Установка кикстартера на муравей
Замена масла,установка вала кикстартера-мотороллер "Муравей" Был не правильно установлен вал кикстартера,при .
Ну по крайне мере это у меня так может у кого-то уже другое что-то там и потом уже очередь поставить емкой для того .
Вот здесь я поставил одному вижу первый зуб полумесяц первый зуб и вот он ставит что фиксатор вот он фиксатор .
мотороллер, муравей, мотороллер муравей, мотоцикл, 4т, грузовой, трицикл, тмз, свап, тюнинг, грузовик, прикол, грязь, .
В этом видео показана предварительная регулировка сцепления на двигателях ТМЗ последнего поколения Ссылка на .
Установка зажигания от бензопилы на тулу, муравей, без токарных работ. Проще простого. Тула кастом. Тула ява иж.
И поэтому у вас проскальзывать kickstarter далее почему постоянно давит масло все просто потому что у меня под .
В этом видосе я менял цепь на сцепления и сами диски все прошло гладко без всяких срывов резбы и т.д .
Данное видео посвящено династартеру двигателя ТМЗ. Сделан его поверхностный обзор и описаны наиболее .
В этом видео я вам расскажу друзья про самый редкий мотороллер Муравей повышенной проходимости, с изменяемой .
Видео про мотор Мотораги. Описание двигателя от С3Д и как я его установил в муравей. Подобрать аксессуары для .
В этом немного сумбурном видео объясняется принцип и процесс установки угла опережения зажигания на всех .
"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .
"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .
00:00 интро 00:42 начало сборки правой половины редуктора 05:30 сборка ведущего вала 12:21 запрессовка подшипников .
"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .
Я покажу, как заменить стандартные звёзды и цепь легендарного советского мотороллера "Муравей", на звёзды и цепь от .
Видео содержит обзор устройства, при помощи которого можно установить коленвал в левую половину картера двигателя .
Собираем деньги для покупки УГЛЯ. семейная карта ЮMoney - 5106 2180 3525 3590 ✔️ Всем привет друзья, сегодня я .
Всем привет вот приобрел такой вот задницу от муравья старенький хочу что-то из него сделать хочу поставить вазовские .
Настройка| регулировка сцепления мотоцикла минск восход ответ почему буксует, его сборка и устройство, а также ответ .
Династартер плохо проворачивает двигатель. Замена щёток решила проблему. Отвечаю на некоторые вопросы по .
Уточняющее видео по замечаниям подписчиков. Постарался подробнее показать как правильно подключить к реле .
Мы покажем, как доработать легендарный советский мотороллер "Муравей", установив на него четырехтактный двигатель .
В этом видео показан процесс сборки коробки передач двигателя ТМЗ, которая практически без изменений .
Замена масла,установка вала кикстартера-мотороллер "Муравей" Был не правильно установлен вал кикстартера,при .
Всем привет сегодня и шло такое снять видео значит как снять или поменять пружину на кикстартере возраст не пришел .
И поэтому у вас проскальзывать kickstarter далее почему постоянно давит масло все просто потому что у меня под .
. а как буш переписывает это не твоя забота могу купить вот твоя этого не творит твоя завод только собрать и а диск из но .
"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .
00:00 интро 00:42 начало сборки правой половины редуктора 05:30 сборка ведущего вала 12:21 запрессовка подшипников .
Данное видео посвящено династартеру двигателя ТМЗ. Сделан его поверхностный обзор и описаны наиболее .
Коробка передач мотороллера Т-200М — сложный узел. И очень многих наших читателей ставит в тупик вопрос: как правильно разбирать и собирать ее?
Чтобы знать это, недостаточно сведений только о последовательности сборки и инструменте, нужно подробно ознакомиться с коробкой, с работой ее деталей и механизмов. По просьбе редакции рассказывают о коробке Т-200М инженеры В. Камерилов и Л. Боярников.
Коробка передач состоит из двух валов, четырех пар шестерен и механизма переключения шестерен.
Рис. 1. Внутреннее расположение валов и шестерен в коробке передач
Первичный вал 1 (рис. 1) коробки передач опирается на два шариковых подшипника 2 и 7, запрессованных в отверстия левой и правой половин картера. Он имеет сквозное отверстие, через которое проходят штоки механизма сцепления. За одно целое с валом выполнена шестерня 3 первой передачи. На первичном валу свободно вращаются шестерня 4 второй передачи и шестерня 6 четвертой передачи. Эти передачи включаются при помощи подвижной шестерни 5 третьей передачи, которая перемещается на шлицах первичного вала.
Вторичный вал 9 коробки передач установлен на роликовом 14 и шариковом 8 подшипниках, запрессованных в отверстиях картера. На вторичном валу свободно вращаются шестерня 13 первой передачи и шестерня 11 третьей. Шестерня 10 четвертой передачи неподвижна. Она закреплена на валу при помощи прессовой посадки.
Шестерня 12 второй передачи, перемещаясь на шлицах вала, включает попеременно первую и третью передачи.
Передачи включаются в такой последовательности.
Нейтральная передача, при которой вторичный вал не вращается, будет включенной в том случае, когда шестерни 5 и 12 находятся в среднем положении и их кулачки не входят в зацепление с кулачками соседних шестерен. При включенном механизме сцепления вращение первичного вала коробки передач через шестерню 3 передается на шестерню 13.
Рис. 2. Схема переключения передач: а — первая, б — вторая; в — третья; г — четвертая
Первая передача включается в тот момент, когда кулачки шестерни 12 при ее перемещении влево по шлицам вторичного вала войдут в зацепление с кулачками шестерни 13. При этом шестерня 5 находится в нейтральном положении (рис. 2,а).
Вторую передачу (см. рис. 2,б) получают, передвигая подвижную шестерню 5 (см. рис. 1) влево по шлицам первичного вала. Ее кулачки входят в зацепление с кулачками шестерни 4, которая находится в постоянном зацеплении с шестерней 12, причем последняя при этом отходит в среднее (нейтральное) положение. В этом случае усилие с первичного вала на вторичный будет передаваться через шестерни 4 и 12.
Третья передача будет включена после перемещения шестерни 12 вторичного вала вправо, когда ее кулачки войдут в зацепление с кулачками шестерни 11. Одновременно шестерня 5 отводится в нейтральное положение. Вращение передается через шестерни 5 и 11 (см. рис. 2, в).
При перемещении шестерни 5 вправо до зацепления с кулачками шестерни 6 включится четвертая передача (см. рис. 2, г). Тем самым вращение с первичного вала на вторичный передается через пару шестерен 6 и 10. Подвижная шестерня 12 вторичного вала находится в это время в нейтральном положении.
Рис. 3. Механизм переключения передач
Все эти переключения осуществляются при помощи специального механизма (рис. 3). Включение происходит последовательно при нажатии на заднее плечо двухплечего рычага переключения. Рычаг поворачивается вокруг своей оси и увлекает за собой тягу, которая поворачивает валик переключения 1.
На валике 1 на шлицах установлен кривошип 3 с собачкой 4, имеющей два выступа. На нем же свободно посажен зубчатый сектор 7 с храповиком, соединенный с барабаном переключения 9, и возвратная пружина 6. Барабан переключения имеет на своей поверхности два фигурных паза. На него надеты вилки переключения 10 и 11, входящие в кольцевые проточки подвижных шестерен первичного и вторичного валов.
Таким образом, при повороте валика движение передается на кривошип с собачкой. Один из выступов собачки входит в соответствующую впадину храповика сектора, который поворачивает барабан переключения. Барабан, в свою очередь, заставляет передвигаться в осевом направлении вилки переключения, которые включают или выключают подвижные шестерни на валах.
Чтобы удержать барабан переключения в каком-либо определенном положении, служит фиксирующее устройство. Оно состоит из фиксирующего диска 12, фиксатора 13 с роликом и пружины 2, прижимающей фиксатор к диску.
При сборке коробки передач потребуются выколотка из мягкого цветного металла или дерева для запрессовки подшипников и первичного вала и отвертка для проверки вращения шестерен и затяжки винтов, стягивающих половины картера.
В момент сборки шестерни и механизм переключения должны быть расположены так, как при включенной четвертой передаче.
Сначала нужно запрессовать в картере подшипники и опорные втулки. Только после этого можно приступить непосредственно к сборке самой коробки.
В левую половину картера, в шарикоподшипник 2 (см. рис. 1) легкими ударами выколотки вставляют первичный вал в сборе с шестерней 4. Одновременно следует вложить шестерню 13 первой передачи вторичного вала в картер, введя ее в зацепление с шестерней 3.
Затем нужно собрать барабан переключения передач 9 (см. рис. 3) с вилками переключения 11 и 10 и фиксирующим диском 12. В вилку 11 переключения второй и четвертой передач вставить проточкой шестерню 5 (см. рис. 1), а в вилку 10 (см. рис. 3) переключения первой и третьей передач — шестерню
После этого барабан переключения вместе с шестернями нужно вставить в опорную втулку левой половины картера и одновременно пропустить через шестерню 5 первичный вал.
13 и 12 в роликоподшипник вторичного вала. Наконец, на первичный вал надевают шестерню 6.
После проделанной работы, вращая вторичный вал отверткой, вставленной в торцовый паз, проверяют работу шестерен. Они должны вращаться без заеданий.
Прежде чем установить валик 1 переключения передач (см. рис. 3), необходимо сделать следующее: надеть на валик переключения кривошип 3 в сборе с собачкой 4, пружину 2 возврата валика, ролик фиксатора 13 диска переключения передач.
Теперь, вставляя валик в левую половину картера, необходимо обратить внимание на то, чтобы ролик фиксатора вошел во впадину диска барабана переключения при таком положении, когда вилка 11 введет в зацепление шестерню 5 (см. рис. 1) торцевыми кулачками с шестерней 6.
Пружину 2 возврата валика (см. рис. 3) нужно завести одним концом в проточку картера, а второй конец упереть в рычажок ролика фиксатора 13.
Далее надеваем на валик 1 сектор и смотрим, чтобы первый правый зуб сектора вошел в зацепление с шестерней барабана переключения. Только теперь надеваем на сектор переключения пружину возврата собачки и разводим концы пружины для соединения с пальцем, на котором сидит собачка.
До соединения левой половины картера с правой необходимо положить между ними прокладку, пропитанную в бакелитовом лаке или автоле, а на барабан переключения и вал переключения надеть опорные шайбы 8 и 5.
Картер соединяют легким постукиванием по правой его половине. При этом следует обратить внимание на то, чтобы фиксатор собачки прошел между концами пружины возврата и зафиксировал ее. Под стягивающие винты необходимо положить шайбы и равномерно затянуть их отверткой.
В. КАМЕРИЛОВ, Л. БОЯРНИКОВ, инженеры
Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.
Ошибки при сборке
В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.
Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.
Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.
Сборка
Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.
Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.
Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.
Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.
Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.
Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.
Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — . Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.
Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.
Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.
Показать панель управления
Династартер
Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера
. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.
Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:
- затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
- зависание, либо износ щеток;
- нарушение целостности электрооборудования.
Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.
Сборка двигателя
В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Итак, порядок действий при разборке двигателя:
О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.
При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели
. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.
Неисправности
Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу
Правильное положение ролика
Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач
Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих
Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего
Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо
Установка
Устанавливаем вал в крышку сцепления, заправляем в соответствующие отверстия усики заводной пружины
Выкручиваем упорный болт, устанавливаем крышку сцепления и одеваем на вал заводной рычаг
Проворачиваем заводной рычаг до тех пор пока упор каретки не зайдет за отверстие упорного болта. Момент прохождения упора можно проконтролировать обычной отверткой или куском проволоки. Вставьте в отверстие отвертку или проволоки и после того как почувствуете, что упор на каретке коснулся проволоки — доверните на четверть оборота заводной рычаг и не отпуская его — заверните упорный болт
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
- Износ или зависание щеток
- Загрязнение коллектора ротора
- Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух
Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.
Важный момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте!
Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.
Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.
Когда вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.
После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.
В заключении несколько советов.
Типичные неисправности
Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:
Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место
- Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага
- Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении
- Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет
Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?
Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI
Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.
Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.
Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.
Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.
Принцип работы
Во время работы двигателя, переменный ток вырабатываемый высоковольтной обмоткой генератора подводиться к коммутатору в котором он накапливается в специальном емкостном накопителе (конденсаторе) — такой принцип накопления тока относится только к коммутаторам AC CDI. Есть еще менее распространенные коммутаторы типа DC CDI в которых для накопления используется постоянный ток от аккумуляторной батареи.
При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.
При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).
Ток, сформированный во вторичной обмотке, через высоковольтную цепь поступает на свечу зажигания и за счет своего высокого напряжения, порядка 18 000 — 20 000V с легкостью преодолевает сопротивление воздуха между электродами и образует искру.
Неисправности
Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.
За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка. И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера… Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер… А куда ему было идти. Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.
Подготовка к работе
Проверка
Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.
Еще момент: методику, которая здесь будет описана можно смело применять не только по отношению к скутеру, но и к любому другому виду транспортного средства оснащенного системой зажигания CDI будь то мотоцикл, квадроцикл, скутер да хоть мотоблок — без разницы.
От того, идет ли с коммутатора питание (импульс) на катушку или нет — напрямую зависит будет ли катушка выдавать искру на свечу или нет. Питание есть питание, без него ни один электрический потребитель работать не сможет. Поэтому, любую проверку следует начинать с проверки питания — есть оно или нет? И только потом, в зависимости от результата — заканчивать проверку или двигаться дальше.
Проверка питания
Освобождаем доступ к катушке и не снимая с нее клемм — подключаем к проводам питания: зеленому и черно-желтому контрольную лампочку и крутим двигатель стартером. В режиме прокручивания двигателя стартером — контрольная лампочка должна гореть в пол накала.
Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.
В случае, если лампочка у вас не горит — проверяем коммутатор и если он рабочий, а напряжения на клеммах катушке нет — ищите причину в проводах подводящих питание к катушке.
Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.
Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.
- Если масса на катушке есть — тестер запищит
- Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
- Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
- В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки
На этой катушке масса хорошая.
Проверка высоковольтной цепи
Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.
Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.
Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.
- Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
- Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.
Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.
- Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
- Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую
Подытожим:
- Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
- Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
- Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
- Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
- Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.
Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.
Установка
Устанавливаем вал в крышку сцепления, заправляем в соответствующие отверстия усики заводной пружины
Выкручиваем упорный болт, устанавливаем крышку сцепления и одеваем на вал заводной рычаг
Проворачиваем заводной рычаг до тех пор пока упор каретки не зайдет за отверстие упорного болта. Момент прохождения упора можно проконтролировать обычной отверткой или куском проволоки. Вставьте в отверстие отвертку или проволоки и после того как почувствуете, что упор на каретке коснулся проволоки — доверните на четверть оборота заводной рычаг и не отпуская его — заверните упорный болт
Как подключить династартер к реле-регулятору?
Подключается династартер к реле-регулятору не просто, а очень просто. А вы не знали? Да и что там собственно подключать. Каких-то жалких четыре провода. К какому-то древнему реле. Ну да ладно, сегодня я особо разглагольствовать не буду, лучше перейду сразу к делу.
А здесь у нас реле-регулятор собственной персоной к которому все это барахло подключается.
Как подключить реле-регулятор мотороллера Муравей?
Подключить сей адиозный многим девайс не сложнее, чем включить в розетку пылесос, а может быть и проще. Все зависит от желания и уровня технической грамотности владельца Муравья. На крышке реле-регулятора есть буквы обозначающие принадлежность клемм.
Клеммы
Подключение
Читайте также: