Тянет в право матиз
VITO 110CDI тянет все время в право ⇐ Vito W638. Рулевое управление
Модераторы: бетман, ARKus
Уводит машину в право уже год. Ничего не могу сделать с ней. Менял колеса 2 раза, делал сход-развал на разных СТО - ничего не помогло. Да и резину, следовательно, хоть и не сильно но жрет. Как только поставишь колеса новые или с зада на перед переставишь, то 5-10тыс. еще более-менее, а потом опять стаскивает. И как только не переставляй колеса всеравно тянет вправо. Началось как-то странно, менял ШРУС и после этого началась проблема. Прошу помощи. Задолбался переставлять колеса.
причиной увода машины может быть не только сход-развал но и сопутствующие элементы косвенно влияющие на рулевое управление такие как, закусывают тормоза, закусывает шрус, умерший подшипник ступицы, размерность и износ колес, умирающая рулевая рейка, нижняя рулевая крестовина, да даже убитый опорный подшипник может влиять но слабо на это дело. как говорится выбирайте
Спасибо, конечно, но я уже проверял все, что можно. Даже после менял ШРУСы. У меня подозрение, что ушла диагональ кузова. Только не понятно, после чего. По приборам схождение показывает идеал. На новых то колесах идет строго ровно и только через 5-10тыс. опять
Сайлентблоки проверяли, а вот как подрамник проверить? Машину тянет постоянно и при газе, и при торможении, и при просто движении.
-Машину проверяли на геометрию рулеткой(линейкой) - от середины переднего-до середины заднего колёс с двух сторон и по диагонали две стороны(лучше на яме)? Разница не должна превышать 6 мм.(вроде-бы)
esli est rezinu s kakoi libo storoni kolesa to pri4ina v shozdenii kales. no ne v slu4ae razvala. razval-vlijaet na ustoi4ivost avto na vhozdenie v povorot. a shozdenie-na traektoriju prjamolineinosti napravlenija.
Где я только небыл. Проверяли диагонали (7мм примерно), развал-сход, менял колеса 3 раза, но так и не нашел ответа. Резину подъедает по немногу.
у меня была такая же беда.см ниже(проблема рулевого).можете почитать.так же что только не делал-тянет вправо.только у меня началось после замены рулевых тяг.весной сам немного исправил.вроде ровно едет.развал не трогал.загнал на подъёмник.взял рейку в автобусном которой выводят развал (по-старинке)сделал перед на 3мм.уже и всё.сейчас езжу-нормально.и резину перестало есть.
Т.е. оба колеса или одно? А потом если придеться делать на стенде регулировку мастеру говорить надо будет?
Я правое крутил.установил схождение так сказать вручную.с весны катаюсь-резину не ест!а по-поводу регулировки на стенде-раз 6 делал.ничего не помогало
Ребята, та же проблема, новая подвеска, уже три разных стенда испробовал на развал-схождение, все тоже самое.
расскажите поподробней как самостоятельно сделать? что это за автобусная линейка??
Ребят, та же проблема,после замены рулевых тяг все время тянет вправо и ест резину с внутренней стороны,сход-развал делал 3 раза. вся подвеска хорошая. подскажите что делать.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Добрый день друзья, нужна помощь. Matiz 2005 года, автомат, движок 0,8. Не тянет движок. Немного прелюдии, машина была поставлена на ремонт в середине апреля, в автосервис (на замену и покраску переднего крыла после аварии, по страховке) , перед перегоном на станцию были заменены свечи, так как простояла на морозе почти три месяца, завел и доехал прекрасно без проблем. Забрали машину через месяц, и сразу возникла такая проблема. В чем может быть причина, подскажите?
to honey55: Если причина только в том, что не тянет и есть катализатор, проверьте противодавление выхлопу. Должно быть не более 0,2ат.
Вообще то машина не моя, сестра жены попросила помочь чем можно. Где там катализатор и как проверить давление чесно сказать не знаю, если не сложно опишите подробнее как это сделать. Ощущения что машину как будто держит кто то сзади, тахометра нет, но скорость в коробке переключается тяжеловато на больших оборотах при этом повторюсь нет тяги.
to honey55: Скажите сестре жены, чтобы открыла капот и проверила все трубочки, их состояние и подключение. Все трубочки должны быть одеты, ничего не должно просто так болтаться. Потом пусть заводит машину и проверяет, как "дует" из выхлопной трубы. Если почти не дует, то вполне возможно, что забит катализатор. А противодавление проверяется манометром, вкрученным в выхлопнй тракт до катализатора, вместо первого дк. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Машина у меня, трубки все проверил, выхлоп пока нет. Манометра к сожалению нет в наличие, проверить нечем.
Можно по - колхозному. Если есть катализатор конечно и место, где не страшен грохот, можно выкрутить ДК - датчик кислорода и проехать с грохотом. Если динамика пришла в норму - выбивать катализатор.
to honey55: А просто сравнить выхлоп с другим Матизом?Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
to Гонщик: . Это проще и результат прочувствовать можно. . Сцепление не буксует. Обороты = тяге, или выше?
Помогите!проблема нетянет двигатель на низких передачах !оборотов много толку нет почти на месте стою!сцепление новое!
Цитата:| Кому: Фёдор17 Здравствуйте! Да, можно попробовать одно из двух. Мне как-то опрессовка помогла, отвалилось что-то от сварного шва радиатора. Но нужно конкретно смотреть. Возможно и промывка поможет, надо только определить характер отложений. Если соли, то кислую надо делать, а если гсм, то щелочную .
Цитата:| Кому: Валерий Анатольевич Вы наверно не о матизе, купила год назад, разочарована очень, маленькая тесно в ней, жрёт как хороший внедорожник
Автомобиль Дэу Матиз 2007г. Механика. Стал через раз включаться свет и разряжаться аккумулятор. Электрик лазил, лазил, где разряжается так и не нашёл, но посоветовал для начала сменить подрульный переключатель света, типа это слабое место Матизов. Сменил переключатель, никакого эффекта. Свет иногда пропадает .
Читайте также: