Volvo s80 глохнет при торможении

Обновлено: 29.01.2025

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении!

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении. Пока едешь с постоянной скоростью, неважно какой, обороты в порядке машина нормально себя ведет. Если едешь в пробке медленно и начинаешь тормозить, то при торможении обороты проваливаются примерно до 600-550 машину ощутимо колбасит и такое ощущение , что сейчас заглохнет. Но через несколько секунд выравнивается до 700 примерно, и вроде вибрация почти пропадает. Понимаю что причин может быть много и это на форуме не раз обсуждалось. Но может быть эт какая -то специфичная болячка и у кого то уже было именно с такими симптомами. Чтоб сразу знать с чего начать, а то не хочется все подряд менять. ((

U30 KA24DE. Свечи в норме поменяны недавно. бензин тоже в порядке. Воздушный фильтр менял, топливный менял. Прогревочные обороты вроде в норме, скачков при заводке никаких не наблюдал, заводится на горячую и на холодную вроде без глюков, по крайней мере ничего выходящего за рамки не видел.

вчера так-же было, температура -35 и коробка замёрзла. Пришлось переводить на N когда останавливался на светофоре. Потом прогрелась, нормализовалось. А у тебя может бензин выдохся - налей свежего и получше (95).

Да у нас морозы не такие сильные, да и началось это еще до морозов.Бензин менял уже (в смысле заправки). Похоже не в этом дело. Весь форум перерыл - у большинства с оборотами другая проблема - скачут вверх-вниз на прогретом движке на холостом ходу. Неужели ни у кого не было такой проблемы??
Рассказали на тойоте, та же песня была -колбасило машину в пробках при торможении. У него решилось заменой клапана вентиляции, который на клапанной крышке справа (если смотреть спереди), к нему подходит шланг с воздуховода (сразу после ДМРВ). Я снял этот шланг с клапана попробовал зажать его пальцем - он даже не сосет воздух, появился вопрос , а должен ли вообще он засасывать при работающем двигателе, хотя наверно должен . Просветите , кто силен в двигателях? Когда снимал этот шланг с клапана, у двигателя пропали обороты, потом прочихался и вроде опять нормально заработал..

А и кстати что-то вообще не понял как этот клапан снимается с крышки, блин!
или там вообще не клапан, а просто трубка запаянная, которая выводит газы из-под клапанной крышки .

А главный тормозной с вакуумником в порядке? Просто было так, когда вакуумный усилитель загибался. Но не на Пресе.

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

Порылся по форуму - не нашел похожей темы, мож кто носом ткнет?

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

При исправном вакуумнике педаль тормоза мягкая еще около минуты после того как заглушишь двигатель-он же вакуумник с клапаном!

Для работы вакумника Нужен разряженный воздух(снимается с впускного коллектора) и если мемрана вакумника, клапан или магистраль(шланг) имеют подсос воздуха из внешнего(уличного) контура-----то ----соответственно----грубо---мозги да и двигун работают от болды, пытаясь прийти в норму--топливо-воздушная смесь получает не контроллируемый объем добавочного внешнего воздуха. Такое было на совавтопроме.

Короче , дело ясное что дело темное. надо наверное поехать в сервис и попросить проверить герметичность тормозной системы. Уж ко всему )) Кстати, посмотрел уровень тормозухи все в норме , утечек нет. Что еще можно попросить проверить в сервисе на причину вот такого поведения машины??

Почитал сейчас в книжке по Пресажам процедуру проверки усилителя, и че-то засомневался что в наших сервисах нормально ее сделают..

У меня сейчас похожая ерунда.Завожу,прогреваю,трогаюсь.Если резко затормозить или дать газу а потом затормозить-обороты проваливаются,машину трясет и глохнет.И все. приплыли,т.е. приехали.Опять завожу,при переключении на D-глохнет (на N-нет).Приходится постоять минут 5-10 на заведеной машине.Только после этого можно переключиться на D и не заглохнуть.

Продолжаю. Если машину не сильно прогревать, на повышенных оборотах трогаюсь.Без резких газов-тормозов(или сразу скорость и не снижать) проехать 3-4 км все нормализуется.После этого можно переключаться как угодно,машина ведет себя адекватно как обычно. П.С.Свечи,фильтры менял.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

Заглуши мотор, открой капот и послушай есть ли шипение в вакуумнике?Не запуская двигатель нажми тормоз на один раз разряжения хватит. Минут пять точно держит.Диагностировать вакуумник просто, а ремонтировать нет-менять узлом!

Приболел малость, поэтому с опозданием. Шипения нет вроде никакого. Выключил мотор, подождал пять минут, нажал на педаль тормоза, идет легко первые раза два , потом как обычно тяжело.. или не так проверять?

У меня тоже бывает глохнет на перекрёстках, если не достаточно хорошо прогреешь при сильных морозах. Потом проезжаеш километра три и всё нормалилуется.

а у меня вылечилось заменой свечей ( на старые, чистые-вымытые) ! По морозам заводил-не-завёл, залил и загадил новые свечи - поменял - гоняю теперь !
А вообще по сути вопроса - это нормальное явление. Комп почуял бензин хороший и решил поубавить смесь и пошла тряска, но датчик детонации охладил это желание и выровнял обороты ХХ. У меня раньше часто такое было, теперь уж не помню когда в последний раз такое случалось. Видать раньше сильнее был разброс в качестве бензина.

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении.

Скорее всего у тебя дросельная заслонка забилась. Её чистят какой-то жидкостью. Можно почистить самому, но потом надо выставлять обороты на холостой ход.
У меня такое было на Вингроуде (в 2008, только купил первую машину) - в начале едешь все норамально (двигатель прогрет и показывает нормальные обороты), а когда проедешь минут 30 - 60, при торможении начинали гулять обороты. В начале падали где-то до "300", а потом и к "0" начали скакать. И в один прекрастный день на подьеме (на светофоре на Ивановской - подъем с Луговой в центр) остановился, обороты скакнули к "0" и двигатель заглох (машина отключилась). Хорошо, что ожидал такое: дернул "ручник" (тормоза ведь отключились, но все равно давил их как угорелый), хорошо еще сзади машина стояла далеко ))))).
Потом на работе ребята почистили дросельную заслонку какой-то жидкостью, а на фирме выставили обороты холостого хода. Правда вначале сделали диагностику двигателя (стоила 1500 руб), а потом за 500 руб выставили обороты холостого хода.
Сейчас заливаю изредка комплексную добавку "Jet 100" (помоему так называется) для бинзиновых двигателей (фирма "Хадо", магазин на Русской фирменный), чтобы она там все прочистила.
На счет твоей неисправности - это конечно моё личное предположение (симптомы одинаковые), а так удачи тебе=).

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Евгений, У меня абс и антискид, то загорался то отключался! в сервисе сказали блок абс сгорел! пришлось за 12тс атремонтировать блок! год езжу все ок)) в сервисе новый блок предлогали за 70тс

Добрый день . Подскажите что может быть Volvo s60 2004 год 2.4 дизель механика , когда заводишь загорается надпись ANTI-SKID SERVICE VEREIST проедаешь немного пропадает но иногда и нет . Выбивает ошибки при диагностик на Abs 0109 Коммуникация , CAN шины -постоянное значение . при диагностики угол поворота рулевого вала ошибка 000E блок управления постоянное значение , 0007 блок управления постоянное значение

Григорий, вероятнее всего датчик угла рулевого колеса (улитка), но для точного диагноза желательно провести диагностику в специализированном сервисе volvo.

Спасибо Иван. Нет по близости такого сервиса Попробовать диагностикой увидеть этот датчик что он показывает и меняются параметры при повороте . читал что можно его восстановить если получиться .

Дмитрий, нужно диагностировать. Возможные причины начинаются от датчика педали тормоза и заканчиваются вакуумным подкачивающим насосом. Стоимость дтагностики 600р, по понедельникам - бесплатно.

volvo s60 2.4 2007г. автомат.

В прошлом году зимой закис тормозной цилиндр. Повылетала ошибка "anti skid service.." некоторое время, потом на повороте вспыхнули все значки + "brake failure stop safely" и вся приборка потухла вместе со средней консолью(кроме аудио системы). Заглушил, завел, ничего не появилось кроме значка "чек". Через некоторое время все сново заработало. На следующий день такая же ерунда.
После переборки неисправного тормозного цилиндра проблема пропала, остался гореть только аэрбэг пассажира.
Наступила зима и снова начала тухнуть приборная панель со всеми вытекающими.

Мои предположения, что проблема возникает из-за перегрева тормозов(либо система думает что происходит перегрев), потому что на протяжении всего года "anti skid service.." иногда выскакивала во время парковки во дворе, когда проезжаешь крайний метр с не до конца отпущенным тормозом, либо в пробке при медленном торможении. После того как автомобиль глушишь "anti skid service.." пропадает и загорается "anti-skid temporarily. " и тухнет при первом-втором нормальном оттармаживании. Вот и системы автомобиля в вышеописанной проблеме(печка, активаторы дверей, свет в салоне) после того как потухли вместе с приборной панелью, - включаются только после первого-второго нормального торможения.

Подскажите пожалуйста куда смотреть? Датчики abs, тормозные цилиндры, замена тормозной жидкости(менялась хз когда)?
До дилера смогу доехать не скоро, а проблему очень хочется решить побыстрее.

Читайте также: