Замена цепи грм хендай солярис

Обновлено: 26.01.2025

Поразительно, сколько различных мифов и баек можно узнать о цепи:

1. Цепь не надежна и растягивается к 100 000. (В действительности оригинальная цепь не растягивается, а контрафакт и дубли — да).
2. На солярисе это слабое место, нужно постоянно проверять натяжение цепи. (Это не так).
3. Легко рвется. (Только в том случае, если на машине до 2013 года при разгоне в отсечку случайно воткнуть пониженную передачу. И то не факт).
4. Легко перескакивает. ( Единичные случаи).
5. Цепь любит греметь. (Нет, не любит).

На практике с 2012 года не было НИ ОДНОЙ разорванной цепи, а с проскочившей — всего несколько машин.

По современным меркам цепь вечная. Не могу вспомнить других машин с подобным ресурсом. Сегодня уже множество солярисов с огромными пробегами и все еще с родной цепью. Если в цифрах то раньше 300 тыс.км даже думать о ней не стоит. Примерно к 450 тыс.км. уже можно проверить цепь. На эти цифры ориентируемся только если вы уверенны в пробеге. Если машина куплена бу ориентироваться на цифры одометра не стоит. Сегодня очень много машин со скрученными пробегами. Такая услуга на рынке стоит всего 500 руб. Скручивают как правило половину пробега. Именно поэтому нужно проверять состояние цепи.

Неисправности G4FC

Мотор с поршнями, которые со 100-процентной гарантией гнут клапана, если обрывается цепь ГРМ. Поэтому двигатель не считается особо надёжным, тем более, что встречаются и другие характерные неполадки.

Рассмотрим самые популярные из них.

1. Высокий расход масла, который может доходить до 2-3 литров на 1000 км. Это происходит по причине прогара клапанов или износа колец/поршней. Проблема решается заменой расходников.
2. Утечка масла, его попадание в систему охлаждения. Первый признак пробоя уплотнения клапанной крышки. Возможно также, что ослаблены болты ГБЦ. Прокладку легко заменить, болты — затянуть.
3. Плавание оборотов, нестабильная работа ДВС. Свидетельствуют такие симптомы о неисправности топливной системы или поломке датчиков. Обычные мероприятия в этих случаях: чистка форсунок или замена рейки, насоса. Если дело в регуляторах, то их замена.

Наиболее распространенной проблемой считается шум или стук, вызываемый цепью. Но это проявление неисправности проходит при прогреве двигателя. Если стук не уходит, то следует выполнить регулировку клапанов, так как неправильно выставленные зазоры являются второй причиной стука.

Другой неисправностью является свист. Но этот звук не является проявлением неисправности мотора, а сигнализирует об износе подшипника ролика натяжителя, после замены ролика шум пропадает.

К неисправностям часто относят вибрацию, появляющуюся примерно в районе режима работы движка 3000 об/мин. Стендовые испытания мотора показывают отсутствие такой вибрации. Это проявление связано с частотными характеристиками системы двигатель-кузов, которая входит в резонансное состояние на этих частотах вращения коленчатого вала. Повышение или снижение оборотов в движении устраняет эту досадную особенность автомобиля.

Как проверить состояние цепи

Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала. Так легко, к сожалению, ее не проверить.

Народный способ проверки состояния цепи

Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

7 зуб — нужно готовиться, 8 зуб — пора менять

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у соляриса такого окна нет. Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

Не обращайте внимание на провисание цепи в этом месте

Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

Ваш браузер не поддерживает формат

Вам нужно найти такое положение, в котором можно будет увидеть натяжитель цепи. Он расположен в левой части двигателя ближе к моторному щиту.

Считаем количество зубьев, на которое вышел натяжитель

Когда менять цепь

Чтобы этого не произошло, необходимо следить за цепью, чтобы вовремя обнаружить дефекты. А вот какие симптомы будут свидетельствовать о том, что пора поинтересоваться состоянием цепи:

• автомобиль не хочет заводиться;
• при работе мотора слышится посторонний шум;
• горючее стало расходоваться несколько активнее.

Если вами было обнаружено что-то подобное, это значит, что пора обратить внимание на состояние цепной передачи. Производитель никак не регламентирует периодичность проверки цепи, но лучше делать это после 25 000 км. А вот интервал службы цепной передачи регламентируется, и он составляет 140-150 000 км. Конечно, цепь может износиться и раньше. Причиной этого может стать экстремальная езда, плохие условия эксплуатации автомобиля и прочее.

Замена цепи может быть проведена в сервисном центре, а можно ее проделать и самостоятельно. Самостоятельная замена цепи хороша тем, что здесь можно сэкономить. Также в этом случае автолюбитель получает так необходимый ему опыт. Но, надо сказать, что работа это достаточно трудоемкая, и, возможно, вам лучше поручить ее профессионалам. А вот какой из инструментов необходимо приготовить для проведения самостоятельного ремонта:

• набор необходимых головок;
• ключи;
• домкрат;
• плоскогубцы;
• набор отверток с разными жалами;

Выбор детали

Цепь ГРМ: оригинал натяжитель цепи привода Hyundai/Kia 243212B000. Стоимость 1400 рублей. Предложение по натяжителям цепи ГРМ: оригиналы цепи ГРМ от производителей: Hyundai/Kia арт. 2441025001. Цена оригиналов составит 3000 руб.

Аналоги

Можно подобрать аналоги, для тех, кто хочет сэкономить без потери качества.

Дизеление на корейских бензиновых моторах штука привычная и возникает обычно на 80 тыс. пробега. Особенно выражен дизельный звук на холодную и всему виной механизм газораспредения.

Цепь ГРМ на G4FC рассчитана на 200- 250 тыс. пробега, что конечно сильно расстраивает владельцев, потому, что замена цепи ГРМ может встать в 30 тыс. незапланированных рублей. Однако есть способ, который может на 50 тыс. км устранить растяжение и звук дизеля на холодную.

На моторах серии G4FC стоит гидронатяжитель, который со временем должен автоматически натягивать цепь, если она ослабевает. Подтягивание происходит путем надавливания штоком на башмак, по которому ходит цепь. Но сам гидронатяжитель может забиться шламом и устройство уже не выполняет своих функций.

Натягиваем Цепь ГРМ G4FC – и похожие моторы

Находится гидронатяжитель вот здесь.

Чтобы добраться до гидронатяжителя, нам нужно снять клапанную крышку. Для этого убираем катушки зажигания, свечи можно не выкручивать, убираем шланги вентиляции.

Откручиваем клапанную крышку по периметру и центру.

Поддев плоской отверткой крышку, аккуратно убираем ее в сторону и протираем ветошью место соприкосновения от масла.

Проверяем метки ГРМ путем проворота ключом на 22 за шкиф коленвала строго по часовой стрелке..

Смотрим на гидронятяжитель фонариком и считаем, на сколько зубьев он отработал, если 6-8, нужно менять цепь ГРМ, если всего 2-4, можно плоской длинной отверткой надавить на зубья и выдвинуть еще на пару зубьев, затем снова нужно провернуть коленвал, чтобы проверить натяжение.

Перед установкой клапанной крышки нужно капнуть герметиком на указанные места – стык головки и крышки. Если прокладка клапанной крышки не потеряла свою эластичность, можно обойтись и без замены.

Такой процедуры натяжения должно хватить примерно 30 – 50 тыс. км.

Читать дальше: Колеса на москвич 412 размер

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

В данном ролике мы покажем, как можно проверить, насколько зубцов выдвинулся ваш натяжитель цепи (а значит и понять, насколько растянулась цепь ГРМ). Рубрика Экономия Авто.

Диагностика неисправности

Нужно отметь, что Hyundai Solaris крайне повезло в том плане, что разработчики додумались оснастить ГРМ цепью, а не ремнем. Эквивалентные по классу и мощности автомобили с ремнем требуют замены этого элемента не реже 60 000 (км). Цепь же куда прочнее ремня, изготовитель Hyundai Solaris вообще не регламентирует рекомендуемый пробег для смены цепи.

Специалисты отмечают, что в Солярис замена ГРМ (имеется в виду цепи) чаще всего проводится на отметке в 85 000 – 100 000 (км).

Предпосылками для осмотра технического состояния цепи и её замены (если понадобится) являются следующие признаки:

1. Автомобиль не заводится после того, как сам заглох
2. Слышны отчетливые стуки в двигателе

Опытные водили сразу определяют поломку цепи по постукиванию в капоте. Материал по теме: Как заменить свечи зажигания на Гранте на 8 и 16 кл моторе

Что понадобится для ремонта?

Если проводится замена цепи Солярис не в сервисном центре, а самостоятельно, то сразу готовим:

1. Новую цепь
2. Новый сальник для коленчатого вала
3. Тюбик термостойкого герметика
4. Набор ключей (и рожковых, и накидных трещеток) + набор отверток
5. Подставку под двигатель
6. Емкость для слива масла из двигателя + емкость для слива охлаждающей жидкости
7. Специальное приспособление для фиксации шкива на коленчатом валу

Материал по теме: Радиатор печки — медный или алюминиевый? Мнение эксперта

Замена цепи ГРМ Хендай Солярис

Периодичность замены цепи ГРМ на Хендай Солярис составляет 120,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку цепи ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 150,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

6. Снимите верхний кронштейн правой опоры силового агрегата (см. тут).

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут).

8. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя.

9. .и отведите насос в сторону.

10. Выверните болт крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов (болт с обратной резьбой).

11. .и снимите натяжитель.

12. Выверните четыре болта крепления нижнего кронштейна правой опоры к двигателю.

13. .и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления вспомогательного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Снимите водяной насос (см. тут).

16. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива.

17. Снимите шкив с коленчатого вала

18. Снимите генератор (см. тут).

19. Выверните два болта крепления кронштейна генератора.

20. .и снимите кронштейн.
21. Выверните четырнадцать болтов крепления крышки газораспределительного механизма (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Расположение болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма

22. .и снимите крышку.

23. Специальным приспособлением или отверткой отожмите башмак натяжителя и зафиксируйте натяжитель штифтом.

24. Выверните два болта крепления натяжителя.

25. .и снимите его.
26. Немного проверните распредели тельный вал выпускных клапанов по часовой стрелке.

27. .и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

28. Установите цепь в обратном порядке по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

29. Очистите от старого герметика привалочные поверхности натяжителя и блока цилиндров.

30. Нанесите на привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма герметик валиком толщиной 3-5 мм.

31. Установите натяжитель цепи и извлеките из него штифт.

32. Проверьте совпадение меток на шестернях распределительных валов и на цепи привода газораспределительного механизма, а также положение коленчатого вала, установочный штифт которого должен находиться вверху.

34. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала (см. тут).

Замена ГРМ Хендай Солярис процесс довольно непростой. Это сложная и ответственная операция. Осуществить ремонт гораздо труднее, чем заменить ремень ГРМ на антологичном 16 клапанном моторе. Ведь во всех двигателях Hyundai Solaris в приводе газораспределительного механизма стоит цепь! Это касается как мотора объемом 1.4 литра, так и 1.6-литровгоо агрегата.

Цепной привод Соляриса довольно надежен и может легко проходить до 300 тысяч километров. Среди регламентных работ определенных производителем периодической замены цепи вы не найдете.

Массовых поломок связанных с неисправностью натяжителя или обрывом цепи на моторах данной конструкции не наблюдается. Но если вам пришлось разобрать ГРМ Хендай Солярис, то стоит быть готовым к разным сюрпризам.

Во первых, радует то, что на звездах распредвала и коленвала Хендай Солярис есть установочные метки ГРМ. Стоит учитывать, что на одной звездочке висит исполнительный механизм смены фаз газораспределения. Натягивается цепь с помощью специального гидравлического натяжителя прижимающей огромный башмак, по которому перемещается цепь. С противоположной стороны есть ещё один башмак, но уже без натяжителя.

Для того. что бы просто добраться для ГРМ Соляриса придется снять приводной ремень, помпу, открутить шкив колевала и снять огромную алюминиевую крышку. Фото крышки прилагается, стрелками указаны болты которые необходимо открутить, для снятия крышки.

Особое внимание при установке новой цепи необходимо уделять автоматическому натяжному устройству, именно от него зависит успешная эксплуатация цепного привода Hyundai Solaris. На фото указан стрелкой.

Метки на звездочках ГРМ Соляриса должны совмещаться именно в таком положении. Смотрим изображение далее.

При обрыве цепи ГРМ на Хендай Солярис гнет клапана, поэтому при подозрительных звонких металлических звуках в двигателе срочно отправляйтесь на диагностику мотора. В лучшем случае придется просто отрегулировать клапана, которые на Солярисе не имеют гидрокомпенсаторов, в худшем придется заменять цепь.

Такая процедура, как замена цепи ГРМ Hyundai Solaris 1.6, актуальна для выпускаемых в России и некоторых других странах авто этой модификации. Благодаря тому, что вместо ремня устанавливается цель, газораспределительный механизм и двигатель в целом служат дольше.

Некоторые владельцы модели Solaris придерживаются мнения, чтобы профилактически контролировать и по мере надобности менять цепь надо чаще — через сто тысяч километров.

Износиться раньше этот элемент может по ряду причин. Среди них:

• использование некачественного масла;
• агрессивная езда, слишком быстрый разгон;
• буксировка прицепов, перевозка тяжёлых грузов;
• поездки по грунтовой или пыльной дороге, в зимнюю погоду.

Цепь также выйдет из строя, если не менять своевременно натяжитель и успокоитель. Однако в любом случае о том, как поменять ГРМ на Хендай Солярис, придётся думать гораздо позже, чем об аналогичной процедуре для ремня.

Признаки того, что цепь пора заменить:

• без видимой причины пропала тяга;
• во время работы слышны лязг, постукивание;
• автомобиль не заводится, а стартер крутится слишком легко;
• мотор перестал устойчиво работать при нагрузке или во время холостых оборотов.

По этим признакам можно определить, что натяжение цепи ослабло или же она полностью оборвалась. В таком случае проводить замену надо как можно скорее.

Как заменить цепь ГРМ на Хендай Солярис 1.6

Прежде всего, нужно удостовериться, что при первичной диагностике не была допущена ошибка. Важно учитывать, что для владельцев Hyundai Solaris 1.6 замена цепи ГРМ — гораздо более трудоёмкая процедура, чем замена ремня, который выполняет аналогичные функции. Для подтверждения по возможности используют компьютерную диагностику и осциллограф.

Чтобы провести процедуру, потребуется, кроме новой цепи, подготовить головки и воротки, домкрат, ёмкость для масла, молоток, монтировку, накидные ключи, отвёртки, плоскогубцы, тряпки. Прежде чем начинать работу, двигатель остужают. Дальнейший порядок действий:

• отключить минусовую клемму аккумулятора;
• выкрутить болты защиты, слить масло с картера;
• в отдельную чистую ёмкость слить антифриз, чтобы его можно было использовать снова;
• выкрутить крепления крышки клапана и снять её;
• подпереть двигатель домкратом, подложив доску под лапу;
• выкрутить кронштейн подушки мотора с той стороны, где располагается газораспределительный механизм;
• ослабить натяжитель и снять генераторный ремень;
• выкрутить крепёж насоса гидроусилителя руля и сдвинуть его в сторону;
• открутить натяжитель и снять его с цилиндрового блока;
• выкрутить четыре болта кронштейна подушки двигателя и демонтировать его;
• открутить крепежи опорного ролика и шкива помпы, затем снять их;
• демонтировать шкив с коленчатого вала, колодку с проводами, генератор;
• снять оставшийся кронштейн и крышку механизма;
• сверяя отметки на валах, установить верхнюю мёртвую точку поршня в 1-м цилиндре;
• зафиксировать натяжитель цепи, отжав башмак отвёрткой.

Уже после этого снимают и извлекают саму цепь. Процедура часто становится поводом почистить крышку и блок, промыть натяжитель. Сальник коленчатого вала обычно тоже меняют.

Новую цепь устанавливают, ориентируясь по звёздочкам, по специальным меткам. Затем ставят натяжитель, нанеся на прилегающую поверхность монтажный клей. Затягивают обратно два крепёжных болта. Когда стопорный штифт будет извлечён, натяжение цепи должно стать оптимальным.

Собирая все детали вновь, нужно контролировать положение меток. Монтажный клей наносят на место стыка крышки клапана и головки блока цилиндров. Меняют прокладки, остальные детали собирают в обратном порядке.

Читайте также:

  
• Замена заднего крыла волга
  
• Замена стартера на прадо 120 4 литра
  
• Дтвв что это за датчик матиз
  
• Сбил лося сколько и кому платить можно ли забрать тушу полный разбор с примерами дтп
  
• Регулировка задних ступичных подшипников дэу нексия