Замена барабанных тормозов на дисковые на шкода
Когда-то у меня была весёлая жгучая Fabia II аж с двигателем 1,2 =))
Тогда я плотно изучал тему установки задних тормозных дисков вместо барабанов, так как все мы обычно сталкиваемся с проблемой износа задних барабанов и сопутствующих элементов системы к пробегу около 100 т.км. И зачем же ставить обратно барабанные тормоза, когда можно поставить дисковые, как на Fabia vRS!
Я заметил, что народ изобретает переходники с ушами для крепления суппортов, но изобретать ничего не нужно, по крайней мере в большинстве случаев. Итак, начнём по-порядку:
1) Нужно заменить тросы ручника
На автомобилях с барабанными тормозами они имеют длину 1585 мм (1590 мм для автомобилей российской сборки), а в случае установки дисковых тормозов нужна длина 1645 мм и соответствующий наконечник для крепления к суппорту, для этого приобретаем:
6Q0 601 721 K - 2 штуки, если у Вас нет пакета плохих дорог;
или 6Q0 601 721 L - 2 штуки, если у Вас установлен пакет плохих дорог.
также по сопутствию понадобятся кронштейны и крепёжные скобки:
6Q0 609 639 C - 1 штука (левый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт, бывает по разному);
6Q0 609 640 C - 1 штука (правый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт);
1H0 609 747 - 2 штуки (скобки крепления).
2) Нужно заменить тормозные трубки на задней балке
Так как на барабанных тормозах рабочие цилиндры неподвижны и жёстко крепятся к балке, то они подключаются жёсткими тормозными трубками к гидравлической тормозной системе. В случае с суппортами дисковых тормозов, мы имеем подвижность суппорта относительно задней балки, а значит подключение суппорта к гидравлике должно производиться через гибкие шланги. На Фабии они идут как единое целое с трубками, которые идут по балке, поэтому приобретаем:
6R0 611 763 C - 1 штука (трубка со шлангом слева);
6R0 611 764 C - 1 штука (трубка со шлангом справа).
3) Нужно заменить сами тормозные механизмы
Удаляем всё, что относится к барабанным тормозам, а именно: барабаны, колодки, механизмы, пружины, кожухи, тормозные цилиндры. На замену покупаем:
6R0 615 423 A - 1 штука (суппорт левый, красный) или 6R0 615 423 (суппорт левый, серебристый, без окраски);
6R0 615 424 A - 1 штука (суппорт правый, красный) или 6R0 615 424 (суппорт правый, серебристый, без окраски);
6R0 615 425 A - 1 штука (скоба суппорта левая, красная) или 6R0 615 425 (скоба суппорта левая, серебристая, без окраски);
6R0 615 426 A - 1 штука (скоба суппорта правая, красная) или 6R0 615 426 (скоба суппорта правая, серебристая, без окраски);
1K0 698 451 J - 1 комплект (комплект тормозных колодок);
1J0 615 601 P - 2 штуки (тормозные диски 230х9, 5/100, с антикоррозионным покрытием);
6R0 615 611 или 6Q0 615 611 - 1 штука (грязезащитный щиток, левый);
6R0 615 612 или 6Q0 615 612 - 1 штука (грязезащитный щиток, правый);
4) Установить скобы с "ушами" для суппортов
Для того, чтобы не менять балку целиком (а на фабиях по заводу различие автомобилей с задними тормозными барабанами и задними тормозными дисками сопровождается различием балок), необходимо приобрести соответствующие кронштейны, которые выполнят роль своеобразных проставок с ушами, они придут на помощь от VW Lupo:
(примечание: бывали случаи, когда они не подходили, но единичные)
6E0 501 465 A - 1 штука (кронштейн левый);
6E0 501 466 A - 1 штука (кронштейн правый);
N90 886 301 - 8 штук (удлинённые болты крепления цапфы);
N90 740 302 - 4 штуки (болты крепления скоб суппортов к кронштейнам).
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:
- Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
- Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
- Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
- Улучшить рассеивание тепла.
Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.
Чем дисковые тормоза лучше?
Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
- Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
- Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Важные моменты: на что обратить внимание?
Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
- При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
- Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
- Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
- После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?
Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
- Снять тормозные колодки согласно инструкции;
- Снять барабанные тормоза;
- Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
- Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
- Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
- Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
- Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
рабочая тормозная система: передние тормозные механизмы с тормозными суппортами, задние барабанные тормозные механизмы, задние дисковые тормозные механизмы, педаль тормоза; стояночная тормозная система, антиблокировочная тормозная система.
Нуп__ка писал(а): клевок в конечной точке остановки бывает если человек нажимающий педаль тормоза не понимает что перед самым концом тормозного пути надо немного приподнять ногу не отрывая ее от педали тормоза и от наличия или отсутствия барабанов эт не зависит
Я всегда в конце педаль при отпускаю, но маленький эффект клевка остается. А вот на ЗДТ такой эффект практически не ощутим.
Ну это лишь мои ощущения при езде на Фабе с ЗДТ.
Владислав
Cayenne 4.8 AT Turbo (Можно сказать рабочая)
Жёлтый пепелац Skoda Fabia by Milo tec 1.2,2007г., Пробег:234тыс.км. Уже нету
Драйв2.ру
Fabia combi FL, 1,6 АКПП. Задние тормоза - барабанные.
Машине чуть больше года, пробег 20 000.
Тормозит отлично, никуда не уносит. ESP работает безупречно.
Зачем вмешиваться в конструкцию автомобиля и менять штатные тормоза?!
Кстати, кто - нибудь может сослаться не на своё личное "субъективное мнение" и "общую теорию", а на результаты реальных испытаний двух автомобилей ШКОДА ФАБИЯ с разными вариантами тормозов на задней оси?!
Вообще, когда я получал автомобиль был в бешенстве от того что на МОЮ обновлённую фабию установили сзади барабаны. Проездил зиму, лето, осень. тормоза не подвели ни разу. В итоге езжу и не парюсь.
P.S. Что за эффект "клевка"?! При чём тут тормоза, и тем более тип тормозных колодок?!
Я же писал, что ездил на Фабии друга с ЗДТ! у него тоже была 1.2 как и у меня. Без ЕСП и АБС и прочей помощи устойчивости и торможения
Владислав
Cayenne 4.8 AT Turbo (Можно сказать рабочая)
Жёлтый пепелац Skoda Fabia by Milo tec 1.2,2007г., Пробег:234тыс.км. Уже нету
Драйв2.ру
Сейчас езжу на Фабии 1.6 2011г, чешка, на задней оси барабаны.До Фабии, семь лет откатал на Хонда Прелюд и почти три года на Honda Integra DC5 Type-R, На Прелюде плотно занимался тюнингом тормозов и передних и задних, стоковые постоянно перегревались, на Фабии к тормозам претензий нет, машина тормозит уверенно, без клевков и уводов в сторону, для себя считаю,что менять барабаны на диски только из-за внешнего вида нет смысла.
господа у меня вопрос: под 14 диски пойдут задние дисковые тормоза. хочу переделать. сунулся заказывать , а там написано под 15 радиус.
На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. А особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок :-) От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:
Диагностика барабанных тормозов
Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?
- увеличившийся свободный ход педали тормоза;
- перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
- низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:
Как проверить состояние задних колодок?
С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:
Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:
А во-вторых, через него всё равно ничего не видно :-)
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.
Как снять барабан?
- открутить винт крепления барабана:
- снять барабан, потянув его на себя:
А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:
Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок
Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:
Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:
Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено
- отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:
В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа :-)
- сведя колодки, снять барабан:
И вот они, задние тормозные механизмы:
Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты :-)
Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!
Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:
Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии
Следующие по списку – сами тормозные барабаны.
Когда необходимо менять барабаны?
А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:
Большая разница – прямой признак большого износа барабана
Ну и ещё один повод для замены:
Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)
Как снять колодки?
Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:
- вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):
- снять нижнюю стягивающую пружинку;
- отсоединить трос ручника:
- вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:
Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% :-)
На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?
Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?
Можно сравнить с новыми:
Колодки изношены – значит, тормоза работают
А можно старые сравнить друг с другом:
Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:
Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть
Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:
- убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:
- удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:
- проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:
И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:
- пружинки и механизм компенсации износа:
- рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.
Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:
На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):
Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные
Как правильно собрать колодки?
Следите за руками:
- установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:
- вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:
- верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:
- затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:
Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку
- вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:
- вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:
Колодки готовы к установке:
Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:
Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:
Затем не менее тщательно очистить ступицу:
Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:
Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности - от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок :-)
Возвращаемся к собранным колодкам:
Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:
- отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:
Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос
- надеть трос на рычаг задней колодки:
- взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:
- завести переднюю колодку за ступицу:
- вставить распорную планку в заднюю колодку:
При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:
- завести нижние концы колодок под ограничитель:
- прижимая колодку к щиту, и удерживая "солдатик" с тыльной стороны, вставить фиксатор:
- вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:
- надеть стяжную пружинку:
- вернуть колодки за ограничитель:
Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:
Перед установкой её необходимо смыть:
- вкрутить винт крепления:
ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:
- прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:
- опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;
- проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:
- снять заднюю часть центральной консоли;
- опустить полностью рычаг;
- три раза сильно нажать на педаль тормоза;
- поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:
- завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;
- отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.
После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.
Читайте также: