Волга 31105 дергается при движении
Здравствуйте, вопрос такой.
ГАЗ 3110 2000г дв. 406.в. пробег 70 000.
1. На холодную автомобиль заводиться начал только со второго раза, в основном ночи после при длительной стоянке. Первый заводишь раз она букватьно через 3 секунды второго, со глохнет раза пускается нормально. можно при конечно первом пуске газ слегка секунд и нажать 20 повышеные обороты подержать тогда первого и с она раза пускается :-) но всетаки хочется сама чтоб без опсторонней помощи пускалась.
и 2 пока, вопрос машина не прогрелась едет идеально, только как двигатель прогрелся начинается следующее:
подергиваясь едет если ехать с постоянной скоростью на 1, 2, 3 при передачах увеличении скорости подергивания нет.
и например еще с 3 на 2 переключаешься газ нажимаешь машину колбасить начинает (дергаться) газ в пол она продергается вроди и начинает набирать скорость, либо сцепление приходится полувыжатое держать чтоб этих было не подергиваний. Подскажите пожалуйста, выскажите свои чего из за мнения это может происходить? сцепление? топливные может форсунки? (менял недавно все бензонасос, фильтры менян где то 6 месяцев назад, где сцепление то год назад проехал около 20 меня) у 000 такая примерно фигня была. мог не понять, перемычкой диогностировал, комп пустой шоке! я в ваще вроде микас 7.1 работает постоянно плюнул. идеально и давай по старинке, выкрутил свечи, на 3-ем свечи(горшке иридивые) сгорел стержень, колбасило как же так и автор рассказывает. Поменял свечи Проехал ок. все тыщи полторы, опять задрегалась подтраивала и переодически, комп опять пишет всякое "г", в родные итоге провода которые Идут НА! катушку 2ого зажигания 3 его горшка просто со временем завода.С разболтались идут в пластмассовом кожухе, я с обоих эту катушек хрень посдирал, заизоливал аккуратно поджал, изолентой поставил и все ок). В твоем случаи замерил я бы автор давление в топливной системе, там как вроде 2-3 очка, точно не помню. Просто все ты если поменял что писал, теперь ссылаться остаеться на топливную систему.Вставляешь манометр в топлива подачу и смотришь! Мужики скажите точное топлива давление ему. Если топливо стоит берешь, то норм посатижи и передимаешь обратку и начинаешь 4000, до газовать-4500 об\мин. полминуты погазавал, обратку отпускаешь, двигатель должен выровниться буквально пару через секунд, если не выравниваеться то прищел топливному абзац регулятору давления. Попробую так это сделать элементарно, желательно на прогретом двигле. спасибо ЛюбительNsk за совет про обратку завтра только, проверю я не особо понял что это если даст этот клапан вышел из строя.
что только вечером поездил такое ощущение карбюраторной на как волге я :-) с прохо отрегулированым карбом что же так то тупит. с первой трогаешь со светофора нажимаешь газ и она так трр-тррр-рррррррр-трррр (и потом как пробивает!) может дело это в форсунках?
Давление в топливной системе быть должно в норме, потому что недавно топливный менял фильтр, дык отжимая хамуты, фантаны такие поливали мама негорюй. да и насос менян недавно дорогой самый был куплен.
пожалуйста расскажите может кто в курсе, как процесс происходит очистки форсунок? трудоемко это? может или лучше линуть каокго нибудь инжектора? очистителя
и еще ЛюбительNsk ты пишешь тут провода про типа поджимал заизолировал это или высоковольтные которые на катушку идут с пластмассовыми как (клеммами? то не особо понятно написал, или я не менять) че че)) понял его значит надо)))русские это машины сплошная головоломка если честно))
два Есть способа очистить форсунки, по крайней мне мере 2 известно)
1. На стенде ультразвуком, но слышал часто что им писец приходит. (т.е. снимаешь топливную форсунки рейку и гоу к чувакам которые таким промывают способом)
2. Через промывочный прибор. Суть такова его:в прибор заливаеться 0.5 промывочной жидкости, подаче к подключаються и обратке и гоняют, гоняют по разному у кончиться кого полность жидкость, а у кого рекомендуемые 30 Потом.минут прогазовывают и поехал.Лично я пользуюсь способом этим, потому что :
а) чиститься не только полностью но и форсунки впускной колектор
б) очкую я за форсунки пользуюсь))))
НО. я свои промывочной жидкостью "Wynns", на практике хороший показала результат, но разбавляю на пополам с бензином, т.к. двиг 406 его плохо сжигает и начинает это, а колбаситься может привести, и приводило к тому, скакали что метки.
У меня она так же пока, тупила форсунки не помыл У меня такаяже заводится, трабла не с 1го раза после продолжительного постоянной и на простоя скорости иногда бывают подергивания. вроде Летом было практически незаметно, а чем тем холоднее заметней. Пробовал уже пожалуй кроме, всё смены прошивки ЭБУ.
Бывало этой об забывал болячке на месяц-два когда датчик менял температуры воздуха и тосола (они одинаковые там, вроде 3828) :)
Прошлой зимой было? не рывков
Могу тебе сказать точно тебе что тут сейчас советов дадут хорошо, ты море потратишься, а глюк останется, многие это через прошли :)
Сейчас договорился насчет прошивки смены, потому как на моей написано она что динамическая и какая-то левая, а также занимаюсь вплотную подогревом топлива, может к чему-то это хорошему приведет :)
А еще если не сложно какой подскажи у тебя ДМВР и какой фирмы, а какая также в данный момент прошивка? :) Ну если на поедешь диагностику, можешь у них информацию о прошивке номер, её узнать хотябы.
Форсунки чистить конечно же сначала, пробовал продувал в обратку, подключив к ним продувал, 12В по одной, тщательно и долго. Топливо ровно распылялось в пыль. Будешь разбирать, можешь капнуть попробовать бензина во вход и шлангом от ножного продуть насоса, увидешь как рассеивается, только не клапан забудь форсунки открыть перед этим, напряжение подав :) Потом использовал LiquiMoly Injector раньше, Reineger был один вариант, потом три сделали варианта по силе действия. Я брал концетрацию наименьшую бензина 35-40л и заливал туда номер 3ий. Улучшения есть при первом даже, использовании дым черненький выходил при 5000 до раскрутке оборотов :) Через 5 тыс опять отчистку залил, выхлоп чистый, рывки всёравно Главное :)
остались постарайся уловить чаще ли проявляются того от рывки что на улице стало холоднее :)
У рывки ГРМ переодичные, а тут рывки какие-то своеобразные сцуко :( Ну если на диагностику поедешь, можешь у информацию них о прошивке узнать, её номер хотябы.
чистить Форсунки конечно же пробовал, сначала продувал в подключив, обратку к ним 12В, продувал по одной, долго и тщательно. Топливо распылялось ровно в пыль. разбирать Будешь, можешь попробовать капнуть бензина во шлангом и вход от ножного насоса продуть, увидешь рассеивается как, только не забудь клапан форсунки перед открыть этим, подав напряжение :) Потом LiquiMoly использовал Injector Reineger, раньше был вариант один, потом сделали три варианта по действия силе. Я брал наименьшую концетрацию бензина 35-заливал и 40л туда 3ий номер. Улучшения при есть первом использовании, даже дым выходил черненький при раскрутке до 5000 оборотов :) тыс 5 Через опять залил отчистку, выхлоп рывки, чистый всёравно остались :)
Главное постарайся чаще уловить ли проявляются рывки от того что на стало улице холоднее :)
У ГРМ рывки переодичные, а рывки тут какие-то сцуко своеобразные :(
да рывки то есть эти всегда независимо от погоды. их нет когда только машина еще холодная когда держаться обороты около 1500 тогда машинка только бежит в путь. а как только прогреется как. (НАЧИНАЕТСЯ только начнуться первые морозы как посмотрю она себя будет вести, но че то кажется мне зимы не будет)
На счет прошивки инжекторщикам но к узнаю я я еще не скоро осбираюсь :-) денег жалко то как. Peacock, чего то понять не могу а тут причем датчик температуры? :-) каоква физика и дерганья закономерность от его работоспособности?
И так, вот и вылезла первая проблемка за год владения ГАЗ 3102. Крайняя поездка выявила косяк по двигателю, а именно то, что машина начинает дёргаться при 2900 и выше об/мин. В основном по городу я езжу не превышая 2500 оборотов, поэтому данная проблема не выявлялась, а вот трасса уже показала эту проблему. Так же когда начинает дёргаться загорается и тухнет чек. Чем выше скорость, тем интенсивней начинает дёргаться и тем дольше горит чек. Саня говорит, что это датчик коленвала, который необходимо почистить, но мало ли, может это что-то другое.? У кого какие варианты?
И так, вот и вылезла первая проблемка за год владения ГАЗ 3102. Крайняя поездка выявила косяк по двигателю, а именно то, что машина начинает дёргаться при 2900 и выше об/мин. В основном по городу я езжу не превышая 2500 оборотов, поэтому данная проблема не выявлялась, а вот трасса уже показала эту проблему. Так же когда начинает дёргаться загорается и тухнет чек. Чем выше скорость, тем интенсивней начинает дёргаться и тем дольше горит чек. Саня говорит, что это датчик коленвала, который необходимо почистить, но мало ли, может это что-то другое.? У кого какие варианты?
меняем свечи, высоковольтные провода и датчик колена. смотрим результат. Датчик колена ,вообще не плохо всегда иметь в запасе. особенно в дальних поездках.
И так, вот и вылезла первая проблемка за год владения ГАЗ 3102. Крайняя поездка выявила косяк по двигателю, а именно то, что машина начинает дёргаться при 2900 и выше об/мин. В основном по городу я езжу не превышая 2500 оборотов, поэтому данная проблема не выявлялась, а вот трасса уже показала эту проблему. Так же когда начинает дёргаться загорается и тухнет чек. Чем выше скорость, тем интенсивней начинает дёргаться и тем дольше горит чек. Саня говорит, что это датчик коленвала, который необходимо почистить, но мало ли, может это что-то другое.? У кого какие варианты?
если микас - смотри датчик детонации.
ДПКВ - протереть можно. На нем бывает металлическая пыль скапливается. Но по сути там ломаться нечему.
Может быть умирает ДПРВ. Именно не работающий ДПРВ сильно повышает расход и богатость смеси и начинает дозировать топливо по упрощенной схеме.
Выкрути свечи - фотки сбрось. Может быть смесеобразование. И заодно состояние свечей оценим ровное у всех или одна свеча будет другого цвета.
И вопрос просто так - метки проверь сов совпадение метки на шкиве и реального DVN первого цилиндра, путем запихивания в цилиндр длинного прута.
По электронике - сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )
_______
П.С.
Посмотрел. Шнурка для диагностики у меня сейчас нема. Я его на дачу упер. А ШДК я в гараж запихал. Надо будет посмотреть сегодня.
если микас - смотри датчик детонации.
ДПКВ - протереть можно. На нем бывает металлическая пыль скапливается. Но по сути там ломаться нечему.
Может быть умирает ДПРВ. Именно не работающий ДПРВ сильно повышает расход и богатость смеси и начинает дозировать топливо по упрощенной схеме.
Выкрути свечи - фотки сбрось. Может быть смесеобразование. И заодно состояние свечей оценим ровное у всех или одна свеча будет другого цвета.
И вопрос просто так - метки проверь сов совпадение метки на шкиве и реального DVN первого цилиндра, путем запихивания в цилиндр длинного прута.
По электронике - сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )
Мозги у меня ИТЕЛМА
ДПКВ протру.
ДПРВ с момента покупки не работал и чек горел постоянно, но когда я его поменял чек погас.
Вот только свечи я с момента покупки не смотрел, так же как и не менял ВВ провода. Куплю свечи и ВВ провода и поставлю.
Не думаю, что есть смысл смотреть совпадение меток так как в прошлом году я в городе крутил мотор и таких симптомов не было.
По поводу ошибок- у меня стоит простенький БК "ОРИОН" и у него есть функция отображения ошибок двигателя. Основной чек не горит, но бывает, что он выдаёт пару ошибок, причём была даже ошибка 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания. Хотя всё работало как надо.
Мне бы нормальную диагностику через комп и прогу пройти.
Датчик детонации разве приводит к рывкам в движении? У меня была с ним проблема, так просто загорался чек на оборотах выше 2500, по поведению машины ничего не менялось. Такая же история была с датчиком распреда.
Датчик детонации разве приводит к рывкам в движении? У меня была с ним проблема, так просто загорался чек на оборотах выше 2500, по поведению машины ничего не менялось. Такая же история была с датчиком распреда.
Оборты очень характерные именно для этих двух датчиков. Если они умирают совсем то ошибка и не гаснет на этих оборотах. А если они показывают но не корректные параметры, то может быть и рывки и что угодно. Рывки говорят о том что почему-то идет не верная топливо-подача или не верная подача искры.
Под нагрузкой из-за ДД - на большом углу опережения начинает детон, а из-за ДПРВ - просто не верно дозируется смесь и заливает горшки. ДТВ - тоже самое не верно пересчитывается показания воздуха. Не верно измерено количество воздуха ( ДМРВ), умирает один из угольников. Посему надо смотреть хотя бы свечи.
Косяки в топливо подаче могут быть:
1) Забился или отвернулся фильтр грубой очистки для подвесного ЭБН
2) Не держит давление редукционный клапан
3) Забило/подзависает 1 форсунка
4) Проблема на одной свече ( умер угольник, или индивидуальна катушка)
5) Не верно стоят фазы.
6) Болтается шкив КВ на шпонке и постоянно болтает УОЗ
7) Датчик температуры воздуха в ресивере.
8) умирает ДМРВ
9) ДПДЗ - проверить датчик положеня дросселя. Может дорожку протерло и рвет показания.
Так что для сужения поиска нужно что-то еще кроме того что у меня дергает машину. Ну либо проверять все по очереди на соответствие норме. Некоторые датчики типа ДД и ДПРВ не проверить нормально. ДМРВ и ДТВ можно оценить по диагностике. ДПДЗ или мультиметром или на диагностике.
Дергается при разгоне
В общем история такая:
При разгоне не любой передаче машина начинает дергаться. При движении с постоянной скоростью дергание пропадает до той поры пока не притопить газу. Больше всего ощущается на 3-й, при езде на 4-й 70-80 км/ч проблем нет.
Начал с малого: перебрал бензонасос - качает отлично, выставил уровень в поплавковой камере в соответствии с риской, заменил карбюраторный фильтр (старый был чист), заменил наконец крышку и бегунок трамблера.
Топливные жиклеры пока не чистил, трамблер в сборе не менял, подозрение пало на сцепление.
Прошу интеллектуальной поддержки от вас, братья по оружию - м.б. было что подобное.
это карбюратор. сцепление не так будет буксоввать. если сцепа буксует то будет ограничена и максмальная скорость. и набивка и диск будут в масле. если оно просто истерлось в ноль то тогда при разгоне оно будет просто вонять. если убита корзина то тряска будет при трогании с низких оборотов.
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
Если рывки "плавные и долгие" ,как череда провалов, присутствуют только после нажатия на газ, то это карб с обедненной смесью. А если рывки "быстрые и резкие", то это система зажигания- во время разгона давление в камере сгорания выше, и слабая искра не может пробить искровой зазор в свече. Проверь искру на ВВ проводах, она должна пробивать ~7. 8мм воздушный зазор, если больше 4мм не пробивает надо расбиратся.
Спасибо за советы! Обязательно воспользуюсь ими,
СержНовоч, рывки именно "быстрые и резкие", можно еще сказать "мелкие", но вполне чувствительные. Попробую сперва заменить трамблер на резервный. м.б. еще и катушку зажигания.
Последним в цепочке будет резервный карбюратор
я наверно америку сейчас не открою, но у меня было точно так же когда корзина кончилась, особенно на первой передаче, либо дергалась , либо ваще треск ацкий был "какбе из коробки", особенно если тронуться порезче, попробуй прокачаь сцепление для начала .
Есили бы сцепление, то былибы слышны посторонние звуки, бряки, удары.
Dementor, по порядку проверяй(меняй) катушку, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, контакты, конденсатор. Все это может вызывать дерганья.
Виноватым оказался трамблер, его я поменял, как водится последним.
Замена крышки и бегунка ни к чему не привела, центробежный автомат работает, м.б. дело в контактной группе.
похожие симптомы недавно были на ГАЗ-31029, когда над движком пролили обильно тосол)) часть попала в сцепление, тоже при разгоне дергалась - нет-нет да и буксонет. вылечилось километров за 5 ездой на 3-й в режиме минимального зацепления чтоп тянул но буксовал.
_________________
ГАЗ-24, белая, 1973г.
УАЗ-31512, 1992г.в. умз-4178, хаки.
"Chevrolet" Lacetti Wagon '08 вишневка
Alian писал(а): Чем разрешилась ситуация? как вылечилось? у меня такие-же симптомы, только езжу на газу.
напишу сюда, у меня стала сильнее дергаться когда трогаешься с места на первой передаче, на светофоре если нужно резко и быстро всё делать вроде бы всё норм - получается, а вот какраз что бы плавности достигнуть какбудто что то ушаталось. я начал думать на сцепление, пока сегодня на эту тему не набрел
и ещё заметил такой момент, когда также плавно втыкаешь заднюю и начинаешь тихо трогаться (во дворе к примеру) тоже както хуже всё дело стало, иной раз какбуто даже что то выстрелит или дернится и тогда уже только начинает ход + звук этот "заежженный" как я его называю, когда задком едешь стал какбудто громче
думаю так, что то с карданом определенно или в коробке..))
_________________
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).
Видео про "Автомобиль плохо разгоняется" для ГАЗ 31105
Не тянет Волга Провал при нажатии на газ! Смотрите на дело в целом! Нехватка УОЗ! Двигатель ЗМЗ 406 Волга 31105 / газ
Было подобное. Проверял все. Заменил многое. Вылечилось заменой свечей и, на всякий случай, ВВ-проводов.
Свечи меня катушки менял вот провода нет, буду иметь ввиду
Начинай со свечей и каткшек-это самое очевидное
Есть такая же проблема, как найдется причина, отпишись что было то.
хорошо, Катушки свечи поменял пока так же
Подсос воздуха после рхх.
заменить датчики положения распредвала, коленвала, ДПДЗ, РХХ, детонации, температуры, катушки, свечи, ВВ провода, бензонасос, топливные фильтры и будет тебе счастье.
п.с. мало информации. Если дергается до 2000 об/мин, то скорей всего катушка. А так, надо купить самый простой БК мультроникс, который вместо кнопки вставляется и по нему хотя бы можно посмотреть какую ошибку выдает.
Есть сложный мультитроникс руки не доходят =) Точно сделаю диагностику на ошибки завтра
Если дергается в диапазоне до 2000об.мин., то я бы смотрел в первую очередь датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ). Очень часто бывает, что в результате износа в определенном положении педали газа сопротивление датчика начинает самопроизвольно изменяться и ЭБУ воспринимает якобы изменяющиеся показания и машина начинает дергается.
У меня машина дергалась при1500 оборотов в минуту, поменял ДПДЗ и проблема ушла.
Все бы хорошо датчик новый и еще падла дорогой =)
Подсос воздуха, форсунки, свечи, провода, и.т.д. Смотри ошибки. Нужна диагностика у нормального специалиста, смотреть по параметрам.
При этом загорается чек? Такая же проблема но езжу. По всей видимости датчик распредвала…имхо))(второй вариант дпкв, живу с этими ошибками 4 месяца)
Чек как то мигнул когда катушки поменял, сейчас не подмигивает =) взял у брата датчики вала и дитонации на всякий случай
Диск сцепления-пружины демпферные ослабли, спасёт замена. И большой зазор в главной паре моста. Ещё схождение передних колес влияет на эти толчки-пинки. При трогании с места дёргается?
Да дергается, сцепа и корзина живая, смотрели когда коренной меняли правда выжимной загудел после сборки
Не должно дергаться-мягко плавно должно быть-это диск 95% Точнее пружинки его. Живое не значит хорошее…
Читайте также: