Установка ксенона на hyundai i40 видео
Компания Хёндэ отнесла i40 к бизнес-классу. Смелое, даже дерзкое решение увеличило, скорее, не престижность этого автомобиля, а стоимость его ремонта. Потому что теперь тут есть некоторые детали, которые ему положено иметь по рангу, – например, алюминиевые рычаги подвесок. Или электронный стояночный тормоз. Вроде неплохо: не такой уж большой сейчас выбор в этом сегменте и в ценовом диапазоне миллион-полтора. А что получилось на деле, мы попробуем разобраться.
Чуть-чуть истории
Тут рассказывать почти нечего, машина ещё не накопила большого количества рестайлингов (был всего один) и не имеет какую-то удивительную собственную историю жизни. Обойдёмся парой фактов, которые кажутся нам интересными.
Следует отметить, что дизайн автомобиля разрабатывал Томас Бюркле, известный тем, что являясь главным дизайнером BMW, приложил руку к облику автомобилей третьей и шестой серий. Его первой работой в Hyundai стал Genesis, показанный в 2006 году. Господин Бюркле в одном из интервью в 2012 году заявил, что Хёндэ будет работать над тем, чтобы делать максимально богатые комплектации своих автомобилей. Тогда же он говорил об отказе от слишком дешёвых материалов и развитии как раз премиального сегмента.
Двигатель
Скажем сразу: хорошую, о чём-то говорящую статистику собрать по этой модели довольно затруднительно – не так давно на наших дорогах появился i40. К тому же большая часть машин ещё находится на гарантии, и их владельцы предпочитают обслуживать свои автомобили у официальных дилеров. Тем не менее в автосервисе этот момент считают хорошей рекомендацией: у моторов нет очевидных слабых мест, требующих вмешательства на первых тысячах пробега. Тем же, кто желает в будущем (или уже сейчас) проводить ТО самостоятельно, расскажем о некоторых особенностях необходимых работ. Начнём по традиции: с замены масла.
Как и большинство других производителей, Хёндэ предлагает менять масло каждые 15 тысяч километров, а при тяжёлых условиях эксплуатации – раз в 7,5 тысяч. Для выполнения этой работы придётся найти яму или подъёмник: во-первых, надо будет слить масло, а во-вторых, фильтр тоже придётся откручивать снизу. Если вас пугает наличие защиты картера, то страхи необоснованны, стоит лишь найти на нём пластиковые заглушки, как всё становится ясным. Самая большая закрывает доступ к фильтру. Одной стороной он почти касается картера, поэтому возможно, что открутить его сразу будет трудно. Тем более, что до него ещё надо дотянуться. Стоимость фильтра – около 200-300 рублей, и будет лучше купить новую шайбу-прокладку под сливную пробку (если найдёте её в продаже). Чаще всего дилеры заливают в мотор Shell Helix Ultra 5W-40, но на вкус и цвет все масла разные. Итак, мы уже засунули грязной рукой в карман 700 рублей, которые спасли от жадных специалистов СТО. Попробуем увеличить эту сумму. Можно заменить воздушный фильтр. Даже не придётся искать по всему гаражу отвёртку: откидываем защёлки крышки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё, у нас есть ещё двести рублей. Продолжаем экономить дальше: поменяем свечи. Сначала снимаем кожух двигателя. Никаких болтов или саморезов не ищем, просто тянем его наверх. На каждой свече стоит катушка, которую надо отсоединить. Тут одна хитрость: нужно одновременно потянуть язычок стопора и надавить на фиксатор. Остаётся выкрутить болт, удерживающий катушку, и снять её со свечи. Кстати, если под рукой омметр, то можно заодно проверить катушку: сопротивление должно быть в диапазоне 70-80 Ом. Ключ для свечи (16 мм) должен быть достаточно длинным и иметь резинку или другое удерживающее устройство: колодцы весьма глубокие. Вкручиваем (без фанатизма и прикладывания всей богатырской силушки) новые свечи, радуемся тому, что стали богаче на 500 рублей.
Единственное, на что специалисты призывают обратить повышенное внимание, это на грязь и пыль. Прежде чем выкручивать свечу, лучше очистить колодцы, потому что попадание посторонних частиц в цилиндры – не к добру. Последнее, что можно при желании сделать самому – заменить ремень навесного оборудования. Он один на всех, его цена стартует от 400 рублей. На первый взгляд, к ремню подобраться трудно (места и впрямь маловато), но механизм регулировки натяжения ремня расположен удобно, наверху, прямо рядом с генератором. Если всё получилось, то ваше состояние выросло ещё на 500 рублей.
Привод распредвалов осуществляется цепью, самому её менять, думаю, не стоит. Замена в сервисе обойдётся в 10-12 тысяч рублей. Газораспределительный механизм двухлитровых моторов (в отличие от двигателей 1,6 литра) оснащён гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка клапанов не требуется. На этом капот просим считать закрытым и поднимаем машину на подъёмнике.
Ходовая часть и трансмиссия
Кузов и салон
Давайте сначала немного покатаемся за рулём i40. Постараюсь быть честным (иногда это не так просто): мне, в общем-то, всё равно, что говорят коллеги о своих ощущениях от вождения этого автомобиля. Приведу здесь субъективное мнение: мне понравилось ездить на этой машине.
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Хендай i40 по цене от 1 600 до 4 500 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения i40 [VF, VF [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Сертифицированный техцентр по ремонту Hyundai. Проведение ТО, слесарный ремонт, сход развал 4D. Дооснащение. Шиномонтаж. Комфортная зона ожидания.
Установка ксенона в этот автомобиль осложняется отсутствием нормальных переходных рамок, а также наличием в электрике защиты от такой установки.
Есть конечно, отморозки, которые ставят китайский ксенон с обманками в такие автомобили вообще не заморачиваясь с переоборудованием оптики.
Делать этого нельзя по ряду причин:
Галогеновый модуль данного автомобиля имеет хитрую шторку с выступами, формирующими световые лучи выше стандартной светотеневой границы - так называемая "подсветка знаков и разметки". Наверное, в аду есть специальное место для изобретателей подобных "фенечек". При установке газоразрядной лампы интенсивность этих лучей будет превышать все разумные нормы, вы будете очень сильно слепить встречку, особенно водителей грузовиков.
Имеющийся отражатель на ближнем свете весьма хорош, выполнен из алюминиевого сплава и не выгорает даже от сильного нагрева галогеновой лампы. Однако, колхоз-ксенон убивает вообще любые отражатели за пару месяцев: из толщи стекла таких ламп испаряется неведомая хрень, которая оседает непрозрачным налётом на отражателе и спустя какое то время прикипает к нему намертво.
Ни в коем случае нельзя сверлить родные крышки и выводить оттуда сопли проводов к блоку розжига! Именно по такой установке сотрудники ГИБДД определяют нелегально установленный ксенон.
Хитрость заключается в том, что корпус модуля сделан заодно с ушками крепления, и поменять его на что то другое оказывается довольно непросто. Имеющиеся в продаже переходные рамки далеки от идеала, и придётся здорово повозиться, чтобы вновь устанавливаемый модуль встал точно по центру отверстия в маске фары, а также сохранились все заводские диапазоны регулировки фары.
Автомобиль, который мы переоборудовали прошёл уже 70000км, и отражатели в нём оказались весьма надёжными: на них нет даже следов выгорания зеркала. Тип цоколя - Н7, это самый близкий по геометрии цоколь к штатному ксеноновому P32D, и мы решили применить свой опыт производства ремкомплектов на базе Hella 60 к этому модулю. Таким образом, мы избавляемся от целого спектра проблем, связанных с заменой модуля на нештатный.
Пожалуй, это самая сложная в переделке конструкция: шторка отлита заодно с корпусом модуля, и она сделана под галку, а не под ступеньку. Ставить ксенон в такие модули без основательной их переделки нельзя - вы будете нещадно слепить водителей попутных машин при обгоне через зеркала заднего вида.
К тому же на штатной шторке имеется пара приливов, свет от которых отражается выше светотеневой границы. Это та самая дурацкая "подсветка знаков". В недавнем прошлом мой среднегодовой пробег составлял свыше 60000км по не самым хорошим трассам средней полосы России. И ни разу я не испытывал проблем с чтением знаков или разметки, где она есть. Потому что когда вы идёте в потоке - всегда в этом потоке у кого то либо грязные, либо затёртые стёкла фар, или они криво настроены, и знаки прекрасно освещаются. А если вы одни на трассе - тем более у вас включен дальний свет.
В снегопад, в дождь или в тумане эта идиотская подсветка знаков даёт замечательную световую стену, и ехать с ней при сложных дорожных условиях становится решительно невозможно.
Поэтому во всех выпускаемых нами ремкомплектах эта опция отсутствует.
Поэтому шторку пришлось основательно доработать:
На фрезерном станке со стороны лампы была подготовлена площадка под установку новой шторки под ксенон со ступенькой. Также пришлось подгонять её положение относительно линзы, чтобы светотеневая граница на дороге была без синевы и без желтизны (синева появляется, когда мы отодвигаем шторку от линзы, желтизна - когда уменьшаем это расстояние). Всё это делалось ДО манипуляций с ламподержателем, со штатной лампой, чтобы не нарушить фокусировку всей системы. После того, как на экране были получены хорошие результаты со штатной лампой, мы принялись за переделку ламподержателя.
Штатный ламподержатель с установленной лампой H7:
Этот ламподержатель вполне можно переоборудовать под заводской ксенон с цоколем D2S. Ещё для получения более выраженного горячего пятна было решено сместить ксеноновую лампу вглубь отражателя на 0.7мм. Эта операция была произведена на фрезерном станке.
Затем мы приступили к центровке лампы внутри получившейся площадки. Необходимо было исключить проворачивание ксеноновой лампы при одевании высоковольтной фишки, а таже отцентровать её относительно оптической оси отражателя. Это самая сложная операция во всём проекте, от точности её исполнения всецело зависит конечный результат.
Для центровки по контуру ламподержателя были просверлены отверстия, и в них нарезана резьба М3:
Болты были посажены на неразъёмный фиксатор резьбы, сама лампа отцентрована по максимуму горячего пятна вблизи светотеневой границы. После чего был установлен фиксатор лампы:
Установка и подключение блока розжига не представляют большой сложности - он целиком помещается внутри корпуса.
Что очень важно - вся конструкция закрывается родными крышками, ничего из фары не торчит, все регулировки работают. Также на фары была нанесена правильная маркировка DCHR для избежания недоразумений.
Далее приступаем к адаптации проводки. На ix35 отсутствуют привычные реле и предохранители, включением ламп заведует электронный блок, внутри которого установлены специализированные микросхемы, представляющие из себя по сути, полевый транзистор, токовый шунт и схему управления. Когда водитель поворачивает рычажок управления светом, в блок управления по CAN-шине идёт сигнал на включение ближнего света фар. Блок управления даёт команду микросхеме подать плюс питания на такой то выход с ограничением по току в 10 ампер.
Микросхема включает этот выход, и передаёт процессору информацию о том, что творится на этом выходе. Классная и современная реализация: во-первых, выход оказывается защищён от короткого замыкания, т.к. ток в выходной цепи ограничен - поэтому предохранители больше не нужны, во-вторых, процессор всегда знает выходной ток. А ведь можно было легко реализовать на этой платформе плавный розжиг ламп, и вам не пришлось бы менять их каждые полгода. Это всего несколько строчек кода в управляющей программе! Но нет, вместо чего то полезного производитель "запретил" вам менять конфигурацию купленной за ваши же деньги машины, пригрозив потерей гарантии.
Сейчас в программе заложен контроль выходного тока, а т.к. непродолжительное время при старте ксеноновой лампы потребляемый ток выше, чем у штатной лампы, то бортовая электроника просто выключает наши блоки розжига. Это же насколько надо ненавидеть своих клиентов, чтобы внедрить подобную гадость? Её стоимость естественно включена в цену автомобиля, а потом вы ещё раз платите установщику, чтобы это идиотское ограничение обойти. Впрочем, это всё равно выгоднее, чем брать более дорогую комплектацию со штатным ксеноном, у которого к тому же выгорают отражатели через пару лет эксплуатации, аккурат после окончания гарантии. Торжество маркетинга над здравым смыслом!
Обмануть эту систему всё равно можно, например, как мы это недавно сделали на Skoda Octavia A7, где никакие другие ухищрения не помогли. Машине ведь всё равно, включен ближний свет или выключен, это при включении габаритов притухает приборная панель, на ближний свет практически ни одна машина никак не реагирует. Поэтому на Шкоде провод, идущий в проводку от переключателя был отрезан и заведён напрямую на реле, включающее ближний свет.
На этом же Huyndai ix35 всё оказалось проще - достаточно было установить дополнительное реле, проводку на ближний свет от фишек завести на его нормально разомкнутый контакт, а обмотку реле "подсунуть" в штатную проводку вместо старых ламп. Единственная важная особенность: обмотка реле в обязательном порядке шунтируется обратновключенным диодом для гашения выбросов ЭДС самоиндукции, а также параллельно обмотке был установлен конденсатор 1000мкФ х 35В, потому что штатный блок управления ещё и какие то импульсы на лампу выдаёт. Поэтому осталась работоспособной схема автосвета - когда при уменьшении освещённости автоматически включается ближний свет.
Также есть возможность установить реле ходовых огней РХО-23, тогда можно вообще навсегда поставить переключатель света в положение AUTO и забыть о необходимости включать ближний с наступлением темноты
Установка ксенона на Гранд Старекс ⇐ H-1 Grand Starex. Тюнинг, дополнительное оборудование
Сегодня начал устанавливать ксенон в ближний свет и столкнулся с проблемой, как закрепить лампу. Стандартная лампа вставляется в фишку и ею же прижимается. Кто как крепил?
Лампы нужно подбирать с родным цоколем иначе вы не поймаете сетовой "пучок" просто будет "лупить" во все стороны и по встречке.
У меня ставил предыдущий владелец. Пока (тьфу-тьфу) даже не заглядывал - зимой и летом ни разу не моргнул, загорается всегда с первого раза. Отрегулирован хорошо, светит отлично, дальний включаю архиредко (в дальнем "старый" обычный свет). Ну и у нас ксенон "в законе". Пока, по крайней мере.
Ставил сам крепил на пластиковые хомуты,притягивается мертво.Штатные фишки пришлось обрезать,по краям продеваешь хомуты и третьим стягиваешь лампу и два хомута. Конечно не удобно ,но игра стоит свеч.Хомуты длинной примерно 10-15 см,и чем уже тем лучше.
микруша: Сегодня себе поставил в туманки ксенон лампы Н-27 4300К подходят без всяких переделок буду использовать вместо ходовых огней. Вот что получилось.
Встречка будет "благодарна" .
Ксенон в H27 светит во все стороны! Световой границы нет совсем! В наших противотуманках нет спереди защитного колпачка отделяющего излучающую дугу.
Читайте внимательно Вместо ходовых огней т.е. ДНЁМ . Если еще и дефлектора опускаешь до конца вниз, то все ОК . На фото видно, что не слепит . С1989г за рулем так что я знаю что такое втречка не понаслышке.
Н27- это форма цоколя . Как раз у нас такой-же в ПТФ . А ослепить можно и просто лампой если голова с руками не дружит )))
К проводам с блоков прилепил "папы" по одному раздельно и "воткнул" в родные фишки "мамы" и все заработало.Качественно заизолировал.
Это тип галогенной лампы, а не название цоколя. Учите матчасть.
Данный тип галогенной лампы производит световой поток ~350 люмен.
Вот таблица:
Пихать в фару предназначенную для ламп световым потоком 350 люмен ксеноновые лампы со световым потоком 2200 люмен, да еще с прямой видимость дуги - это просто . !
Не надо гнать .
Не слепит кого ? Даже при полностью опущенной фаре дуга будет в прямой видимости.
Проверить это просто - достаточно отойти вечером метров на 30 и посмотреть.
Образованный вроде, а не внимательный еще раз читай внимательно:
-используются днем как ходовые огни)))
Я понимаю трудно когда тебе не понимают но очень много теоретики в данном вопросе никчему .
Микруша, практик ты наш, поверь мне, что днем смотреть на твои "ходовые огни" , что вечером - одна фигня - можно получить ожог сетчатки глаза.
Включи ксеноновую лампу днем, даже на ярком солнце, и посмотри на нее минутку. "Острые" ощущения гарантирую.
viviandr: Включи ксеноновую лампу днем, даже на ярком солнце, и посмотри на нее минутку. "Острые" ощущения гарантирую.
Полнейший мазахизм в отношении себя самого
Думаю всем нам будет интересно знать как можно улучшить свет)). Я так понимаю что в наши фары ставить надо БИксенон. Кто как обходился?, например ксенон на ближний + дополнительные фары на дальний или еще как нибудь? Жду Ваших советов и рекомендаций. Какие проблемы при этом вылазили? Заранее всем спасибо и с Наступающим НГ.))
Всем огромного здоровья в наступившем году!
Поставил ксенон на ближний свет фар, времени ушло где-то час,
прошло больше года, радости полные штаны, дальним даже не пользуюсь, ни к чему.
Но вот при тех осмотре не прошол,заставили снять, сказали нет типа датчика какогото , я
думаю всё прокатит с пневмо подвеской,там есть датчик наклона.
За пол часа заменил всё обратно , всё прошол, затем обратно.
Читайте также: