Выдавливает масло через щуп шкода фабия
Машину купил в прошлом году Skoda Fabia Combi , отъездил без проблем, никаких поломок, а осенью начало убывать масло. Все проверил, нигде не течет, но масло продолжает убывать, в неделю доливаю по одному литру! В чем может быть проблема?
сколько километров вы наезжаете за неделю? а вообще современные автомобили сейчас все расходуют масло, особенно с турбонаддувом, литр это очень много.
Думаю, что что-то случилось с маслосъемными кольцами в одном или сразу нескольких цилиндрах. Причины могут быть и другие. К примеру, выход из строя сальника коленчатого вала.
Дам совет, если машина стоит в гараже, то постелите на ночь под нее газету. Если появились масляные пятна, значит какой то сальник течет. Может и кольца масло съемные. Съездите на СТО на консультацию.
Если ни где нет течи или запотевания масла то проблема в масло-съёмных кольцах, они возможно залегли или износились. Для того что бы быть уверенным в этом факторе проверить можно следующим образом : утром при запуске машины на не прогретый двигатель из трубы будит идти сизый дым а по мере нагревания мотора дым даже может исчезнуть. Попробуйте решить эту проблему таким образом: выкрутить свечи и в каждый цилиндр залить по 10 мл жидкости для промывки инжекторов (ВЕНСО) и оставить машину на ночь, утром не вкручивая свечи прокрутить стартером раза три, после этого вкручиваем свечи и запускаем мотор, если залегли кольца этот метод поможет. После этой процедуры обязательно замените в двигателе масло.
Ален писал(а): Машину купил в прошлом году Skoda Fabia Combi , отъездил без проблем, никаких поломок, а осенью начало убывать масло. Все проверил, нигде не течет, но масло продолжает убывать, в неделю доливаю по одному литру! В чем может быть проблема?
Что за "дикие" советы?. На момент описаной проблемы автомобиль должен быть на гарантии. Бегом на СТО. Будете сами изображать мудрецов то лишитесь гарантии и получите геморой в виде поломки.
Вот серия поучительных репортажей.
Хорошо, когда между заменами доливать масло в двигатель не нужно, но так бывает не всегда. И если уровень масла в поддоне мотора понижается слишком быстро, появляется повод задаться вопросами: почему это происходит и что с этим делать?
Не убывать масло из двигателя не может даже при отсутствии течей по прокладкам и сальникам. Это предопределено условиями смазки рабочих поверхностей цилиндров, поршней и поршневых колец. Смазываются они разбрызгиванием капельками, на которые масло разбивается движущимися шатунами и кривошипами коленвала. Поршневые кольца не должны снимать все масло, оказавшееся на стенках цилиндра, а обязаны оставлять тонкую пленку, защищающую детали цилиндропоршневой группы от сухого трения. При сгорании топлива сгорает и часть масляной пленки.
Другие пути
При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющие втулки и потерявшие работоспособность маслосъемные колпачки, которые должны препятствовать такому проникновению. В турбированных моторах масло при неисправности уплотнений ротора способно попасть в компрессор, а оттуда - в камеры сгорания вместе с нагнетаемым воздухом либо в турбину и частично сгорать в ней, а частично выбрасываться в выхлопной тракт.
Задача регулировать толщину масляной пленки на стенке цилиндра возлагается на маслосъемное поршневое кольцо. При таком износе скребков с задачей кольцо не справится
Свою лепту в угар масла вносит система вентиляции картера, несмотря на наличие в ней маслоуловителя. Картерные газы, в состав которых входят и масляные пары, по системе вентиляции направляются во впускной тракт и далее оказываются в камерах сгорания. Чем сильней изношены поршневые кольца, тем больше газов прорывается в картер, чем сильней загрязнен воздушный фильтр, тем активней осуществляется вентиляция.
Каким угар может быть
Учитывая, что высокий угар является предвестником серьезных проблем с деталями ЦПГ, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, уплотнениями ТКР, у водителей состояние двигателя начинает вызывать опасения, когда уровень масла, залитого под метку Max на щупе масломера, в межсервисный период опускается ниже метки Min и появляется необходимость в доливе. Но каким угар может быть в цифрах?
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющими втулками и потерявшими работоспособность маслосъемными колпачками
В некоторых инструкциях по эксплуатации имеются указания, какой угар масла считается еще нормальным. Цифры впечатляют. Приемлемым указывается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега для двигателей с рабочим объемом до 2 л и до 1,5 л/1000 км при рабочем объеме от 2 л и более. Скорее всего, такие величины следует воспринять, как подстраховку от жалоб в фирменные автоцентры, поскольку между ними и нормами угара, указанными во внутризаводских документах для служебного пользования, есть расхождение. На заводах угар нормируется в процентах от расхода топлива. Согласно этим нормам в зависимости от объема и типа двигателя угар может ориентировочно составлять 0,1-0,8%. Нетрудно подсчитать, что если транспортное средство расходует топлива в среднем 10 л/100 км, то угорать масла может от 0,1 до 0,8 л/1000 км.
Почему страхуются
Замена маслосъемных колпачков на клапанах - наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура
Дело в том, что угар масла зависит не только от состояния перечисленных выше деталей и узлов двигателя, но и от условий эксплуатации и ряда других факторов. Казалось бы, как может повлиять на угар манера вождения? Однако при работе двигателя с высокими оборотами, что характерно для активной езды, масло будет угорать быстрей, потому что, его пленка на стенках цилиндров, во-первых, чаще подвергается сгоранию и, во-вторых, чем выше обороты двигателя, тем толще пленка остается на стенках. Есть чему гореть.
Залегшие кольца - это катастрофа. Если продолжать ездить, не выяснив, почему масло быстро угорает, можно доездиться.
Сказывается на величине угара вязкость и испаряемость залитого масла. Про вязкость знают все, испаряемость для рядовых пользователей параметр таинственный, но, в принципе, взаимосвязь между этими характеристиками есть. Значение имеет прежде всего "летняя" вязкость (цифры 20, 30, 40, 50 или 60, стоящие в индексе SAE после W) - чем вязче масло, тем опять же толще пленка, остающаяся на стенках цилиндров. Температурный режим работы и термонагруженность двигателя тоже имеют к угару непосредственное отношение. Чем сильней температура стенки цилиндра, тем интенсивней испаряется и сгорает масло, ведь горит паровая, а не жидкая фаза. Поэтому двигатели с наддувом при прочих равных условиях должны расходовать масло больше, чем атмосферные. И это, кстати, подсказывает, что масла со слишком низкой вязкостью не лучше чересчур густых, так как испаряются интенсивней и дают тонкую пленку, которая может выгореть полностью и обречь поршневые кольца на сухое трение о стенки цилиндров.
Отражаются на угаре неполадки со смесеобразованием и зажиганием. При избытке кислорода (бедная смесь) увеличивается температура в цилиндрах. Богатая смесь горит медленно, но зато долго и тоже вызывает перегрев. Раннее зажигание увеличивает нагрузки на кольца, позднее - способствует их закоксовыванию и последующему залеганию или, другими словами, потере подвижности из-за нагара, скопившегося в канавках поршня.
Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Это еще не все факторы, оказывающие влияние на угар, но то, что должны знать обычные водители, уже оговорено. Если угар масла представляется высоким, для начала проще всего оценить собственную манеру вождения и, возможно, внести в нее коррективы. Затем стоит подумать о вязкости применяемого масла. Для некоторых моторов производители рекомендуют масло с "летней" вязкостью 30, есть и такие двигатели, где лучшим, по мнению производителей, является масло с "летней" вязкостью 60. Надо учитывать, что в первом случае явно превалирует забота о катализаторе и сажевом фильтре в ущерб общей долговечности мотора, а во втором - долговечность в ущерб угару. Не исключено, что для наших условий разумным компромиссом являются масла с "летней" вязкостью 40, и ими желательно пользоваться, если, конечно, такие продукты присутствуют среди допущенных производителем к использованию в конкретном двигателе.
Следующие шаги по уменьшению угара масла уже предполагают профилактические и ремонтные вмешательства. Судя по тому, что специалисты не отрицают категорически возможность применения раскоксовывающих препаратов, эффект от безразборной раскоксовки может быть. Однако полагаться на раскоксовку стоит, только если поршневые кольца залегли еще не слишком сильно.
Далее напрашивается замена маслосъемных колпачков на клапанах как наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура. Однако на результат можно надеяться, лишь когда износились рабочие кромки колпачков и задубел их материал. Если же проблема связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, малой кровью не обойтись - придется снимать головку цилиндров и менять эти детали. При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров. Ничего хорошего не сулят задиры на зеркалах и ступеньки в местах, откуда начинает свой ход верхнее компрессионное кольцо. Их наличие предвещает капремонт, и чем выше ступенька, тем больший объем работ можно предположить. В случае мотора с турбонаддувом следует отдельно разобраться, быть может, в повышенном расходе масла повинен турбокомпрессор.
Добрый день. Столкнулся с проблемой через щуп начало выкидывать масло.
Подскажите из за чего такая бойда произошла. Я грешу на микротрещину в головке или просто прогорела прокладка.
Заранее всем спасибо.
______________________________________
Corona 4s 93г
мало информации.
как именно? ты вытащил щуп и масло летит, или ты вытащил щуп газанул и летит масло? или оно у тебя прям из-под одетого щупа давит? )
у меня на оке 2 раза щуп выбивало картерными газами из картера!
авто был старый, забил, купил новый щуп, чтоб лучше фиксировался
итог - выдавило сальник коленвала, все масло под капотом и на заднем стекле.
долго не мог понять причину
случайно нашел - в системе вентиляции картера резиновый клапан от старости превратился в твердый пластик и картерные газы в крышку головки не приходили.
Получалось высокое давление картерных газов.
поменял клапан - пришло в норму
правда скоро двиг поросился на капиталку ))
надо спросить грамотных мотористов.
у тебя,
на мой взгляд, либо система вентиляции картера работает плохо (как у меня было),
либо сильный износ поршневой (тут не уверен совсем !)
у меня на оке 2 раза щуп выбивало картерными газами из картера!
авто был старый, забил, купил новый щуп, чтоб лучше фиксировался
итог - выдавило сальник коленвала, все масло под капотом и на заднем стекле.
долго не мог понять причину
случайно нашел - в системе вентиляции картера резиновый клапан от старости превратился в твердый пластик и картерные газы в крышку головки не приходили.
Получалось высокое давление картерных газов.
поменял клапан - пришло в норму
правда скоро двиг поросился на капиталку ))
надо спросить грамотных мотористов.
у тебя,
на мой взгляд, либо система вентиляции картера работает плохо (как у меня было),
либо сильный износ поршневой (тут не уверен совсем !)
Во на Кресте с 4S была точно такая же байда. Варианты лечения.
1. Простой-помыть дросельную заслонку, там есть канал отвода картерных газов когда он забивается вот это и происходит, помогает но не на долго.
2. Более радикальный-рассверлить этот канал отвода газов, тогда он не будет забиваться.
3. Самый действенный и верный-откапиталить двигатель.
А может причина банальна колечки износились, и вя компрессия идет в картер? у меня до капиталки так же было, двигатель 4S
А может причина банальна колечки износились, и вя компрессия идет в картер? у меня до капиталки так же было, двигатель 4S
а резинка то на щупе целая? У меня после капиталки выкидывало по хозяйски масло, правда резинки не было и я по трассе жал по 4-5 тыщ оборотов. Поменял щуп перестало ))
я на оке поменял резинку на щупе
щуп выбивать перестало ))
через день выдавило сальник с коленвала ))))
В прошлой зимой в -35 перехватило сапун и масло выкинуло через щуп. Повезло что на щупе уплотнительная резинка была изношена, так бы сальники давануло.
скажите если предположим все сапуны которрые идут из крышки ГБЦ (помоему 2 шланга) вытащить из впуска и кинуть вниз. А на впуске дырки заделать.
Что страшного произойдёт?
скажите если предположим все сапуны которрые идут из крышки ГБЦ (помоему 2 шланга) вытащить из впуска и кинуть вниз. А на впуске дырки заделать.
Что страшного произойдёт?
Категорически НЕТ, Выдавит масло через сальник, А зачем это надо делать вам? По одному шлангу поступает чистый воздух в крышку, а про другому через клапан вытягивает в впускной коллектор, т.е. это и есть вентиляция картера.
И еще по этому поводу, когда нарушаешь вентиляцию картера , начинают плавать обороты ХХ ДВС. на 7А это точно.
А зачем это надо делать вам? По одному шлангу поступает чистый воздух в крышку, а про другому через клапан вытягивает в впускной коллектор, т.е. это и есть вентиляция картера.
чтоб впуск не засирался. мотор 4S, уже прошёл 250 тык.
Почему выдавит сальник? шланги же будут не закупорены? и чистый воздух может поступать не только из впуска?
зы: ещё не снимал, но вокруг этих шлангов много засохшего масла, ощущение что ч-з шланги подкидывает масло во впуск.
NikoS, купи за 40-45 руб пластмассовый фильтр для бензина, который дополнительно ставят перед бензонасосом в ВАЗ ах и поставь его в вытяжку между крышкой и впуском, тока надо еще кусочек щланга наверно, фильтр желательно взять прозрачный, чтобы видел в нем осадок масла, короче, это как бы отсекатель паров масла. Я себе уже наверно с полгода как поставил , вижу осадок масла скапливается на дне фильтра. Дело в том , что если откинуть шланги, нарушится принудительная вентиляция, не будет высасывания воздуха из крышки, а впускной шланг вообще не трогай, там все чисто. Короче ,это не ВАЗ, что в нем снимали шланг сапуна от корпуса воздушного фильтра и бросали его вниз чуть ли не до земли, срезали конец шланга под углом, считая, что на скорости создается разрежение в системе вентиляции. Удачи!
А я вытащил шланг вместе с клапаном рециркуляции из крышки и примотал к нему самодельный фильтр, чтобы воздух без пыли сосал, а в отверстие в крышке вставил шланг и его вниз вывел. Сейчас получается, что ненужные выхлопные газы во впуск не попадают, соответственно и масляная пыль тоже. Ездить так долго не собираюсь, просто решил расход померить при такой схеме, по идее должен быть меньше так как в смеси теперь вместо газов, поступает больше воздуха. Правда подозреваю, что при больших оборотах в движке разряжение создается и может воздух, через шланг внизу, с улицы сосать.
Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.
Утечка масла может вызвать множество проблем во время работы двигателя. Наиболее выраженным проявлением такого дефекта является образование масляного пятна в передней части под автомобилем, после длительной парковки.
Кукие проблемы могут возникнуть при утечке?
В случае утечки количество моторного масла снижается. Поэтому внутренние механизмы в двигателе смазываются недостаточно. Недостаток масла в двигателе внутреннего сгорания серьезная проблема, способная привести к серьезным сбоям, засорениям и даже к разрушению некоторых элементов.
Критические утечки загрязняют подкапотное пространство. Пыль и грязь прилипают к масляной пленке. Образуется слой грязи, который предотвращает рассеивание теплого воздуха, вызывая перегрев двигателя, а система охлаждения начинает работать в максимальном режиме.
По причине утечки, масло следует регулярно приводить до необходимого уровня путем долива. Но необходимо следить за допусками и использовать жидкость определенной марки.
Признаки утечки масла:
Чтобы узнать, есть ли утечка масла из двигателя, следите за резким падением уровня жидкости.
Проверка проводится с помощью щупа.
Для проверки необходимо выполнить следующие действия:
Причины утечки
Протекание в датчике давления масла
Если масло вытекает из датчика давления, вероятно, проблема в сальнике на головке блока цилиндров. Для выявления неисправности датчика необходимо провести тщательный осмотр двигателя. Эту проблему легко решают путем замены датчика.
При утечке сальника заднего коленчатого вала, между двигателем и коробкой передач образуются капли масляной жидкости. Жидкость будет скатываться по элементам сцепления. Общая автомобильная динамика ухудшится, вызывая преждевременный износ механизмов и деталей.
Чтобы избежать утечек масла из уплотнения коленчатого вала, необходимо провести замену изношенных деталей на новые. Для этого необходимо снять коробку передач, приводной вал заднего моста (для автомобилей с полным приводом), сцепление, а также стартер. Но более правильное решение связаться с нашим специализированным техническим центром "Автономия".
Утечка масла из клапанной крышки
При утечке масла из-под крышки клапанов, но двигатель чист, то причина обычно кроется в износе уплотнения. Масло также может протекать по причине деформации или повреждения самой крышки. Для предотвращения утечки под крышкой необходимо поменять поврежденную деталь.
Проблемы с вентиляцией картера
При износе поршневых колец и стенок цилиндра, выхлопные газы поступают в картер. Если засорилась система вентиляции, выхлопные газы начнут выталкивать масло из поддона. В случае такой неисправности практически весь двигатель заполняется маслом. В первую очередь выдавливается измерительный щуп и заливная крышка.
Повреждение поддона
Повреждения и трещины в картере являются одной из наиболее распространенных причин утечки моторного масла. В таком случае необходимо заменить поврежденный поддон новым.
Излишки масла
Во время самостоятельной замены масла автовладельцы часто наливают слишком много масла. При таком нарушении повышается давление в системе. Лишняя жидкость выдавливается из сальников и прокладок. Следует доводить уровень масла до рекомендуемых параметров, сливая лишнюю жидкость.
Читайте также: