Вольво s40 задняя подвеска схема
Добрый день ! Столкнулся давно с таким вопросом. Эксплуатирую автомобиль в рабочих и семейных целях, приходиться часто подгружать зад! через некоторое время колеса переходят в стадию "домика", начинает есть резину страшно, на сервисе всегда рекомендуют менять рычаги поперечные и т.д (это всегда накладно), не рекомендуют менять салентблоки, мол вместе рычагами подвески. Подскажите пожалуйста, как лучше ремонтировать заднюю подвеску? Салентблоки есть смысл менять в рычагах или все таки нет ? Спасибо
а почему бы и нет? первый раз купи тяги в сборе, поменяй, сделай развал-сход, а на старые тяги купи сайленты. теб более там изнашиваются только "шпульки" а "боченки" нормально ходят, практически вечные. и будет тебе потом запасные.
только проблема может быть с демантажём старых тяг , там где болты регулировочные - я вырезал и выпаливал чтоб поменять первый раз- пришлось спортить хорошие родные сайленты. потом новые когда ставил, болты смазал и закрутил.Должны вследующий раз без проблем достаться!
это дешевле намного. Проще 50 000 отдать чем 250 000 за 1 рычаг
Я пару месяцев назад из танковой резины себе сайлентблоки залил .Очень даже хорошо получилось ( намного лучше чем ожидал) . Цена вопроса 1 300 000 за 14 шт . + 210 000 ушло на болты с эксцентиками . 3 шт пилить пришлось
Раза три делал на своей сход-развал так за зад никто и не брался , перед под крутит и все а тут летом поехал в Сибирь в Тюменской области влетел по-хорошему машину вело как я не знаю что .. заехал к ним на сход-развал мужичок посмотрел и говорит надо делать и зад и перед. Я ему говорю хрен с ним с этим задом Сделай мне хоть перед а то зад копанешь потом будем неделю стоять. он мне говорит Не спеши посмотрим, поковырялся, потом показал мне шайбу с эксцентриком Говорит есть у тебя такая , говорю у меня ничего нету . Ну ладно сейчас что придумаем , пошел наварил подточил, поставил свою машину по нулям .. я довольный и уехал .. Вот так вот бывает дело мастера боится .. а наши , местные зажравшиеся супер мастера даже и не брались ..
Малец писал(а): показал мне шайбу с эксцентриком Говорит есть у тебя такая , говорю у меня ничего нету .
На среднем поперечном рычаге менял сайлентблоки и пришлось вырезать развальный болт. Новый обычный болт по диаметру купил, старую шайбу приварил, а под другую шайбу(со стороны гайки) болт сточил. Стоит, как родной!
Krutalj писал(а): Новый обычный болт по диаметру купил, старую шайбу приварил, а под другую шайбу(со стороны гайки) болт сточил. Стоит, как родной!
Подвеска (задняя)
Vizor13, спасибо за номера развальных болтов митсубишевских (заказал по 3,9$), а то на некоторые уже по две гайки накрутил, резьба сильно изношена. Искал как-то бегло в теме с аналогами - не нашел, экзист совсем аналогов не выдает, а в автодоке только ZZVF китайский.
Начинает узать машину на ходу
В добавок начала плавно насить авто на ходу как по льду! Может кто подскажет от куда начать смотреть ? Спасибо
Wizman писал(а): Vizor13, спасибо за номера развальных болтов митсубишевских (заказал по 3,9$), а то на некоторые уже по две гайки накрутил, резьба сильно изношена. Искал как-то бегло в теме с аналогами - не нашел, экзист совсем аналогов не выдает,
Дайвер, видел febest, упаковщик размещающий заказы на китайских noname предприятиях, при стоимости оригинального митсубишивского болта всего на двадцать рос. рублей дороже, очень удивительно если китайцев действительно кто-либо покупает + если вводить оригинальный номер, а не митсубиши, его как и остальные экзист не отображает.
Wizman писал(а): усть в болтах сверхтехнологии и не используются. А вот оригинал митсубиши совсем другое дело.
нУ ЭТО ПРОСТО ВАШИ ПОНТЫ. НО БОЛТ ОН И В АФРИКЕ БОЛТ. НЕ ИЗ ПЕСКА ЖЕ ЕГО КИТАЙЦЫ СДЕЛАЛИ. закрутил и забыл. просто если некуда лишние деньги девать то воля ваша..
лишние двадцать рублей можно и заплатить.
Я согласен, что иногда febest предлагает деталь, у которой нет аналогов, кроме оригинала, те же демпфирующие элементы подушек двигателя, которые по каталогу идут только в сборе с корпусом, за серьезные деньги. Но это просто не тот случай, здесь хотелось бы поставить и забыть, а не переживать, что руки развальщика окажутся посильнее резьб недавно установленных болтов.
Подвеска (задняя)
Скажите пожалуйста volvo s40 96 г по задней подвеске как правильно зажимать рычаги на поднятой машине или на опущенной ?
Общие сведенияТехническое обслуживание и ремонт Проверка и регулировка углов установки колес Замена верхней тяги Замена тяги контроля схождения Снятие нижнего рычага Замена резиновой втулки нижнего рычага Установка нижнего рычага Замена передней резиновой втулки продольного рычага&.
Автомобили S40/V40 имеют независимую заднюю подвеску. Рис. 8.1. Задняя подвеска: 1 — продольный рычаг; 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — верхняя тяга; 4 — тяга контроля схождения; 5 — телескопическая стойка; 6 — стабилизатор поперечной устойчивости; а — схема рычагов и тяг; б — общий видОсновным элементом задней подвески является продольный рычаг (рис. 8.1). Его .
На всех современных автомобилях Вольво применяется независимая задняя подвеска. Это значит, что при движении и проезде неровностей воздействия на одно колесо не передаются на другое колесо это же оси. Такая конструкция имеет хорошую плавность хода и повышенный комфорт при езде.
Задняя подвеска автомобилей марки Вольво весьма надежна и редко требует внимания. Но есть и уязвимые места.
При замене устанавливаются оригинальные сайлент-блоки нового образца, имеющие закрытый тип. Это позволяет снизить воздействие агрессивных сред и увеличить ресурс. После замены поведение автомобиля на дороге заметно улучшается.
Срок службы задних амортизаторов во многом зависит от количества перевозимого груза. Чем больше Вы возите в багажнике – тем меньше они служат. При выходе из строя задних амортизаторов машину начинает раскачивать на неровностях, появляются стуки сзади при проезде неровностей. Посторонние звуки особенно проявляются в морозные дни при первых километрах движения.
Если при диагностике подвески Вольво выявлены симптомы, описанных выше, детали подвески необходимо менять и регулировать углы установки колес.
Друзья рад снова приветствовать вас на сайте Автопособие водителя! Сегодня очередное видео о Volvo V50, а также его братьях Volvo S40 и Ford Focus 2. На этот раз хочу поделиться соображениями по поводу задних колес этих авто, которые у многих, я бы даже сказал у всех стоят немного "домиком", то есть с отрицательным развалом, когда верх колеса немного завален вовнутрь авто.
Начну с того, что после покупки, ни каком "домике" я и знать не знал, я был рад как слон, обновке и никаких недостатков у авто не замечал. Автомобиль и вправду замечательный, и после года владения у меня только положительные впечатления, но мы не об этом.
В общем один мой знакомый однажды сказал мне, что мне пора делать ходовую или как минимум заехать на развал, поскольку колеса у меня как он выразился "лежат". Эту новость я сначала воспринял в шутку, поскольку на тот момент о необходимости ремонта ходовой я еще не знал. Посетив мастера, который заминается развал-схождением он мне сразу сказал, что на этих авто развал не делается, там необходимо менять рычаги и ремонтировать ходовую. Меня удивил такой ответ, я посчитал человека некомпетентным и поехал к другим мастерам. У них я без проблем сделал развал, заплатил деньги и поехал довольный домой. Но, эти колеса "домиком" уже не давали мне покоя и по дороге домой я остановился проверить как стоят колеса. Колеса стояли, как и прежде с отрицательным развалом, то есть домик никуда не исчез!
Это меня серьезно огорчило поскольку я понимал, что предыдущий мастер скорее всего прав и ходовую на самом деле надо ремонтировать. Но, что же ремонтировать если все целое ничего нигде не стучит, как оказалось я ошибался и ходовая была просто "мертва", но не буду повторяться об этом я уже рассказывал в предыдущем видео.
После ремонта ходовой я первым делом проверил как стоят задние колеса и в принципе большой разницы я не заметил, они по-прежнему были слегка завалены вовнутрь.
На обратном пути меня мучали сомнения, почему колеса после ремонта ходовой остались почти в таком же положении как до ремонта. С одной стороны, я был огорчен, так как полагал, что ремонт ходовки все исправит процентов на 80, а остальные 20 исправит регулировка развала. Чтобы внести кое-какую ясность в данный вопрос я решил изучить его, и полез в интернет на форумы и сайты по Volvo V50.
Далее я расскажу о своем расследовании, или правильнее сказать исследовании данного вопроса относительно Vovlo V50 и его отрицательного развала, который в народе просто называют колеса "домиком".
Ну и слава Богу, ходовую починил, поэтому регулировка развала все исправит, подумал я и как оказалось — ошибался. Но об этом чуть позже. На этот раз, я решил ехать на развал в область, где опытный мастер и дорогое оборудование, которое регулярно калибруется и обновляется, в общем его уважают и к нему выстраиваются очереди.
Короче говоря, сделал он развал и на экране показал, что для этой модели небольшой отрицательный развал — норма. Оборудование проверено, все в зеленой зоне, для Volvo V50 полтора-два градуса - это нормально, и не нужно ничего с этим делать. Колеса с отрицательным развалом — это инженерное решение, позволяющее получить лучшую управляемость и устойчивость авто, а также позволяет более остро проходить повороты. Кроме того, он уверял меня в том, что при таком небольшом отрицательном развале 2 градуса резину кушать не будет.
Я успокоился поверил ему, но по приезду домой я решил более глубоко изучить этот вопрос, далее я расскажу о том, что мне удалось выяснить.
- Начну издалека, с того, что безопасность это конек Volvo. Поэтому сделать авто более устойчивым и более управляемым, путем отрицательного развала задних колес, для правильной работы задней подвески и ее "подруливания" в поворотах, это звучит вполне правдоподобно и абсолютно в стиле Vovlo, которое помешано на безопасности и во всем мире ассоциируется с самыми безопасными авто.
- Едем дальше. На БМВ подобные решения используются давным-давно поскольку для их автомобилей управляемость — это все!
- Открытых тем, на которых ведутся баталии тех, кто ненавидит колеса домиком и всячески пытается это исправляет и тех, кто понимает инженерную задумку и ничего не меняет — просто сотни или даже тысячи.
Я свой выбор сделал, для себя я выбрал вариант с небольшим отрицательным развалом который находится в пределах 2-градусов. Если вам это не подходит и вы не верите инженерам которые заложили такую конструктивную особенность этого авто, тогда для вас есть следующие решения.
Чтобы убрать колеса домиком есть различные способы.
- Двигаемся дальше. Есть информация о том, что задние рычаги, в которые ставятся пружины, у Volvo V50 длиннее, чем у Volvo S40, поэтому можно предположить, что установка рычагов от S40 возможно позволит уменьшить отрицательный угол развала.
В заключение озвучу свою точку зрения по этому вопросу…
Ребята доверяйте технической документации, посещайте правильных мастеров и опытных специалистов, не слушайте пацанву с годовалых СТО. Если резину не ест, и вся ходовая исправна не ищите себе проблем на пятую точку, найдите себе занятие поприятнее.
У меня все! Жду ваших комментариев на этот счет! Рад буду услышать ваше мнение по данному вопросу, уверен, будет большое количество несогласных, но, — это жизнь, всегда есть те, кто согласен и не согласен. Самое главное оставаться человеком, чего всем вам, от всей души желаю.
Рекомендую: Видеоверсия статьи!
Если понравилось, добавляйте в закладки и делитесь статьей со своими близкими, пусть хорошие люди читают хорошие статьи. Всем пока, берегите себя!
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Читайте также: