Замена форсунок киа оптима
У коллеги с работы с форсункой омывателя на kia пока без особых проблем. Подскажите, а высверлить болт не проще было бы?
Салют братан! У меня такая проблема не горит подсветка пепельницы на дверях и на коробке буквы не горят
Мне друг сказал и без форсунки омывателя на OPTIMA много чем заняться можно, капитализм не является гарантией богатства, капитализм это когда одни живут хорошо (меньшинство) за счет того, что другие живут плохо (большинство).
Вот ни разу проблем с форсунками не было. В Питере, Приус 20ка 2005года (!). Вероятно нержавеющий сплав? Летом лью просто воду из крана, зимой обычную омывайку за 100р
Металл в паре со встречным ветром будет морозить незамерзайку, как результат не будут брызгать на стекло.. Лучше что-то конкретное пояснил бы по форсунке омывателя :)
Огромное спасибо за ролик! 4 года ролику, но и в 2017 он продолжает помогать тойотоводам. Я на хайлендере даже ножом пытался отковырять замок щетки, в мануале ни слова!
это форсунки от газели, регулируются как угодно во всех направлениях по вертикале и по горизонтали. У меня текла одна форсунка водительская (как у автора на видео) пасса жирская работала четко, поменял их местами теперь водительская четко пассажирская подтекает. В общем, дело в качестве форсунок будете покупать, надо будет пробовать на месте
хрень а не бачёк..на волге у меня стоял..течь начинает из под резинки где моторчик. менял резинки эти не помогает..выкинул его поставил обычный от класики.так и продал.
Диагностика и очистка топливных форсунок Kia Magentis / Optima с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Kia Optima , давление в шинах Kia Optima , неисправности Kia Optima , подготовка к зиме Kia Optima , тормоза Kia Optima , масляный фильтр Kia Optima , топливный фильтр Kia Optima , фильр салона Kia Optima , регулировка фар Kia Optima , номер кузова Kia Magentis , давление в шинах Kia Magentis , неисправности Kia Magentis , подготовка к зиме Kia Magentis , тормоза Kia Magentis , масляный фильтр Kia Magentis , топливный фильтр Kia Magentis , фильр салона Kia Magentis , регулировка фар Kia Magentis
Диагностика и очистка топливных форсунок
Прежде всего, необходимо четко осознавать, что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и жизни человека – давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.
Вторым, не менее важным моментом, является то, что даже в случае удачной замены топливного распылителя, существует опасность получить в результате форсунку с распылом гораздо худшего качества, чем было до замены, даже при условии самого высокого качества заменяемых деталей. Что уж говорить о случаях применения некачественных или бракованных форсунок. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо использование специальных диагностических стендов, имеющихся на станциях технического обслуживания, или, по крайней мере, простейшего приспособления, о котором пойдет речь ниже.
Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них – аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.
- Впускная камера.
- Корпус форсунки.
- Гайка распылителя.
- Проставка.
- Распылитель.
- Игла распылителя.
- Полость распылителя.
- Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
- Фильтр.
- Штуцер дренажной системы.
- Прокладка регулирования давления впрыска.
- Канал высокого давления.
- Пружина.
- Нажимной штифт.
Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, чтобы после окончания впрыска система закрылась, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом. Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.
Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).
Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецизионной точностью обработки стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками – стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.
Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в порядке, котором они стояли.
После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:
- При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
- До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
- В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
- Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.
- После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
- Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.
Очевидно, что топливная форсунка в третьем мерном цилиндре подает топлива меньше, чем остальные форсунки.
- Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.
Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.
Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим – к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200 — 300 атм.
Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).
В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.
Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см² или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также не допустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.
Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.
Приведенный ниже рисунок упростит определение той или иной неисправности. Заметив любые отклонения от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нарушения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и обратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрацию и таблицу выявить конкретную неисправность.
На рисунке и в таблице ниже приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные признаки могут возникать и в других местах автомобиля.
Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться выявить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.
Внимание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 – Амортизаторные стойки передней подвески
20 – Педальный узел
6, 10 – Редуктор задней главной передачи
Таблица причин нарушений в работе автомобиля
Внимание:
При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы
Внимание:
Указатель температуры охлаждающей жидкости находиться в красной зоне
Внимание:
После ремонта двигателя на СТО
Внимание:
Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.
Внимание:
При не своевременном ремонте и устранении неисправности возможен выход из строя каталитического нейтрализатора.
Внимание:
При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов
Внимание:
При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления.
Внимание:
Обычно это два-три удара.
Внимание:
В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.
Внимание:
При этом возможно появление характерного запах фрикционного материала.
Внимание:
Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия
Внимание:
Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля
Внимание:
Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.
Внимание:
Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.
Внимание:
При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода
Внимание:
Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.
Причина в завоздушенности тормозной системы.
Внимание:
В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз
Впускной коллектор пластиковый и на выходе установлены заслонки, которые изменяют геометрию потока всасываемого воздуха. Это уже не новость, так как такая система известна давно. Также, внутри коллектора есть дополнительные заслонки, которые изменяя свою геометрию, изменяют наполнение коллектора. Каждая группа заслонок имеет свой привод. Привод осуществляется при помощи электрического сервопривода. К сожалению, внутреннюю заслонку я не имею возможности вам показать наглядно.
В самой головке блока, а именно в месте стыковки с впускным коллектором, в каждом окне можно наблюдать специальные вставки в виде пластин, которые разделяют поток входящего воздуха, улучшая наполняемость цилиндров. Однако в результате применения системы непосредственного впрыска, сёдла клапанов, сами клапана и полость вокруг, сильно закоксовываются.
Демонтировав впускной коллектор, нашему взору открывается топливная рампа. Кстати здесь своеобразная система подачи топлива: один насос стоит в баке и подаёт топливо в ТНВД, который расположен сверху на ГБЦ и уже от него идёт магистраль высокого давления к рампе с форсунками.
Форсунки из-за непосредственного впрыска также будут сильно загрязняться — имейте это ввиду.
Система изменения фаз газораспределения тоже кроет в себе сюрприз. На впускном распредвале установлен не всем привычный гидравлический актуатор, а электрический. Это своего рода электромуфта. То есть на фазовращатель через сальник надевается электромуфта. На её внутренней стороне мы наблюдаем медные дорожки, а на крышке обыкновенный щёточный узел. Я до сих пор не понимаю смысл этой конструкции. Вы представьте, какой там происходит износ? Щётки быстро стираются, на дорожках формируются задиры, и контакт сначала становится всё хуже, а потом вообще пропадает. Вот вам и первая болезнь — неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах. Я уже молчу о том, что внутри крышки из-за трения щёток собирается угольная пыль, которая только ускорит износ, так как ей некуда больше деваться. Я уже молчу, что будет, если туда попадёт масло.
Да и в целом, просто представьте, как устроена защита фазовращателей. Если раньше было не так сложно снять переднюю плиту, чтобы проверить состояние цепи ГРМ и натяжителя. Теперь же, нужно разбирать крышку фазовращателя на впуске, а уж потом можно кое-как снять переднюю плиту, ведь мотор смещён и находится очень близко к подушке.
Очень хорошо, что конструкторы установили сюда втулочно-роликовую цепь ГРМ — она меньше шумит и ходит дольше. За это мой низкий поклон. Как утверждает завод-изготовитель, цепь на этом агрегате установлена на всё время и не нуждается в замене, но на деле её приходится менять каждые 100-150 тыс. км, в зависимости от её состояния.
Хочу обратить внимание на помпу. Крыльчатка теперь с завода идёт пластиковая. И я знаю не понаслышке, что болезнь таких крыльчаток в том, что она любит рассыпаться, и как потом после этого будет циркулировать охлаждающая жидкость? А никак.
Теперь давайте посмотрим на масляный насос с балансирами упрощённого типа. Отмечаю, что на ранних версиях подобных моторов устанавливались масляные насосы более сложные, с большим количеством балансиров и более сложной системой стенок и переходов. В корпусе было два насоса, один основной, другой подкачивающий, здесь же, мы видим самую простую вариацию насоса, где есть лишь один редукционный клапан, два вала с балансирами и шестернями, играющими роль забора, и нагнетания давления масла в систему. И больше ничего! То есть первая вариация насоса была сказочно сложно, а вторая сказочно простой. Вот такая корейская вундервафля номер два. =)
А приводится сие чудо корейской инженерии, отдельной пластинчатой цепью с простым натяжителем: палец с пружиной.
Переходим к блоку цилиндров и шатунно-поршневой группе. Внутри блока можем заметить заводские масляные форсунки и это друзья очень хорошо, ведь те нагрузки, которые испытывает данный двигатель, просто колоссальные и без плохой смазки, а тем более под давлением, двигатель долго не проходит. Он и так очень сильно страдает, в конце статьи я подведу итог, и коснусь темы максимального ресурса, а пока продолжаем знакомиться.
Итак, форсунки масляные есть — хорошо. Поршня облегчённого типа, и сравнивая их с ранней версией мотора — 4G69 от Mitsubishi, то здесь производители оставили широкую юбку, за что им огромное спасибо. Антифрикционный материал присутствует, но он сильно не спасает от больных мест мотора, которых в нашем случае достаточно много. Кто не знал, ранее Kia, Hyundai и Mitsubishi входили в альянс моторостроения, а сама система GDI была придумана и разработана компанией Mitsubishi, поэтому предшественником данного мотора был 2.4-литровый 4G69, который встречался только на автомобилях Mitsubishi, а G4KJ это уже собственная разработка концерна Kia и Hyundai.
Зачем чистить форсунки Киа Оптима?
Итак, мы начинаем наш контент с Интерес к чистке форсунок на Киа Оптима . Прежде чем рассказать вам, как чистить форсунки вашего Kia Optima, мы сначала довольно быстро покажем вам функцию и функционирование инжекторов вашего автомобиля, а затем каковы симптомы, которые должны заставить вас задуматься об их чистке. Помните, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо осложнений на начальном этапе.
Работа и эксплуатация инжектора на Киа Оптима
Форсунки вашего Kia Optima выполняют особенно важную миссию, на самом деле они будут служить контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие форсунки (порядка одного микрона), которые под давлением регулируют выпуск топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.
Проявления грязного инжектора на Киа Оптима
- Проблемы с запуском двигателя: Если вашему автомобилю сложно заводиться, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
- Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
- Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Kia Optima может вызвать необычное поведение двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
- Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в вашем двигателе может вызвать густой черный дым.
Как почистить форсунки Киа Оптима?
Теперь, когда мы увидели причины чистка форсунок на Киа Оптима , мы покажем вам, как выполнить этот процесс. Есть 3 наиболее важных возможных метода, теперь мы будем их вам по одному.
Очистка форсунок Kia Optima с определенной присадкой
Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель форсунок для ухода за форсунками вашего Kia Optima . Эта добавка будет стоить вам около пятнадцати евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень небольшую эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь рекомендаций, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы провести процесс, чтобы он был доступен почти каждому.
Очистите форсунки вашего Kia Optima с помощью ультразвука
Более сложная и дорогая, но гораздо более полезная методика, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашего Kia Optima ультразвуком . Этот процесс можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.
Очистите форсунки Kia Optima с помощью системы очистки под давлением.
Этот метод очистить форсунки Kia Optima , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.
Чтобы получить больше советов по Kia Optima, взгляните на Kia Optima категория.
Замена форсунок Киа Оптима в сервисах Москвы - 250 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Optima 1, 1 [рест.], 2, 2 [рест.], 3, 3 [рест.], 4, 4 [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Optima устанавливаются двигатели: (2.0 AT (150 л.с.), 2.0 T-GDI AT (245 л.с.), 2.0 MT (150 л.с.), 2.4 GDI AT (188 л.с.))
Читайте также: