Восстановление резьбы лямбда зонда
Ни для кого не секрет что лямбда зонд выполняет довольно важную функцию это правильное регулирование топливной смеси и благодаря его сигналу мозг двигателя корректирует подачу топлива правильную.
Когда датчик неисправен то и данные сильно искажаются и смесь готовится неправильная что в итоге приводит к ощутимому перерасходу топлива. В интернете есть куча видео и статей по оживлению не работающего зонда.
Был у меня лямбда который вышел из строя. Времени хватает поэтому решил проверить все эти утверждения на собственном опыте слегка изменив состав очищающей жидкости.
У меня в машине установлена лампа чек энжин о неправильной работе двигателя сразу оповестит. Неисправный датчик лежал без дела дома так как в свое время менял их каждый месяц из за неисправной проводки.
Съездил в магазин приобрел очиститель карбюратора, ядреная смесь которая следы нагара отмоет очень хорошо. Не стал также снимать колпачок с лямбды и тд.
Залил лямбда зонд и через минут 5 протер следы от нагара с колпачка и пролил через отверстия в нем сам элемент. На выходе получился довольно чистый датчик.
Установил на место запускаю двигатель лампа чек горит и появилось троение.
Жду пока прогреется до рабочей температуры сам мотор, а вместе с ним и зонд . И о чудо после прогрева работа стабилизировалась , троение ушло, а вместе с ним и потух чек.
Опыт должен быть доведен до конца, а значит пришлось поездить дней 5 и посмотреть на расход топлива. Расход оставался в паспортных пределах 12-13 л на 100 км город и 7.5-8л трасса. Статья по защите этого датчика обманкой катализатора.
Делаю вывод что лямда зонд под убитый можно вернуть к жизни таким способом. Это мой опыт мое мнение делюсь с читателем. Кто то промывает в кислоте, кто то в преобразователе ржавчины. Я сторонник минимальных затрат как времени так средств карбклинер показал достойный результат.
VW Passat B4, AAM 1.8, MonoMotronic.
Лямбда-зонд установлен в выпускном коллекторе.
Имеется: сорванная резьба в выпускном коллекторе под лямбду.
По месту восстановить резьбу почти невозможно. Снимать коллектор
не хочется по понятным причинам.
Есть мысль заглушить дырку в коллекторе и врезать лямбда-зонд (удлинив провода) в более доступном месте например перед катализатором в трубу или в сам катализатор). На многих двигателях так и сделано.
Лямбда-зонд 4-х проводный (с подогревом).
Изменятся ли характеристики от лямбды от ее переноса или нет.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
PHILINS
не просто так, а для чего то
а чем дырку глушить собираемся? резьба то сорвана?
если заваривать соберешься то лучче туда гайку привари от передней ступицы ТАЗа.
igmas
Просто заглянул
PHILINS
не просто так, а для чего то
Batareykin
Профессиональный советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Вообще-то,её ставят там,где погорячее.А,если поставить её в штатное место на термостойкий герметик.Я в ЛЕРУА видел такой,до 1200*С рабочая температура.Стоит не дорого,рублей 200,точно не помню.
igmas
Просто заглянул
Я примерно полгода этим и занимался. Мазал резьбу высокотемпературным герметиком и вставлял. Да, она какое-то время так держится. Но при длительной поездке по неочень хорошим дорогам или от перегрева герметика - отваливается. Машина начинает рычать.
Летом при поездке на юг приходилось клеить ее несолько раз прямо на трассе.
Останавливаюсь. жду пока немного остынет (чтобы можно было взяться руками) мажу герметиком и вслепую вставляю ее в коллектор. Опять минут десять курю и еду дальше. Удовольствия было мало.
А теперь, при диагностике выяснилось, что лямбда-зонд умер. Может и от отравления герметиком.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
А,если на это место приварить пятачок с резьбой под ЛЗ?
А отравление от герметика,КМК,вполне реально.
igmas
Просто заглянул
Можно, конечно и приварить и нарезать реьбу большего диаметра и выточить втулку для лямбды, но при условии, что коллектор будет снят. А этого делать пока не хочется. Рассматриваю это как крайний вариант.
У меняя появилась идея врезать втулку с резьбой для лямбды в трубу перед катализатором или в приемную трубу (штаны). Катализатор, ведь, снять гораздо проще чем ВК.
Меня больше интересуют физические процессы, которые могут отразится на работе датчика кислорода от такого удаленного переноса.
В умных книжках пишут, что однопроводные Лямбды (без подогрева) ставились в Вып.К, а зонды 4-х проводные имеют собственный подогрев для ускорения выхода датчика в нормальный режим работы.
Я удлиняю провода, и переношу датчик примерно на 1 метр от ВК.
Что изменяется? Погогрев у него есть. Температура перед катализатором ниже, чем в ВК и намного ли, учитывая подогрев ЛЗ ? Состав газовой смеси тот-же.
Сопротивление проводов увеличится помоему незначительно.
Зато - больше никаких проблем с его обслуживанием.
Павшим в неравной борьбе с
Лямбда-зондом посвящается.
История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.
Предисловие.
Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B 3 самых первых выпусков с двигателем RP .
И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.
Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.
Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.
ЗАМЕЧАНИЕ 1:
Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.
В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.
Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком . (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)
Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.
Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.
ЗАМЕЧАНИЕ 2:
резьба на лямбде 18х1,5
Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.
Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.
Но… Времени не хватило и руки не дошли…
Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.
А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.
ЗАМЕЧАНИЕ 3:
Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду ( естессно , если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.
И начались мои приключения.
Действие первое. Трагическое.
Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.
Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.
Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.
Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.
Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда
В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).
На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.
На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.
Рис 3. Собственно новый лямбда зонд
Для интересующихся привожу маркировку:
Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда
Вернёмся к замене лямбды…
Как я уже писал, решил менять только потроха.
Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.
Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.
Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.
Вот что получилось:
Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд
ЗАМЕЧАНИЕ 4:
Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.
Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда
В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…
Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.
В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):
Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах ), который работает при очень высоких температурах.
В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.
Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.
Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…
И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ.
Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:
Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя.
Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.
А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.
И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….
Действие второе. Оптимистическое.
Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.
Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.
Лирическое отступление 1.
Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.
В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.
Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).
Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески , слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP , где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.
Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).
И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…
Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:
Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.
ЗАМЕЧАНИЕ 6:
Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов ).
Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:
Лирическое отступление 2.
Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.
В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.
Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.
Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…
Ремонт
Датчик кислорода обнаруживает концентрацию O2 в выхлопных газах. Он находится в системе выпуска отработанных газов и помогает бортовому компьютеру определить оптимальную топливную эффективность. Этот датчик измеряет не соотношение воздух-топливо, а разницу O2 между выхлопными газами и окружающим воздухом
Устройство принцип работы
Датчик кислорода измеряет количество кислорода, оставшегося при сгорании двигателя. Соответственно, он помогает рассчитать правильное соотношение бензиновой смеси для максимизации производительности и сокращения выбросов загрязняющих веществ.
При идеальном сгорании не должно быть остатков кислорода, поэтому датчик кислорода при обнаружении молекул кислорода в автоматическом выхлопе позволяет компьютеру двигателя вносить коррективы впрыск топлива для уменьшения загрязняющих газов. Чтобы определить показания кислорода в выхлопных газах двигателя, он помещается в выпускной коллектор.
Большинство современных датчиков кислорода имеют зонд предварительного нагрева, который помогает датчику достигать температур от 300 до 550 градусов по Цельсию, потому что именно при этой температуре показания верны.
Кислород, который проходит через зонд, определяет интенсивность тока внутри него. Один помещается перед катализатором и отвечает за оптимизацию воздушно-топливной смеси, а второй помещается за катализатором и обеспечивает его эффективность. Зонд расположен перед катализатором, точнее в трубе, которая соединяет выпускной коллектор и катализатор. Если автомобиль новый, то зонд расположен за катализатором. Обычно этот зонд должен проверяться каждые 30 000 км или после 2-3 лет эксплуатации. Если автомобиль потребляет больше топлива или работает нерегулярно, скорее всего, это вина лямбды.
Если двигатель потребляет много масла или топливо слишком аддитивное или низкого качества, то лямбда просто застревает и больше не может считывать правильные значения (грязь проникает глубоко в пористую керамику).
Роль датчика в работе двигателя
Кислородный датчик помогает уменьшить количество загрязняющих веществ. Датчик измеряет количество кислорода, если бензиново-воздушная смесь была подходящей, не должно быть остатков кислорода. Правильное соотношение для отличного сгорания эквивалентно 14,7 к 1, то есть 14,7 части воздуха на 1 бензин. Поскольку в выхлопных газах есть кислород, это означает, что смесь была неправильной, поэтому компьютер продолжает увеличивать или уменьшать количество топлива, впрыскиваемого в двигатель.
Эта система неточна, поэтому компьютер непрерывно принимает показания и вносит коррективы, пока двигатель включен. Следует отметить, что все смеси производят загрязняющие газы. Это само по себе не устраняет загрязняющие газы, которые выбрасываются в атмосферу, они только уменьшают их, поэтому другие компоненты, такие как катализатор и кислородный датчик, были интегрированы после него для оценки его производительности.
Каталитический катализатор или преобразователь — это своего рода сот, образованный такими элементами, как платина и родий, он расположен в выхлопе или мофлоре транспортного средства после первого кислородного датчика.
Функция катализатора заключается в разделении загрязняющих газов, эти газы при их самостоятельном разделении не считаются вредными, такими как кислород, водяной пар, азот и углекислый газ. Все они дышащие и найдены природой в воздухе.
Частые проблемы с кислородным датчиком
Наиболее распространенными сбоями в кислородных датчиках считаются:
- Короткие замыкания.
- Разомкнутый контур.
- Проблемы с проводкой.
Датчик кислорода посылает сигнал напряжения на компьютер так, чтобы он интерпретировал показания. Плохая смесь излучает напряжение от 0,001 Вольт до 0,450 Вольт. Богатая смесь (высокая разность потенциалов) излучает напряжение от 0,550 до 1000 Вольт. Когда имеются короткие замыкания, он излучает напряжение от 0,450 до 0,550 вольт. Кислородный датчик не может испускать точный сигнал при низких температурах, поэтому внутри установлен нагревательный резистор, он управляется компьютером для работы в диапазоне температур от 350 до 550 градусов по Цельсию.
Когда предварительный нагреватель поврежден, компьютер обнаруживает, что нет текущего потока, и испускает код неисправности, диагностируя, что обогреватель не работает.
Если имеются проблемы с проводкой, то следует знать коды, связанные с этой ошибкой. К ним относится: P0141, P0155, P0161, P0167.
Признаки неисправности кислородного датчика
Симптомы слишком очевидны, поэтому, если стало заметно, что автомобиль внезапно начинает потреблять больше топлива, чем обычно, или двигатель работает нерегулярно и не ускоряется, то ясно, что имеются большие проблемы с кислородным датчиком, и было бы неплохо как можно скорее посетить автосервис.
| Признаки неисправности ЛЗ | Почему это происходит | Как ведет себя авто? |
| Разгерметизация корпуса | Естественное перегревание и изнашивание датчика | В двигатель поступает обогащенная смесь, значительно усиливается расход топлива, чувствуется запах из выхлопа |
| Датчик перегревается | Случается в случае неправильного зажигания: при пробитой катушке или проводах, которые были ошибочно подобраны или при грязных свечах | Продукты сгорания догорают в выпускном тракте. Может произойти троение мотора, проблемы с тягой, выстрелы в глушитель, хлопки во впуске |
| Корпус засоряется | Проблема происходит после заправки неподходящим топливом или из-за сбора отложений вследствие большого пробега автомобиля | Двигатель работает нестабильно, уходит тяга, расход бензина увеличивается, наблюдается запах из выхлопной трубы |
| Проводка выходит из строя | Наблюдается гниение проводки, переламывается на морозе, коротит на массу и т.д. | Мотор работает нестабильно, приемистость мотора и тяги теряется, расход топлива возрастает |
| Керамическая часть ЛЗ разрушается | После удара по датчику, например, после аварии, задевания препятствия деталями выхлопа или неправильного ремонта выпускного тракта | Нестабильная работа, троение, расход топлива возрастает, тяга снижается |
Со временем грязь и остатки окружающей среды собираются в датчике и могут влиять на точность показаний. В зависимости от местоположения датчика и его второстепенных функций, его выход из строя может снизить производительность топлива, привести к нерегулярному простою двигателя и даже компенсировать время зажигания. Всегда нужно проверять индикатор двигателя и убедиться, что не потребляется слишком много топлива.
Причины приводящие к неисправности лямбды
Датчик O2 оказывает прямое влияние на систему впрыска топлива. В дополнение к тому, как регулировать всасывание воздуха в двигатель. Конечно, делается это путем отправки соответствующих электрических сигналов.
Можно ли чистить лямбду
Современные автомобили оснащены датчиками для мониторинга ряда операций. Они передают информацию в бортовую систему диагностики (OBD-II). Эти компоненты устраняют догадки при выявлении осложнений в автомобиле. Вполне естественно, что датчики испачкаются при регулярном использовании. К счастью, большинство систем не нужно часто чистить.
Симптомы, которые показывают, что лямбду нужно почистить:
- Более высокое потребление газа.
- Выхлопной дым.
- Снижение производительности двигателя. Автомобиль не сможет разогнаться нормально, могут произойти осечки.
Самый надежный способ диагностики грязного устройства — это использовать сканер OBD-II. Код ошибки сообщит, находятся ли неисправности в системе выбросов, и если да, то какие детали затронуты.
Чистить старый или купить новый
Каждый автолюбитель должен принимать решение самостоятельно, но нужно учитывать показатели статистики. Дело в том, что после очистки кислородного датчика не всегда получается полностью вернуть его нормальную работоспособность.
Чем можно почистить лямбда зонд
Наиболее распространенные продукты для чистки содержат растворители, разработанные для расщепления накопленных загрязнений без ущерба для чего-либо. Нужно использовать только специальные растворители. Химическая структура различных продуктов может отличаться в зависимости от предполагаемого использования. Для этого потребуется использовать очиститель каталитического нейтрализатора (очистители системы выбросов). Средство нужно выбирать в соответствии с типом датчика.
| Для оксида циркония (ZrO2) | Для оксида титана (TiO2) |
| Плавиковая кислота (раствор фтороводорода HF), концентрированная серная кислота (более 70% H2SO4) и щелочи | Серная кислота (H2SO4), перекись водорода (H2O2), аммиак (NH3) |
Чистка лямбда зонда своими руками
Как выглядит чистика лямбда зонд своими руками:
- Дать двигателю остыть.
- Найти датчики.
- Распылить проникающее масло.
- Снять с помощью гаечного ключа.
- Заполнить контейнер бензином.
- Поместить датчики в контейнер.
- При необходимости добавить бензин.
- Запечатать контейнер и перемешать.
- Положить свежее полотенце.
- Очистить. Чтобы очистить кислородные датчики, нужно прочистить каждый блок мягкой щетиной.
- Высушить бумажным полотенцем.
- Утилизировать бензин.
- С помощью гаечного ключа установить датчики на место, надежно затягивая.
Как почистить датчик кислорода ортофосфорной кислотой
Как выглядит процедура чистки:
- Налить в емкость средство до уровня, который будет достаточным для погружения датчика лямбды.
- Поместить ДК.
- Надежно зафиксировать в одном положении.
- Оставить в таком положении на 20 минут (если мало нагара) и на несколько часов при большом загрязнении.
- Нагреть с помощью фена.
Как чистить лямбда зонд очистителем карбюратора
Почистить датчик кислорода очистителем карбюратора нужно также, как и ортофосфорной кислотой. Но в этом случае зонд нагревать не требуется. Этот способ недостаточно эффективен.
Очистка лямбда зонда с помощью серной кислоты
Очистка выглядит следующим образом:
- В емкость набирается кислота до уровня, который позволяет установить датчик по резьбу.
- Установить датчик.
- Оставить датчик в кислоте 20 минут.
- Если загрязнение сильное, то оставить на несколько часов.
- В воде промыть датчик.
Как восстановить лямбда зонд димексидом
Как восстановить датчик кислорода уксусной кислотой
Процедура совершенно несложная. Нужно залить резьбу уксусной кислотой и оставить на 2-3 часа.
Как почистить лямбда зонд соляной кислотой
Потребуется 100 мл соляной кислоты налить в маленькую стеклянную колбу. После поместить туда сердечник загрязненной детали. Оставить на полчаса, а при больших загрязнениях – на 3 часа. Промыть датчик, высушить и установить на место.
Ремонт лямбда зонда своими руками видео
Читайте также: