Вибрация на волге 2410
Общие сведения Определение источника вибраций Особые случаи возникновения вибраций Алгоритмы поиска неисправностей .
4.4.2 Общие сведения
Вибрации вызываются последовательностью импульсов. В случае вибраций, связанных со скоростью движения, эти импульсы генерируются дисбалансом какого-либо элемента, вращающегося вместе с колесом, который передается на соответствующую подвеску колес. Частота этих импульсов меняется со скоростью движения. Обычно они гасятся благодаря специального подобранной конструкции элементов и опор подвески, кром.
4.4.3 Определение источника вибраций
4.4.4 Особые случаи возникновения вибраций
4.4.5 Алгоритмы поиска неисправностей
Проверка Проверка 1: дорожное испытание для определения характера вибраций и их источников. Отметьте положение шины на диске колеса (для меньшей заметности метку нанесена на металл с внутренней стороны колеса) Воспроизведите вибрации, убедитесь, что они связаны со скоростью движения (воспроизводите вибрации на нескольких передачах КП). Запишите интервал скоростей, в котором возникают вибрации.
Всем привет! Намучившись с проклятой вибрацией, которая не давала мне покоя, я всё таки довёл дело до конца. Ну не могу я спать спокойно, когда в машине что-то не так. Не могу. А ларчик просто открывался называется. Волга 105 с 406-ым. Кардан двухвальный. И перебирал его (с соблюдением всех правил), и менял на новый…Безрезультатно. Езда отвратительная. Сегодня поставил прямой кардан и вуаля! Просто песня. Раньше чтобы вибрация не так сильно ощущалась, за городом приходилось ехать 120-130 км/ч. Теперь же поездка превратилась в удовольствие и уже можно двигаться с любой скоростью спокойно и без нервов. Благодарю за внимание и спасибо всем за советы!
Comments 83
Любое вмешательство в кардан требует балансировки, как специалист тебе говорю, к тому же если узел подвесного на шлицах болтается при выкрученном болте, кардан на помойку!
Прямой уже 4 года стоит. Полет нормальный!
т.е. защиту подвесного резал?
Ничего резать не надо. Всё встает как родное. Оно так то и есть родное… Со времен 24-ки там ничего не менялось.
у меня есть прямой кардан, но ему для безопасной работы мешает эта нижняя дуга под подвесным. Я думаю что на кочках кардан будет об нее задевать.
Так сними эту дугу.)
но она вроде как приварена, а резать не охота, вдруг придется обратно ставить))
Блин, ну тогда не знаю что сказать.))
у меня есть прямой кардан, но ему для безопасной работы мешает эта нижняя дуга под подвесным. Я думаю что на кочках кардан будет об нее задевать.
Ты ДУМАЕШЬ или она реально мешает? У тебя машина на полметра задрана? Ставь и проверяй там делов на 15 минут.
у меня есть прямой кардан, но ему для безопасной работы мешает эта нижняя дуга под подвесным. Я думаю что на кочках кардан будет об нее задевать.
ни что не задевает.сам мучился от этой вибрации пока она меня не достала месяц назад купил на разборе прямой и поставил .машина совсем другая.становиться замечательно дуга не мешает
Поздравляю с победой) У меня такая же печаль была, менял подвесной, так же по меткам всё собрал и началась дикая вибрация… Долго я терпел и недавно тоже прямой кардан поставил. Я аж плакал от счастья))
У меня за мои 35 лет, из всех машин, было и три волги, из них, 3102, 3110, 31105, все с 406 моторами и подвесным, на всех четырех ставил прямые карданы, и ничего не разбивала на коробке! На 105 так вообще с новья при резком трогание бил подвесной об кузов, через неделю выкинул его на фиг! Мое мнение не парься и оставь прямой кардан, как он может разбить коробку? Когда он от балансирован, и ровный, он же не кривой! А на 029 вообще с завода идут прямые! Прочитал комент, и смешно стало, коробку разобьет, смех да и только! Не парься оставляй прямой кардан!
Поезжу на прямом. Учитывая то, что эту машину эксплуатирую раз в неделю, должно хватить на долго.
толком не понятно даже, все обсуждают, а конкретных фактов и доводов ни кто не приводит…вопрос вот в чем, стОит его ставить или нет, прямой.
С 31029 или 2410, эти карданы с завода на них прямые идут, ставятся на все волги, как родные!) Кроме 105 рестайла, там я не знаю, подойдут они или нет!
Вова, это я уже понял, а плюсы и минусы в чем?и стОит ли ставить прямой или все же лучше с подвесным, родной?
Плюсы прямого, с ним ездишь и не паришься, минусов в нем нет. А с подвесным один минус, как с ним не борись все равно либо вибрация либо стук об кузов при резком трогание будет! Так как качество подвесного, даже нового полное говно! Ставь прямой и не прогадаешь!
А то, что зад поднят?не помешает?
толком не понятно даже, все обсуждают, а конкретных фактов и доводов ни кто не приводит…вопрос вот в чем, стОит его ставить или нет, прямой.
если жопа не задрана, то прямой лучше во всех тношениях
хреново, а у моей задрана и не хило…
Скинь фото как у нее задрана задница? Если сильно задрана максимум что будет, это задевать он будет за троса ручника.
Так у меня в бж есть фото со всех ракурсов, ток смотри после завышения, там есть старые, где она еще жопотерка
Нормальная высота, у меня на 029 такая же, все работает норм, у меня с завода прямой стоит.
значит буду ставить)
все хорошо, только со временем прямой кардан разбивает хвостовик кпп, подвесной таки не от балды придумали
не от балды придумали, это точно.
у меня прямой стоит, но есть проблема, при более резком трогании с места кардан поднимает коробку и передняя крестовина цепляет за днище. Что делать не знаю.
Пишут что помогают)) Себе пока только собираю комплект, буду внедрять)) Уж хуже я думаю не будет)))
спасибо за совет, буду ставить.
Vladimir1881
у меня прямой стоит, но есть проблема, при более резком трогании с места кардан поднимает коробку и передняя крестовина цепляет за днище. Что делать не знаю.
дело не в кардане, подушки двигателя смотри.
подушки были просевшие, тяга сошки терла о поддон при полном вывороте вправо.
У меня так на 3110 по днищу долбило, и кардан с подвесным был, долго не мог найти причину, а оказалось на подушке металл оторвался, поэтому сразу и не нашел.
сейчас авто на ремонте, как раз подушки тоже новые поставили. как заберу машину будет видно в них ли дело. спасибо за просвещение в этом вопросе.
Vladimir1881
у меня прямой стоит, но есть проблема, при более резком трогании с места кардан поднимает коробку и передняя крестовина цепляет за днище. Что делать не знаю.
Смотри траверс на коробке, ему наверное хана пришла, из за этого и поднимает коробку, если у тебя пружынный, то смотри в каком состоянии они. Я ставил резиновый, он жоще.
Vladimir1881
у меня прямой стоит, но есть проблема, при более резком трогании с места кардан поднимает коробку и передняя крестовина цепляет за днище. Что делать не знаю.
смазать крестовины =)
усилить опору кпп, или хотя бы заменить пружины, еси они стоят
Ну и подушки движка проверить не помешает
крестовины смазаны, траверсу менял на новую и всё равно тоже самое происходит. сейчас подушки поменяли.
значит не коробкой колбасит
Если все же коробкой, то поставить резиновую опору кпп, но ее надо найти мягкую — иначе вибрация на кузов
снизу виден след от трения крестовины.
ну тогда еще трекшен-бары в помощь
конечно буду ставить. спасибо за советы.
я точно не помню, но может просто поставил подвесной задом на перёд и кардан у тебя неправильно переломился)
странно, мнения разделились, кто может расписать плюсы и минусы прямого и с подвесным?
я точно не помню, но может просто поставил подвесной задом на перёд и кардан у тебя неправильно переломился)
подвесной стоит как положено
ты вернулся в прошлый век))) я тебе писал про крест на крест где сходятся валы, а не по меткам))) вот увидишь они у тебя не точно стоят крест на крест или крестовины просто болтались, но это вообще для делетантов вопрос, или просто подвесной рваный был, он не весь рвётся. а в одном месте, ну это будет позже когда ты начнёшь чувствовать, этот кардан, а в другую сядешь волгу, а там мягенько будет всё крутиться, всё приходит с опытом! а сейчас наслаждайся!
всё крест накрест, подвесной нулёвый, собрано по меткам с соблюдением всех возможных правил и учтены все нюансы.
Все, что вращается-изнашивается. Бережная эксплуатация не спасет от замены крестовин, которые хоть раз в сезон нужно шприцевать.трансмисионным маслом. Кстати крестовины бывают и с мелкими иголками в подшипниках, ходят очень долго. При установке между фланцами желательно ложить прокладку из картона, которая исключает утечку (возможную) масла по ведущей шестерне.
Мне сегодня за 2000 с нуля кардан прямой подогнали и поменяли заодно
Согласен. Но лично меня жаба душит отдавать 4000руб за балансировку. Узнавал в конторе по балансировке у себя в городе. А с прямым всё же проще. При бережной эксплуатации думаю побегает машинка ещё
Новый кардан 5к стоит. балансировка 4к. Шаг назад и временная мера…
То то и оно. Хотя если посмотреть на цены для иномарок, 4к семечки.
Сереж, так ты за или против прямого кардана?
Я за кардан с подвесным, но только с правильной опорой, подшипником и отбалансированный. Считаю, что балансировка нарушается даже после правильной замены крестовины!Считаю, что для авто легче крутить кардан более короткий. Сейчас много наездников, которые не парятся, одним местом ничего не слушают, только думают как бы занизить к примеру, чтобы асфальт шлифованный был. Конструкции втулок в удлинителе КПП уже более70 лет.Втулки- сталебабиттовые, аналогичны вкладышам коленвала. Вот если бы не было кардана с подвесным, то так бы и ездили. Согласен, что прямой за 100 000 км не разобъет втулки в КПП, но ведь парк машин у нас уже не молодой, просто владельцы и не чувствуют эту вибрацию, которая проявляется при езде накатом . не говоря о том. что кардан иногда нужно шприцевать.
Да. в подвесном узле и подшипник не очень долговечен, да и сама резина также. Но ведь отсутствие стука при трогании и переключении. гула и вибрации -комфорт. за который нужно платить.( стук может быть также из-за люфта в паре и оси сацелитов в дифе и не только). Все это — недостатки в конструкции заднего привода, не даром 3111 — переднеприводная, ведь додумались конструкторы или время подсказало наконец.
Большинство переднеприводных иномарок имеют подвесной подшипник в правом приводе. Лично я чувствую разницу при установке привода без подвесного . На длинном приводе устанавливается типа балансира, который гасит возникающие крутильные колебания, на коротком приводе его не ставят. Каждый вправе ставить на свою любимую хоть кардан с КАМАЗа, хоть самодельный из водопрводной трубы, за задней спинкой саббуфер дороже ВОЛГи и справа -телку с ногами до ушей. Удачи, друзья!
я понял твою позицию, автор наверное уже в шоке от нашей дискуссии тут, а пилить пружины и кардан от камаза-это уже на грани маразма и дибилизмом, ты рассказал плюсы кардана с подвесным, ну так а чем прямой не так хорош?только тем, что двигателю с коробкой его труднее крутить.
Я же ведь привел пример с правым приводом на иномарках. Прямой, работая в паре с 5ступ. КПП осуществляет выворот вторичного вала и соответственно увеличивает нагрузку на его подшипник, появляется гул и шум в КПП. Для 4ст. это не так критично, до 170 ГАЗ- 24 можно разогнать только с горы Арарат. У кардана с опорой меньше вес железа, подвешенного между двух рычагов.На короткую трубу действует меньшая изгибающая сила.Конечно это все для скоростей больше 100км/час, нормальных для авто с 406м. На КПП опирается только полметра кардана и угол поворота в районе коробки равен нулю.Вибрация длинной трубы на скоростях еще больше добавляет дисбаланс. Поверьте, чтобы кардан начал бить достаточно и 5гр. Проверьте любой кардан с магазина, скорее всего 9 из 10 будут иметь дисбаланс, а уж тем более после замены крестовины.Имеются случаи появления микротрещин в удлинителе КПП и утечки мала с использованием прямого кардана.
При установке вала с опорой необходимо найти ее правильное местоположение в овальных отверстиях соосно кпп и зад. моста, разогнав авто на подъемнике и лишь потом окончательно затянуть кронштейн опоры.
ПОЧЕМУ ВАЛ ГАЗ-21 ИМЕЛ ПРОМ. ОПОРУ?
Ну так, а на скорости ДО110-120?ты все оч разумно расписал, спорить не о чем.да и по сути, на волге гонять больше120?глупо на мой взгляд.
И глупо и дорого во всех смыслах. Не гони до ста, а живи до ста, едь потихоньку и радуйся. У нас скоро на проезжающую ВОЛГу с оглядкой смотреть будут и палец у виска крутить.
Почему?не любят ее там?да, я тоже хоть и люблю скорость, но волга не для нее, 100-110, на обгон120.это потолок
У меня на первой волге стоял прямой, пробежал на нем 120 тыс, и все в порядке было, скорость постоянно 130-140.Так что это все мифы, что там что то разбивает.
Внешность
Размеры "Волги 2410", клиренс
Салон
И если качество материалов отделки на уровне, то вот с шумоизоляцией есть явные промахи. Звук мотора отчетливо доносится в салон, и этого никак не устранить. Даже после полной проклейки вибрации и шумы не уходят. Это специфика самого мотора, который очень громко работает.
Багажник
Технические характеристики
С выходом версии 2410 инженеры изменили и агрегатную часть. Так, под капотом у доработанной советской "Волги 2410" находится восьмиклапанный карбюраторный двигатель с рядным расположением цилиндров. Мотор получил название ЗМЗ-4022.10. Такой же мотор устанавливался на первые ГАЗели в 90-х. Агрегат был 12-клапанным, с цепным приводом ГРМ. При объеме в 2,4 литра агрегат развивал 100 лошадиных сил мощности.
Ключевой особенностью данного мотора стало форкамерно-факельное зажигание. При такой схеме поджиг обогащенной смеси осуществлялся свечой в отдельной камере. Она выстреливала факелом через 2 сопла и зажигала бедную смесь в основной. Система охлаждения – термосифонная. Но, несмотря на доработки СОД, у многих эти моторы кипели.
Коробка передач
Трансмиссия здесь обычная, четырехступенчатая. Особых нареканий она не вызывает. Однако с такой коробкой сильно не разгонишься. Передаточные числа таковы, что перерасход будет уже при 80 километрах в час. Также коробка со временем шумит, передачи включаются с трудом. Сцепление ходит порядка 50 тысяч километров.
Динамика, расход
Тогда расход падает до 13 литров. Но мощность машины падает в два раза, и тогда автомобиль вообще не тянет. В качестве альтернативы можно установить газобаллонное оборудование. Но, как говорят владельцы, с ним расход еще больше увеличивается - до 20 литров. Также для верной работы нужно правильно регулировать зажигание.
Ходовая часть
У автомобиля "Волга 2410" характеристики подвески настроены на высокую плавность хода. Несмотря на то, что спереди и сзади находится зависимая схема с полуэллиптическими рессорами, автомобиль мягко отрабатывает все неровности. По плавности хода (а также по управляемости) многие сравнивают волгу с баржей. Так и есть: машина очень плавная и при этом неповоротливая. Делать резкие маневры на ней нельзя. Автомобиль сильно кренит и уводит с дороги.
Тормоза
Они здесь барабанные, причем на обеих осях. Как говорят отзывы владельцев, тормозов на этой машине не хватает в экстренных ситуациях. На такой машине стоит держать всегда дистанцию.
Некоторые устанавливают сюда дисковые механизмы с более свежих волжанок - тормоза становятся более отзывчивыми.
Подводим итоги
Итак, мы выяснили, какие имеет "Волга 2410" характеристики и особенности. На сегодняшний день эту машину можно купить буквально за копейки – 50-60 тысяч рублей. Но многие экземпляры будут в плачевном состоянии. К тому же, часто ломается 402-й мотор. Приобретая подобный экземпляр, нужно быть готовым к серьезным вложениям. Это сварка, покраска, а также ремонт или замена двигателя (что делается чаще всего). Машина не подойдет на повседневку. Если брать такую модель под восстановление, она станет отличным автомобилем выходного дня. Но на что-то большее рассчитывать не стоит.
Штатная тормозная система на ГАЗ 24 – барабанные тормоза переднего и заднего контура. Для модификаций ГАЗ 24 С ДВС 1 UZ FE VVTI производим установку заднего моста Вольво с дисковыми тормозами и датчиком скорости.
Задние тормоза дисковые на ГАЗ 24 – это необходимость, в случае свапа ГАЗ 24 на 1 uz fe vvti , 1 uz non vvti , 1 jz ge vvti , 2 jz ge vvti , 1 jz gte vvti , 2 jz gte .
Реализация дисковых тормозов.
Когда речь идет о свапе ГАЗ 24 с мощным Тойотовским мотором, таким как 1 uz fe vvti ( а это в стоке 300 лс), то надо думать не только о хороших тормозах, но еще и о мощном редукторе заднего моста. Всем параметрам удовлетворяет задний мост фирмы Volvo .
Задний мост становится идеально, после наших манипуляций с креплениями ГАЗ 24 и непосредственно мостом от Вольво. По ширине – на 1см уже штатного заднего моста.
Стоимость демонтажа старого моста ГАЗ 24 и установки заднего моста от Вольво, с прокладкой гидравлических магистралей тормозной системы – 15000.
Штатные колеса от ГАЗ 3110 подходят по разболтовке к вольво мосту, но не подходят по внутреннему диаметру отверстия в штамповке – на ступицах вольво моста диаметр центрирующих направляющих чуть больше.
Расточка штатных штамповок ГАЗ 3110 до нужной величины – 3000 за два колеса.
Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 – 25000р. Мост отпескоструен, окрашен, без переборки суппортов и замены масла.
Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 с переборкой суппортов, направляющих, новые томозные диски, новое масло для редуктора – 50000р.
Рекомендуем обратить внимание на следующие компоненты задней подвески ГАЗ 24, которые желательно модифицировать:
1. перебрать рессоры
2. установить полиуретановые сайлет блоки
3. установить амортизаторы с изменяемой жесткостью Кони.
Под тюнингом автомобиля обычно понимают настройку конкретной машины под конкретного водителя, изменение стандартных характеристик автомобиля, приближение их ко вкусам и запро-сам его владельца. В России тюнинг чаще всего ограничивается изменением дизайна кузова автомобиля за счет пластиковых накладок, кенгурятников, спойлеров или доработки интерьера. Фирм, выполняющих такую косметическую операцию, великое множество.Оттюнинговать таким образом можно практически любую отечественную, да и не только отечественную машину. Реже тюнинговые фирмы предлагают замену коробки передач на автоматическую и установку более мощного двигателя – либо форсированного отечественного, либо импортного.
Большая редкость – "настроенный" автомобиль, в котором воплощена гармония формы (внешности) и содержания (динамических характеристик) в сочетании с высоким уровнем безопасности. РОССИЙСКИЙ тюнинг выполняет и еще одну важ-ную функцию – он совершенствует наши серийные автомобили. Последнее особенно актуально, если мы говорим о тюнинге "Волги" моделей 31105, 3102 и 3110. Кожаный салон, полный электропакет и современная аудиосистема не решают всех проблем этого автомобиля, а установка мощного двигателя может даже усугубить недостаточную его управляемость. Представляем читателям нашего сайта один из немногих (если не единственный) тюнинговых центров, серьезно занимающийся настройкой содержания автомобилей "Волга", – "Авто Ателье МАМИ", которое работает исключительно с "Волгой".
На сей раз перед нами еще одна настроенная машина, у которой произведена комплексная доработка трансмиссии и подвески. Конструкция подвесок (шкворневая передняя и зависимая рессорная задняя) при современных скоростях делает "Волгу" небезопасным автомобилем. (Из отчета сравнительных испытаний "Волги" ГАЗ 3110, опубликованного в журнале "За рулем" №3/2002: ". Если на дороге попался шов или выбоина, "Волга" очень долго оправляется от возмущения. Ее переставляет по всей полосе, а на движение руля она отвечает сначала креном, потом выдерживает паузу и только потом начинает реагировать по-существу").
В "Авто Ателье МАМИ" считают, что лечение возможно только одним способом — хирургическим. При этом полностью отдают отчет в том, что при пересадке требуется очень бережный, инженерно-продуманный подход с точно дозированным, минимальным вмешательством в силовой каркас кузова автомобиля. Усиливая кузов, здесь широко используют опыт нашего автоспорта. В те участки, что отвели конструкторы ГАЗа, идеально вписались новая пружинная подвеска с продольными рычагами, стабилизатором, тягой Панара, а также задний мост от VOLVO 740. (Шум волговского редуктора достал многих). У этого автомобиля размерность колес такая же, как у "Волги". Продольные рычаги закрепили на специальном подрамнике, который спроектирован так, что передает усилия на те же точки, где крепились рессоры и на лонжерон.
Этим достигнуто распределение нагрузок на кузов от новой подвески, близкое к тому, что было в схеме с рессорами.
На передней подвеске установлен более мощный стабилизатор поперечной устойчивости и усилены пружины. Кропотливый подбор пружин, стабилизаторов и амортизаторов необходимо было сделать из-за увеличения массы машины, поскольку вместо ручной КПП на "Волгу" поставили автоматическую AW03 – 71L известной японской фирмы "Aisin-Warner", которая поставляет свои коробки передач на Ореl,Volvo и другие модели. В салоне "Волги", наконец, появился селектор АКПП. Четыре довольно длинные передачи японского "автомата" хорошо сочетаются с двигателем ЗМЗ-406.
Есть функция принудительного отключения четвертой передачи для динамических обгонов. Автоматическую коробку передач пристыковали к двигателю весьма оригинальным способом. От переходной план-шайбы, которую чаще всего применяют для соединения "неродных" агрегатов отказались. Из двух "колоколов" ("волговского" и от "автомата") сделали один, разрезав их и сварив в специальном приспособлении, соблюдая осевую центровку и параллельность торцов изделия. Такое решение упростило пристыковку первичного вала КПП к двигателю. Автоматическую коробку передач с задним мостом соединили импортными карданными валами. В "Авто Ателье" посчитали, что легче сделать на кузове "Волги" промежуточную опору карданного вала в другом месте, чем балансировать отечественные валы.
На машине установлены дисковые тормоза на обеих осях. Все тормозные механизмы – фирмы АТЕ. Они подобраны от разных моделей с учетом адаптации к "Волге" Главный тормозной цилиндр – со встроенным регулятором давления. Диски тормозов тоже импортные, они исключили все неприятности, связанные с перегревом и короблением отечественных изделий.
Под капотом у этой машины изменений немного: иной воздушный фильтр, с меньшим сопротивлением воздушному потоку и новый насос гидроусилителя. Результаты таких переделок проявляются при первой же поездке. Нет ощущения, что сидишь в автомобиле отечественного производства. Исчезли "клевки" автомобиля при торможении и "приседание" кормы при разгоне, резко уменьшились крены при прохождении поворотов на большой скорости. Небольшая поворачиваемость автомобиля обеспечивает значительный запас его устойчивости, придает уверенность водителю при любых режимах движения, любых маневрах и состоянии дороги, Чтобы сделать такой динамичный, комфортабельный и, главное, более безопасный автомобиль, нужно очень любить и хорошо знать старую, добрую "Волгу". Нелишне напомнить, что результат такого тюнинга сертифицирован, и проблем у владельца такого автомобиля с ГИБДД по поводу изменения конструкции не возникает.
АЛЕКСАНДР ШУБИН
Маленькое добавление от автора сайта.
На сегодняшний день есть два вариантах установки переделки задних мостов.
1. На первой белой волге установлена вся подвеска заднего моста от volvo в настоящее время это стоит больше 2500$.
2. на нижних фото зеленая волга – применена упрощённая схема установки, только мост с навесным, а всё остальное от "Волги". Это проще, технологичней и легко переставляется при замене кузова на обычном автосервисе или своими силами. Сейчас это делается на потоке в НАМИ, примерная цена от 1500$, но качественно с гарантией и возможностью выбора передаточного отношения редуктора. В в случае установки в гаражных условиях, самостоятельно, себестоимость установки упирается в стоимость запчастей.
Добрый день всем читателям… ))
Возьмём немного повыше установки моста от Вольво и попробуем, вернее поставим мост от Шеви Малибу на Волгу…
Причина установки такого моста клиенту:
1) ГП 3.08 чего нету на мостах Вольво… Мост предназначался Волге 2410 догонялке с Чайковским V8 и 3 ст. АКПП… Следовательно отсюда нам нужна длинная ГП…
2) Работа с высоким крутящим моментом, на что мост изначально и рассчитан…
3) Ну и просто что-то новое и не обыденное… )))
Ну а теперь немного по порядку:
1) Подготавливаем мост…
2) Выставляем нужный угол наклона хвостовика и обвариваем заранее срезанные и подготовленные Волговские площадки заднего моста…
3) Едем к токарю… Да, да, именно к нему… ))) Изначально сверловка у них дюймовая…
В нашем случаем у нас сверловка 5*139 — её хватило впритык, но главное хватило… На 5*108 проблем никаких не будет…
Сверловка полуосей сделана, шпильки изготовлены и барабаны так же рассверлены… )))
4) Без каких либо проблем устанавливаем мост на место…
5) Так же у токаря сразу расточили хвостовик моста под Волговскую крестовину кардана, что бы дальнейшая замена оной была без проблем… Фланец как видно по фото хитрый — крестовины просто притягивается к нему сразу бугелями, зато кардан остаётся штатным… )))
6) Троса ручника особого геморроя тоже не принесли… Изготавливаем под них упорные ушки, крепим их к кузову и вставляем в них троса… Далее сращиваем Волговский трос с этими с помощью тросовых хомутов… И для более длинного хода тросов удлиняем сам рычаг механизма… Итог — ручник работает отменно… ))) В целом хоть тормоза и барабанные, но всё равно импортные — механизмы все продуманные и самоподводящиеся…
Всё! Мост готов — все довольны и всё хорошо! )))
НО! В нашем случае установки был маленький подводный камень… Если же мост от Вольво приблизительно на 10 мм. с каждой стороны уже в отличии от Волговского и в 99% на Вольво-мосты ставят проставки, то мост от Шеви наоборот приблизительно шире на 10 мм. с каждой стороны… В стандартной установке такого моста его ширина нам бы сыграла на руку, т.к. запас у любой Волги в плюс есть и машина бы смотрелась бы агрессивнее, НО не в нашем… ))) Ширина резины в нашем случае была 275/50/R16, что в нашем случае вылазило за рамки разумного… )))
Т.к. это мы продумали заранее, то клиент изначально когда приехал на установку моста привёз модные в наше время фендеры… ))) Сказали круглое носить, а квадратное катать — установили… ))) Здесь уже конечно на вкус… ))) Вариантов решения сами понимаете есть несколько, но в данном случае — это желание клиента… )))
Читайте также: