Заглушил машину а стартер крутит

Обновлено: 29.01.2025

В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

Стартер

Стартер — это электрический двигатель постоянного тока. Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

электродвигатель постоянного тока
втягивающее реле
бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

поломка или износ механической части
повреждение электрической схемы

Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

неисправности электродвигателя
неисправности втягивающего реле

Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

контактная группа замка зажигания
защитное реле
втягивающее реле
щеточный узел электродвигателя

Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

Стартер крутит, не происходит запуска

Бывают ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится. В части случаев причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно, его техническое состояние. Мотор электростартера состоит из двух элемен6тов — статора и ротора.

Ротор стартера закрепляется в корпусе стартера через подшипники скольжения. При износе подшипника скольжения, запрессованного в носок корпуса, который направлен в сторону маховика, происходит изменение положение ротора и его залипание.

При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается потребляемый электродвигателем ток, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В отключается электронный блок системы управления двигателем и подача искры на свечи зажигания не происходит. Соответственно, стартер крутит, двигатель не схватывает, так как нет искры.

Подобная неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это бывает обусловлено состоянием и зарядом аккумуляторной батареи или вязкостью применяемого моторного масла при условии нормального технического состояния самого двигателя. При этом стартер может быть новым, он крутит, но схватить мотор не может.

Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи вся сила тока используется для раскрутки электродвигателя и маховика силового агрегата. Происходит снижение напряжения и заряда не хватает на подачу искры или раскрутку топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

При этом при однократном запуске состояния аккумулятора может быть достаточным для раскрутки коленвала до оборотов запуска. Сжатие топливо-воздушной смеси происходит в достаточной степени, двигатель готов к запуску, но не схватывает по причине отсутствия искры или топлива.

Другой причиной не запуска движка может быть износ деталей самого двигателя, не позволяющий обеспечить сжатие ТВС или наличие сопротивления провороту коленчатого вала, например, при износе упорных колец. Это не относится к неисправностям стартера.

Самой простой и легко устраняемой причиной того, что ДВС крутится, но не заводится, является отсутствия топлива в баке или его слишком низкий уровень. На некоторых автомобилях топливный бак сконструирован таким образом, что при установке машины на пригорок при низком уровне топлива насос не в состоянии захватить топливо и подать его в двигатель. Решается простой доливкой бензина или солярки.

Двигатель автомобиль может отказываться запускаться по самым разным причинам. Как правило, в большинстве случаев водитель может решить возникшую проблему самостоятельно — без необходимости везти машину в сервис на эвакуаторе или вызова выездного мастера. Мы решили разобраться в наиболее распространенных причинах, когда машина отказывается заводиться.

Основные причины отказа запуска мотора:

Сел аккумулятор. Севший аккумулятор, пожалуй, самая распространенная причина, по которой не удается запустить двигатель. Заряд батареи может истощиться по самым разным причинам. Это может произойти из-за естественного старения АКБ, исчерпавшей свой ресурс, сломанного генератора, а также из-за сильных морозов, приведших к разряду батареи. Наконец, аккумулятор мог сесть из-за того, что водитель или кто-то из его пассажиров оставил включенными электроприборы: фары, аудиосистему и другое.
Неисправная электропроводка. Причиной отказа запуска мотор могут стать поврежденные контакты электропроводки. Это может произойти из-за коррозии или окисления клемм, а также в связи с ослабеванием зажимов проводов, подключенных к аккумулятору.
Свечи зажигания. Вредные отложения могут возникнуть и на свечах зажигания, из-за чего они начнут работать некорректно. Кроме того, их попросту может залить бензином, и они полностью перестанут давать искру.
Сломанный стартер. Двигатель может отказаться запускаться из-за сломанного стартера — компактного электромотора, заводящего основной силовой агрегат автомобиля. Причин неисправности устройства может быть множество: от проблем с проводкой до неисправностей в самом стартере, например, из-за проблем с соленоидом.
Неисправности в топливной системе. Отказ работы двигателя может быть вызван отсутствием горючего или неисправностью в топливной системе. В этом случае тоже есть несколько основных причин: протечки, трещины в самом топливном баке, неисправность сепаратора, а также проблемы с бензонасосом.

Статьи 3 февраля 2021 Если вы так делаете, то мотору скоро придет конец

Статьи 23 ноября 2021 Как быстро прогреть машину: советы и мнения экспертов

У каждой из вышеперечисленных неполадок есть свои особенности и характерные симптомы. Большинство дефектов можно без особого труда устранить самостоятельно

Стартер крутит, но двигатель не заводится

К причинам, по которым при крутящем стартере не заводится мотор, можно отнести как человеческий фактор, так и проблемы технического характера. К первым можно отнести банальное отсутствие горючего, запас которого водитель мог забыть пополнить накануне. Кроме того, владелец автомобиля мог элементарно забыть отключить противоугонную систему, блокирующую работу топливного насоса. Наконец, подобные симптомы могут возникнуть при засоре трубы выхлопной системы — к примеру, после заезда в сугроб задним ходом.

Кроме того, есть масса причин технического характера, среди которых порванный ремень ГРМ, неисправный топливный насос, загустевшее от мороза масло в картере двигателя. Плюс ко всему это могут быть неисправности в самом стартере: отсутствие сцепления с венцом, В таком случае водителю будет проще сразу обратиться в сервисный центр, пройти диагностику и осуществить квалифицированный ремонт.

Стартер не крутит

Кроме того, стартер может не работать или крутить очень вяло в связи с окислением важных контактов на клеммах аккумулятора. Поэтому нужно проверить все соединения и зачистить их при необходимости.

Если стартер не крутит, но при этом слышны щелчки после поворота ключа зажигания, то причина может крыться в износе графитовых щеток. Это требует замены данных элементов, поскольку они со временем стираются и перестают подавать ток на коллектор ротора.

Машина не заводится в мороз

Тут причин отказа запуска двигателя может быть масса, но мы остановимся на наиболее распространенных:

Машина не заводится с дистанционного запуска

Автомобиль не заводится с новым аккумулятором

Бывает так, что двигатель машины не хочет запускаться после замены старого аккумулятора на новый. Если исключить вариант, что вам при покупке подсунули бракованную батарею, то причин отказа запуска двигателя может быть масса. К ним можно отнести проблемы в зажигании, топливной системе, а также компрессии. Кроме того, возможна неисправность стартера, обрыв ремня ГРМ или износ цилиндро‐поршневой группы.

Не заводится после замены топливного фильтра

Топливный фильтр нужно менять исключительно на оригинал или очень качественный аналог. Даже небольшая разница в размерах элемента может вызвать проблемы с запуском двигателя автомобиля, поэтому несоответствие в габаритах тут недопустимо. Впрочем, возможны и другие причины. К примеру, это может быть неправильное подключение свечей или форсунок, а также отсутствие необходимого давления, выдаваемого топливным насосом.

Не заводится после мойки двигателя

Мотор машины может отказываться запускаться после его мойки. Особенно, если она была проведена с грубыми нарушениями и игнорированием элементарных правил безопасности. Тут следует предпринять следующие шаги:

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Что при этом делает брелок? Издает мелодию "завелось?" Или ничего не делает? Как сделан контроль о запуске мотора (подключением серо-черного провода или через CAN) что в настройках по поводу контроля? Зажигание на аналоговое подключение переделали?

провода замка зажигания проверил,все верно

Уверены? А если еще раз С ПРИБОРАМИ В РУКАХ перепроверить? И настройки каналов запуска перепроверить - что там натыкано в назначении желтого, зеленого, синего и черно-красного проводов?

брелка нет,две метки контроль подключил серочерным через генератор,не пойму какой смысл переподключать зажигание если оно отрабатывае нормально?

все перепроверил,все верно подключено, только по аналогу обороты двигателя не видет только по кан шине,видет все корректно и на проводе стартера всегда висит 0,45 в

может быть дело в прошивке или нет?

всем спасибо за подсказки,проблема со стартером решилась,у меня аказывается на зажигании 2 во время вращения стартера напряжение не пропадает

теперь началась проблема с обходчиком ,без ключа в замке не запускается двигатель

проблема теперь в следующем,двигатель запускается и через пару секунд глохнет

и это с ключом в замке

стартер теперь крути,двигатель запускается приходит смс что двигатель запущен,но через 20 сек двигатель глохнет,через 10 сек заводит снова и опять 20 сек и глохнет,обходчик не работает оставляю ключ в замке,

контроль двигателя через кан шину,по аналогу не видет

Ну едрит-мадрит. А как нас убеждали, что ЗАМОК ПРОДУБЛИРОВАН ЧЕТКО.

теперь началась проблема с обходчиком ,без ключа в замке не запускается двигатель

проблема теперь в следующем,двигатель запускается и через пару секунд глохнет (и это с ключом в замке)

всё просто - сигнализация НЕ ВИДИТ работающего мотора - и не мудрено, раз

контроль подключил серочерным через генератор,

Куда конкретно подключен/примотан серо-черный провод? А в настройках настройках серо-черного провода выбрано "обороты" - и сигналка ЖДЕТ ИМПУЛЬСОВ на серо-черном. А их там нету.

И кстати - почему не выбран никакой автомобиль в настройках CAN?

Если хотите что-то делать-видеть через CAN, то надо мало того. что примотать правильно провода из разъма XS2, но и в разделе "выберите модель автомолбиля" задать свой Чери Тигго. А затем правильно наставить галок - что сигналке смотреть через CAN, а что нге смотреть, что делать через CAN, а чего не делать. (всё не активное через CAN, НО НУЖНОЕ ДЛЯ РАБОТЫ - надо тянуть провдами), как и то, что НЕ ЗАРАБОТАЕТ через CAN почему-то вдруг (хотя в прошивке заявлено, что поддерживается).

не пойму какой смысл переподключать зажигание если оно отрабатывае нормально?

Ну если желтый провод из ХS1 примотан к зажиганию на замке зажигания, то ничего перепаодключать не надо.

Да, современную сигнаку в современную машину УСТАНОВИТЬ - это не полтора десятка проводов с ошибками примотать, да еще при этом настроить неправлиьно.

почемуто сбросились настройки кан,автомобиль выбран,по кан шине зажигание,контроль работы двигателя,ручник.при подключении по аналогу снимаю галочку в кан с контроля работы на серочерным выбираю обороты двигателя подключаю к проводу на котором появляется переменка при работе двигателя и в разделе диагностика обороты двигателя не видит.видит только при подключении контроля по кан шине

подключал к белокрасному проводу как указано в карте монтажа

еще вопрос,не стал подключать датчик температуры двигателя,может он его глушить потому что не видет температуру?

3.slc настройки кан почемуто не сохраняет

если подключали на такой же авто,подскажите провод Тахо сигнала

Странный Вы человек.

по кан шине зажигание,контроль работы двигателя,ручник.при подключении по аналогу снимаю галочку в кан с контроля работы на серочерным выбираю обороты двигателя подключаю к проводу на котором появляется переменка при работе двигателя и в разделе диагностика обороты двигателя не видит.видит только при подключении контроля по кан шине

ЗАЖИГАНИЕ и РУЧНИК, которые бы лучше сделать аналогом - Вы из CAN берете и не жужжите по этому поводу (и менять не собираетесь, если я понял), а вот контроль работы мотора из CAN, который сигналка по Вашим же словам - ВИДИТ - почему-то запрещаете и пытаетесь примотать в проводку машины к первому попавшемуся бело-красному проводу, не проверяя осциллографом - что там за импульсы (амплитуда и частота). Это как?

Еще вопрос,не стал подключать датчик температуры двигателя,может он его глушить потому что не видет температуру?

Не может. Автозапуск по температауре не включит, не увидев датчика. Это - ДА.

если подключали на такой же авто,подскажите провод Тахо сигнала

Не было такого Тигго в работе. Нет и информации - можно верить карте или нет. А ошибки и недочеты в картах бывают. Как и ДРУГИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ автомобилей с другими цветами проводов и другим их расположением в разъемах.

Если будет нужно - найду приборами подходящий сигналов проводке для аналогового контроля работы мотора.

настройки кан почемуто не сохраняет

Всё сохраняет. Я всё увидел.

белокрасный это генератор,сделать ручник и зажигание аналогом,а контроль оставить по кан?

белокрасный это генератор,

ХМ, а какого ляда Вы ТАХОМЕТР в настройках выставляете? Там ведь и ГЕНЕРАТОР+ есть, вообще-то, в ВАРИАНТАХ настройки серо-черного, если КЛИКНУТЬ мышью по строке канала.

А то ведь оно как получается - сигналке Вы ПИШЕТЕ В предварительном ПИСЬМЕ-ДОГОВОРЕ о намерениях (настройках) - "будИм гАвАриь на АНГЛИцКОМ языке" ( - перевожу - ЖДИ ИМПУЛЬСОВ - конторль будет по ТАХО - RPM). И она послушно ждет именно импульсов и изменения частоты их следования. А вы какой язык ей подсунули, примотав серо-черный к проводу лампы заряда (где импульсов нету, а есть ОДИН СКАЧОК с низкого потенциала на высокий) ? Ну точно не АнглиЦкий и даже не амУрУканский диалект (не те импульсы), а . чистА кАрейский.

сделать ручник и зажигание аналогом,

Я всегда так делаю, если хочу, чтобы клиент не вернулся с битой в руках - АВТОЗАПУСК НЕ РАБОАЕТ убивать сейчас буду МАСТуРА (шутка, но почему я так делаю - жевал выше, подробно жевал). Вы можете поступать - как хочется Вам, не слушая советов и рекомендаций

,а контроль оставить по кан?

Если в машине есть КРАСИВЫЙ, полноценный аналоговый сигнал, то и его не ленюсь делать аналогом. По той же причине. Она подоробно разжевана например ТУТ

на счет провода серочерного,я знаю что там можно менять,это я эксперементировал,при подключении серочерного к белокрасному(генератор)ставил в блоке генератор+

обязательно подключать зажигание через реле блокировки?или можно просто кинуть челтый провод на провод зажигания в приборной панели

А как вы снимете аварийно с охраны, если этот провод будет подключен ПОСЛЕ блокировки (то есть туда. где при орущей сирене - читай блокировке) напряжение не появится (на той же приборке, если раскус зажиги в жгуте замка зажигания) и значит сигналка его не увидит? Только НА ЗАМОК зажигания до всех разрывов блокировок , если они там, в жгуте замка есть, Правда - резать еще и провод зажигания в жгуте замка зажиагния, КРОМЕ СТАРТЕРНОЙ блокировки и там же - это паранойя. Две блокировки в одном месте - подарок угонщикам, ну если их бояться и блокировки делать).

В изначальном файле я видел RPM и выключенный CAN. Теперь почему-то тот файл открыть не могу. Но точно помню - там было RPM. Если всё настроено верно и параметры сигнала на провде соответстуют ожиданию сигналки - она видит работу мотора корректно. Значити или настройка не та, или на проводе не то, чего ждет сигналка. Например - при включенном зажигании без заведенного мотора - более 1 вольта или наоборот после пуска мотора там меньше 8 вольт.

Должно быть не более 1 вольта при незаведенном и не менее 8 после пуска. Это есть во всех инструкциях по установке ПРОСТЫХ СИСТЕМ, если их читать внимательно. В инструкциях по шестому поколению, ЗАТОЧЕННЫХ ПОД установку ПРОФИ, - этого может уже и не быть.

уже все подключил по аналогу,что не так?заводит и глушит двигатель

должна ли отключаться поддержка зажигания?

Сколько попыток запуска делает?

одну

А должна ЧЕТЫРЕ, если всё верно сделано.

Если не делает повторов, то вероятнее всего СБРАСЫВАЕТСЯ программная нейтраль. А это значит, что или напряжение проседает ниже плинтуса, или контроль ручни ка некорректен, или по цепи ламп СТОП косяк (если к ним делалось подключение). Ну или еще что эксклюзивное наворочено в подключениях/настройках такое, что мозг сигналке сносит напрочь.

должна ли отключаться поддержка зажигания?

В процессе автозапуска - НЕТ. Иначе машина и будет глохнуть по пропаже зажигания - без него мотор не работает, особенно - если это ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ. Сигнализация должна ЧЕТКО повторять своими силовыми проводами на замке зажигания то, что делает поворот ключа в замке. Ни шагу в сторону. Если на замке два зажигания и ни одно не пропадает при вращении стартером (в тот момент, пока ключ в положении START), то и сигналка должна делать так же. Если одно из зажиганий в тот момент, пока крутит стартер - на замке отключается, то и сигналка должна сделать так же. Цепь АСС, если без неё печка дует - можно не дублировать, тогда на автозапусках не будет петь в никуда магнитола и не будет запитываться прикурка со всем в неё воткнутым.

И всё это Вам уже было говорено.

заводит и глушит двигатель

Или не видит работу мотора или не видит зажигания по входу "зажигание" или из CAN или всё еще веселее - не работает обход иммо. Могут быть и вооще эксклюзивные ОШИБКИ, с которыми мы не сталкивались в работе при переделке после неверных подключений и знать о них не можем.

все подключения по аналогу,кан выключен

и еще вопрос для чего во вкладке запуск двигателя,параметр "задержка отключения зажигания после запуска двигателя" зачем вообще после запуска отключать зажигание? и как это отключить?

Программная нейтраль выполняется?

да выполняется,делает 4 попытки

Проблема скорей всего с обходом иммобилайзера.

обходчик пока отключен,оставляя ключ в замке

Подключите тонкий желтый провод от сигнализации на на толстый желтый провод силового модуля сигнализации.

Подключите тонкий желтый провод от сигнализации на на толстый желтый провод силового модуля сигнализации.

и отключите контроль зажигания в настройках CAN-адаптера, если он там включен.

для чего этот параметр?

Там активно семь строк - какая именно вас интересует? Все? Это настройки задержек для увереннго чтения ЧИПа из обходчика, Вы же втыкаете ключ, а только потом крутите в замке. Втыкая - вносите ЧИП в поле считывателя, потом у Вас включается АСС при вращении ключа, потом ЗАЖИГАНИЕ и только потом СТАРТЕР ( при этом АСС выключается на то время. пока вы удерживаете ключ в положении СТАРТ). Эти настройки позволяют сделать так, чтобы сигналка НУ ПРЯМ НУ ОДИН В ОДИН делала всё то, что происходит при ручном пуске машины. На некоторых машинах эти тайминги очень важны. Производитлеь предусмотрел такую возможность - РАЗДВИНУТЬ во времени последоватлеьность появления тех или иных сигналов в цепях на замке зажигания машины при пуске сигналкой.

тонкий жёлтый подключен к зажиганию 1 также как и толстый жёлтый от модуля запуска

если сделаю выгрузку логов сможете посмотреть их?

время запуска 14:35 по самаре

если сделаю выгрузку логов сможете посмотреть их?

Нет. Это могут сделать только инженеры техподдержки, помогающие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ установщикам с оптом и знаниями, которые столкнулсь с реальными проблемамии в своей непорстой работе. Проблемами вызванными не их низкой квалификацией, а реальными затыками в какой-нибудь эксклюзивной машине при нетиповом подключении (как правило).

Самоустановщиков они не консультируют по давно озвученным причинам и логи вряд-ли смотреть станут.

тонкий жёлтый подключен к зажиганию 1 также как и толстый жёлтый от модуля запуска

Перечислите - что и куда подклчюбено из толстых проводов модуля запуска к проводам замка зажигания ПО ЦВЕТАМ по принципу "красный толстый вместе с коричневым толстым от модуля запуска подключены на серо-буромалиновый провод замка зажигания", желтый толстый модуля запуска вместе с желтым тонким из разъема Х1 сигнализации подключены к буро-серо-немалиновому" - и т.д. про все провода и силового модуля и замка зажигания. если какой-то провод силового модуля никуда не подключен или к какому-то проводу на азмке зажигания ничего не подключено - это тоже напишите. и выложите самый последний файл настроек системы (с расширением .SLC).

Кроме этого сфотографируйте место подключения серо-черного провода и выложите сюда или само фото или ссылку на него.

народ всем спасибо что не бросили в трудный час,проблема решилась

увидел у вас здесь на форуме,что у человека была такая же проблема,ему посоветовали поставить на черножелтый провод запуска"не отключать зажигание 2 во время вращения стартера" т.к. +12 на зажигание 2 не пропадает и ему помогло.Я сделал так же стартер начал крутить но двигатель после запуска глох,сейчас просматривая настройки подумал, при чем здесь зажигание на проводе стартера.Вообщем поставил на провод зажигание 2"не отключать зажигание 2 во время вращения стартера" а на черножелтый"стартер 50" все заработало

теперь другой вопрос,габариты от зажигания,до установки сигнализации, все обестачивалось через пару минут.Теперь как я понимаю сига держит зажигание час после постановки в охрану,свет ближних гаснет а габариты горят при включении програмной нейтрали ,как сделать чтобы они отключались?

Хм. А как же ЭТО(написанное Вами ДВЕ недели назад)

Вам ведь и предлагалось написать - как Вы всё подключили и выложить настройки - как настроили. Нашли сами ПОВТОРНО свою ошибку - и слава богу.

Теперь другой вопрос,габариты от зажигания,до установки сигнализации, все обестачивалось через пару минут.Теперь как я понимаю сига держит зажигание час после постановки в охрану, свет ближних гаснет а габариты горят при включении програмной нейтрали ,как сделать чтобы они отключались?

Сигнализация ничего целый час не держит. Держит МАШИНА, потому что НИКТО НЕ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ после ГЛУШЕНИЯ МОТОРА. "Обрадую" Вас - точно так же они будут гореть и после каждого АВТОзапуска.

Надо "открыть" дверь. ТО есть сделать имитацию по концевику двери, подключив туда свободный канал в гибкой настройке (суть настройки - после любого запуска через сигналку после выключения зажигания делать короткий импульс. В принципе - в наборе настроек каналов - есть вариант "имитация двери" - можно пробовать его, но может начаться тревога по зоне дверей, особенно - если их контроль из CAN) и имитация может срабатывать только после автозапуска, а Вам надо и после завершения прогнейтрали. Не помню - есть ли по этому поводу настройки в разделе автозапуска или нет - смотрите сами. В гибкой логике можно вообще написать ДВЕ цепочки событий и условий для сработки имитации - и для завершения прогнейтрали и для завершения автозапуска. НО если хорошо полдумать и грамотно выбрать событие и условие - может хватить и одной цепочки. Главное- чтобы дверь "открывалась" примерно "на секундочку" с задержкой 2-3 сек после выключения зажигания.

ВНИМАНИЕ! Если ток по цепи провода концевика при его замыкании на массу более 100мА, то требуется не прямое подключение канала, а подача массы в цепь концевика через контакт реле, а катушку реле - прицепить между каналом и цепью +12 вольт неотключаемое. Сопротивление катушки реле - не менее 120 Ом.

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т.д.

Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах данной неисправности, а также о способах диагностики и ремонта.

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина. Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.

В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не срабатывает после поворота ключа в замке зажигания. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах устранения данной неисправности.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Читайте также: