойота 3S-FSE, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
2.0-литровый двигатель Тойота 3S-FSE с прямым впрыском D4 выпускался с 1996 по 2003 год и ставился на десятое поколение модели Корона либо Камри в кузове V50, известную как Виста. Именно на данном агрегате впервые появилась фирменная система прямого впрыска топлива.
Технические характеристики двигателя Toyota 3S-FSE 2.0 D4
Тип рядный Кол-во цилиндров 4 Кол-во клапанов 16 Точный объем 1998 см³ Диаметр цилиндра 86 мм Ход поршня 86 мм Система питания прямой впрыск D4 Мощность 145 л.с. Крутящий момент 196 Нм Степень сжатия 11 Тип топлива АИ-95 Экологические нормы ЕВРО 3 Описание устройства мотора 3SFSE 2.0 литра
Первый двигатель компании с системой прямого впрыска топлива D4 представили в 1996 году. Кроме этого двс получил фазорегулятор VVTi и впускной коллектор с изменяемой геометрией. Во всем остальном данный силовой агрегат не отличался от третьего поколения моторов 3SFE. А значит здесь такой же 4-цилиндровый чугунный блок с алюминиевой 16-клапанной головкой, ременным приводом ГРМ, что вращает впускной вал, выпускной связан с ним через шестерню. Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, раз в 100 000 км нужно регулировать зазоры клапанов.
Двигатель выпускался без изменений до 2003 года пока его не заменил аналогичный 1AZ-FSE.
MANUAL
Онлайн-мануал по системе впрыска D4 находится здесь
FORUM
Бензиновый агрегат Toyota 3S-FSE появился в производственной программе концерна в 1996 г. Мотор построен на базе блока 3S-FE, который начал выпускаться в середине 80-х гг. На новом двигателе была внедрена инновационная система непосредственного впрыска, получившая обозначение D4. Первое время силовые агрегаты поставлялись только на внутренний рынок Японии, где конкурировали с моторами Mitsubishi, оснащенными похожей системой GDI.
Характеристики
Тип двигателя бензиновый Мощность 137 - 155 л.с. (101 - 114 кВт) Объем 1998 куб. см. Конструкция рядный Тип топлива бензин Топливная смесь Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор Система питания всасывающее устройство ГРМ DOHC Привод ГРМ Зубчатый ремень Тип охлаждения жидкостное Компрессия 9.8 : 1 Диаметр цилиндра 86 мм Ход поршня 86 мм Количество цилиндров 4 Количество подшипников коленчатого вала 5 Количество клапанов 16 Применяемость
Toyota Camry XV10
Toyota Carina ED, второе поколение (ST180)
Toyota Corona, десятое поколение (T210)
Toyota Vista, пятое поколение (V50)
Конструкция
Рядный 4-цилиндровый двигатель 3S-FSE оснащен поршневой группой с усиленной конструкцией, которая обеспечила безотказную работу при повышенной степени сжатия. В системе подачи топлива применен механический ТНВД, обеспечивающий подачу топлива под высоким давлением (по нормативам завода до 120 бар). Часть выхлопных газов (до 40% объема) отводилась через систему рециркуляции обратно в цилиндры. Такая схема работы позволила сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного чугуна. Конструкция детали позволила выполнить зеркала цилиндров непосредственно в теле блока. Головка блока литая из алюминиевого сплава, включает в себя 2 распределительных вала. В конструкции ГРМ применена фирменная система VVTi, изменяющая фазы газораспределения вала впускных клапанов. Настройка зазоров в клапанном механизме выполняется при помощи шайб, которые устанавливаются между кулачком и толкателем.
Коленчатый вал имеет 5 опор. Спереди и сзади установлены сальники, предотвращающие течь масла. Система смазки принудительная, запас жидкости объемом 4,5 л находится в поддоне. При нормальных условиях температура масла составляет 80°С. Охлаждение принудительное, циркуляция жидкости выполняется насосом. Объем антифриза зависит от типа коробки передач, находится в пределах 5,7-5,8 л.
Впускной коллектор на двигателе 3S-FSE оснащен механизмом изменения поперечного сечения каналов, на входе установлен электронный дроссель. Регулировка каналов выполняется шаговым электродвигателем. Особенностью конструкции двигателя является корректировка соотношения количества топлива и воздуха для разных условий эксплуатации. На холостом ходу топливная смесь бедная, что способствует снижению расхода топлива и сокращению выбросов. По мере увеличения нагрузки состав смеси корректируется в сторону обогащения.
Инжектор мотора оборудован топливной рейкой и модернизированными форсунками, приспособленными для работы под высоким давлением. Система зажигания оснащена индивидуальными катушками, установленными в свечных колодцах.
- Разгон 0-100 км/ч
- Холодный запуск
- Работа мотора
Неисправности: диагностика и ремонт
Конструкция мотора рассчитана на пробег не менее 300 тыс. км. Однако существуют образцы с пробегом более 600 тыс. км без капитального ремонта. При этом двигатель не относится к категории надежных силовых агрегатов.
Распространенные поломки двигателей:
- Проблемным местом на ранних сериях двигателя 3S-FSE является механический насос. Согласно заводской инструкции, узел имеет ресурс работы 100 тыс. км, после чего производится замена ТНВД. Проверка состояния насоса проводится по показаниям датчика давления. Для этого требуется подключить мультиметр к выходам датчика или колодке контроллера двигателя. Нормативное напряжение лежит в диапазоне 2,0-3,7В. При падении значения ниже 1,3В на холостом ходу происходит остановка мотора (с фиксацией ошибки Р0191).
- Привод насоса выполнен от распределительного вала, полость с топливом отделена от картера двигателя тонким уплотнительным кольцом. Вышедший из строя сальник насоса пропускает бензин в двигатель. Зафиксировать попадание топлива можно при помощи газоанализатора, чувствительный элемент размещается в горловине для заливки масла. Допустимое значение углеводородов СН составляет 200-250 ед.
- При работе двигателя с протекающим сальником насоса наблюдаются скачки оборотов холостого хода и внезапные остановки при перегазовке. Это связано с попаданием паров бензина через систему рециркуляции во впускной коллектор, что вызывает излишнее обогащение смеси. Электроника фиксирует проблему и пытается уменьшить подачу топлива. Из-за этого и возникают сбои в работе.
- Большой расход топлива является следствием загрязнения форсунок, клапана холостого хода и элементов дроссельной заслонки. После проведения чистки расход возвращается к нормативным значениям. В конструкции дроссельного узла имеется датчик ТРС, определяющий положение заслонки. Часто при разборке узла нарушается угол установки детали, что приводит к нестабильной работе двигателя и повреждению приводов. В этом случае приходится выполнять замену ТРС или дросселя в сборе.
- При использовании некачественного бензина и изношенной поршневой группе происходит засорение напорного клапана системы рециркуляции отработавших газов. Ремонт заключается в промывке узла или отключении.
- Затрудненный запуск при пониженной температуре является следствием выхода из строя датчика температуры воздуха на впуске. При проведении диагностики в памяти блока управления будет ошибка с кодом Р0115.
- Нестабильные обороты холостого хода или затрудненный набор оборотов на двигателе 3S FSE — признак загрязнения дросселя, который необходимо промыть. В отдельных случаях требуется снятие впускного коллектора и очистка внутренних полостей (в том числе регулировочных заслонок). Также причиной может стать засоренные топливный и воздушный фильтры.
Для проверки топливной системы необходимо выполнить действия:
- Давление первого насоса при диагностике проверяется манометром. Для проведения замера давления требуется подключить прибор на рейку. После включения зажигания давление должно войти в норму (4,0-4,5 кг/см²) за 2-3 секунды.
- Повышенное давление в рампе указывает на неисправность клапана аварийного сброса давления. В этом случае будут наблюдаться проблемы с пуском горячего двигателя. Поврежденную деталь необходимо промыть в ультразвуковой ванне или заменить.
- Пониженное давление создает проблемы при запуске двигателя с любой температурой. При низких значениях давления топливо просто не пройдет через распылители форсунок.
- Большое влияние на давление топлива оказывает состояние топливных фильтров, установленных в баке. При проведении замены элементов требуется провести разборку и сборку топливной кассеты, расположенной в баке. Ошибки при установке деталей приводят к прекращению подачи топлива.
Проведение компьютерной диагностики позволяет определить поврежденные компоненты электроники, наиболее часто выходящие из строя:
- датчики положения коленчатого и распределительного вала;
- измеритель массы подаваемого в цилиндры воздуха;
- лямбда-зонды;
- датчики положения педали газа и заслонки в дроссельном узле;
- клапаны управления заслонками и фазовращателем.
Регламентные работы включают в себя:
- смену моторного масла и фильтра раз в год или через 10 тыс. км;
- заливку свежей охлаждающей жидкости через 40 тыс. км пробега (либо через каждые 2 года);
- установку новых свечей зажигания — каждые 20 тыс. км (срок службы свечей с платиновым электродом составляет 80 тыс. км);
- фильтры топлива и воздуха меняются через 40 тыс. км;
- каждые 100 тыс. км необходимо проводить замену ремня ГРМ.
- Снятие впускного коллектора
- Промывка печки
Тюнинг
Доработка моторов заключается в следующем:
- шлифовка каналов системы газораспределения и камер сгорания;
- установка распределительных валов с измененным профилем кулачков;
- монтаж модернизированного впускного коллектора и прямоточного выпуска;
- прошивка блоков управления доработанным программным обеспечением.
Подобные действия позволяют получить прибавку мощности до 15-20% при сохранении ресурса агрегата. Дальнейшие доработки включают в себя установку разрезных шестерен ГРМ, удаление фазовращателя. Ряд владельцев устанавливают турбокомпрессоры. В результате получается хорошая прибавка мощности, но ресурс моторов снижается.
Читайте также: