Вибрация карданного вала outlander xl

Обновлено: 28.01.2025

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Неприятная вибрация автомобиля не только доставляет дискомфорт водителю и пассажирам, но и может привести к аварии. Одна из причин её появления – неисправности в работе карданного вала, а именно его дисбаланс.

Как определить, что вибрация возникает из-за дефектов кардана?

Во время эксплуатации автомобиля отметьте значение оборотов, на которых возникают вибрирующие проявления. Далее обратите внимание, когда вы ощущаете вибрацию на другой скорости. Исходя из этих замеров, можно сделать следующие выводы:

При образовании тряски на одинаковых оборотных показателях, но на разных передачах, виновником вибрации является не вал.
Если при переключении передачи, но с сохранением оборотности, дрожь машины уменьшается или становится более интенсивной, то, скорее всего, в первую очередь нужно проверить состояние кардана.

Причины тряски кардана

Когда дрожание машины начинается неожиданно с конкретной скорости и набирает интенсивность при её увеличении, а ремонт карданной трубы не проводился, то причиной тряски может быть:

Застревание маленького камня, песчинки, косточки.
Дефект в крестовине, нарушение плавного хода при повороте.
Появление люфта в неподвижных и подвижных шлицах вала.
Налипание грязи.
Механическое повреждение трубы при наезде на твёрдый предмет.
Игнорирование необходимости соблюдения зазоров при соединении элементов карданного вала.
Сильная коррозия балансировочных пластинок или их отрыв.
Неправильная центровка деталей.
Повреждение вала при неграмотной сварке.
Заводской брак, изготовление составляющих кардана с нарушением предписаний.
Несоблюдение технического регламента машины, например, её частая перегрузка.

Почему нельзя игнорировать вибрацию?

Тряска приводит к деформации не только самого карданного вала, но и рядом находящихся деталей. В результате расшатываются узлы, ослабевают крепление. Последствия могут быть трагичными, так как постепенное порча механизма приводит к его отказу во время движения авто.

Как устранить вибрацию вала?

Записаться на диагностику

Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Нехорошая вибрация при езде с 4WD ⇐ Vanette Largo. Трансмиссия

Вибрацию заметил еще как кардан передний поставили. Поменял крестовины на переднем ниче не изменилось, потом на заднем крестовины поменяли, вроде стихло, но не тут то было:( Когда включаешь 4WD до 60 км/ч все нормально, а дальше жуткая вибрация, да такая что уши глохнут. Мне кажется что можт кардан какой погнут слегка. Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.

Та же самая фигня. У меня постоянно 4WD. Хотя заметил, что по гололёду меньше вибрация. Не пойму почему.

ZeR()
На С22 нельзя ездить на блокировки. Ты не полный привод включаешь, а блокируешь межосевой диф 50/50!

fuseon
У миня не автомат, а механика, так что никакой блокировки нет по ходу, хотя мафынка гребет всеми колесами

Попробуй открутить переднйй кардан и пошевелить фланец раздатки.
Возможно, умирает подшипник.
Погнуть кардан, в принципе, можно, но ездить более 10 км/ч будет некомфортно.
Еще был случай-вибрация на караване. Хозяин поставил крутое литье, под которое должны быть спец. гайки без конуса. Родные гайки с конусом его не прижимали.

ZeR(): fuseon
У миня не автомат, а механика, так что никакой блокировки нет по ходу, хотя мафынка гребет всеми колесами

Мож кордан неправильно собрал? аль резина разная!
А ездить с включенным 4вд. плачевно Я не послушался щя коробку контрактную заказал потому что цепь которую я порвал стоит дороже чем контрактная коробка а раздаток отдельно нет

Да не, собрано все правильно, просто когда гололед на улицах нет желания ездить на задке. Просто быстро ездить не буду с 4WD вот и все

ZeR(): Да не, собрано все правильно, просто когда гололед на улицах нет желания ездить на задке. Просто быстро ездить не буду с 4WD вот и все

А разве можно на 4WD-приводе ездить с разными колесами.

Ну максимум что возможно - это разные пары но одного размера. И то, так до гаража докатиться.

Насколько мне известно, разнобой в колесах - верная смерть для 4-везде.

Matro-S:
А разве можно на 4WD-приводе ездить с разными колесами.

Ну максимум что возможно - это разные пары но одного размера. И то, так до гаража докатиться.

Насколько мне известно, разнобой в колесах - верная смерть для 4-везде.

разные пары ставить тоже оопасно, т.к. при одинаковом размере указанном на покрышке, реальные размеры колес сильно отличаются друг от друга. чтобы доехать до гаража или ближайшего шиномонтажа допускается установка одного колеса другово рисунка. в этом случае разницу в размере отыграет осевой диференциал.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

При достижении скорости чуть свыше 80 км/ч появляеться резонансный гул с вибрацией(это происходило во время перегона своей ларгоши) 4 везде вроде не работал, но грешу на кардан, т.к. пред.хозяин не найдя родного кардана (автомобиль использовался в далекой глуши) был установлен кардан от УАЗа с небольшой дороботкой (ручное укорачивание шлифмашинкой и сваркой). Видимо производили это все на глаз и произведен небольшой дисбаланс. Сейчас автомобиль пока на ремонте но собираюсь избавлять от этого шума, кто что может предложить. Тока новый кардан?

Nissan Vanette Largo 1990. Двигатель LD20T, кузов KUGNC22, FULL TIME 4WD. -> Mitsubishi Outlander XL
Если все перепробовал и ничего не получается, остается одно - читать инструкцию.

Вибрация с 90-120 км/ч. Заменил все 4 крестовины.

Была вибрация в диапазоне 90-120 км/ч.
Заменил все четыре крестовины - вибрация осталась.
На полном приводе тоже присутствует.

Что еще сделать ?

Mitsubishi PAJERO-II | 1995 | 4M40 | V46W | АКПП | GLS
Я горд за РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ - мы можем управлять "белым домом" и сажать своих людей в "овальный кабинет" .

самый простой вариант поменять колеса между собой и между передом и задом чтобы понять в них дело или нет. Возможно, что кардан гнутый.

автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.

8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01

Голубев писал(а): atas80
смею предположить про разъебаный хвостовик раздатки. проходил таедважды на эльке и паджере.

парни такая же беда,крестовины щелкали ,но вибрации не было.
поменял(каюсь не метил,забыл)появилась вибрация,повернул кардан на 180 еще хуже,вернул назад.где отбалансировать не нащел-езжу так .
вибрация 90-100,на 120-140 все ок.
люфт в хвостовике присутствует

часто бывает что новую резину ставишь, балансируешь, а потом через несколько тысяч появляется снова дисбаланс, некоторые продавцы об этом предупреждают, бывают и шиномонтажники говорят чтоб после установки новой резины через пару тысяч к ним снова наведались для проверки и повторной балансировки

а еще стоит глянуть не бьет ли кардан, буквально пару недель назад у друга на патруле была проблема, появилась вибрация на скоростях выше 70, все просмотрели все в порядке, а когда поддамкратили одно заднее колесо и включили передачу увидили как кардан гуляет, хотя визуально не гнутый был, пришлось б/у за 300 бакинских покупать

Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)

Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!

Симптомы (явные):
На приборной панели загорается "SLOW DOWN" с картинкой трансмиссии и "термометром".
По MUT-III считывается ошибка C145F - "Реж. отключ. сист. (перегрев) 4WD" в разделе 4WD
Так же за компанию "прилетают" ошибки (вернее одна, но в нескольких разделах) U0197 "Мод. CAN обесп. св. руки" - эта ошибка множится в разделах: SRS, уст.конд.возд., ETACS, Счётчик, Аудио (каким боком связана с 4WD - загадка, стираешь - нет, выскакивает ошибка по 4WD - появляется и этот букет..).

Появление ошибки:
После сброса всех ошибок на 2WD - всё Ок.
Включаю полный привод - фактически сразу вылетает "SLOW DOWN" с соответствующим букетом C145F & U0197.

На подъёмнике при вывешенных колёсах.
2WD - всё гуд
4WD или 4WD LOCK - колёса крутятся (передние быстрее, задние медленнее) - ошибки нет. Торможу одно из задних колёс - ошибки нет (может появится "ошибка" "Скользкая дорога, но оно и понятно). Торможу второе (другое держит помощник) - фактически сразу появляется ошибка по перегреву.

При отсоединении фишки муфты на мосту - машина сразу ругается на отсутствие муфты. Напряжение на муфте есть. амперметр в разрыве управляющего провода на муфту при 4ВД показывает около 1А (при вывешенных колёсах, 1 передача, около холостого хода) при 4ВД ЛОК - около 1,5А. При затормаживании обоих колёс начинает ток расти примерно до 1,8А (возможно чуть больше из-за инерционности цифрового амперметра) и тут же падает с возникновением ошибки указанной выше.
Сопротивление катушки в муфте - в норме - 2,6Ом, что соответствует мануалу.

вопроса два, в общем-то.

КАКИМ, образом мозги аута определяют перегрев муфты(и вообще муфты ли?), если на неё ничего кроме 2 проводов питания не приходит вообще? т.е. температурного датчика нет. по току в катушке? или каким-то своим "методом"?

Куда копать? Приговаривать (но вначале ж надо разобраться-понять) на замену муфты или замену/ремонтукулибиных 4WD-ECU?
и как убедиться, что действительно вышла из строя та или иная часть сего адского механизма?

. или может вообще оказаться что-то типа ранжировки (регистрации) задней муфты?

Читайте также: