Течь воды в салон иж ода
Отполируйте поврежденные места
Сколы лакокрасочного покрытия
Повреждение острыми предметами
Обезжирьте поврежденное место уайт-спиритом или бензином БР-1 и подкрасьте ремонтной эмалью
Вспучивание и отслоение лакокрасочного покрытия
Длительное воздействие тормозной жидкости, растворителей, других агрессивных жидкостей (электролит и т.п.) на лакокрасочное покрытие
Устраните причину попадания агрессивных жидкостей на поверхность кузова, тщательно промойте водой места повреждений, зачистите шкуркой, обезжирьте уайт-спиритом, загрунтуйте и подкрасьте
Если поражена только поверхность металла, зачистите шкуркой поврежденное место, удалите следы ржавчины (препаратом для удаления ржавчины, согласно инструкции к препарату), обезжирьте уайт-спиритом, загрунтуйте и подкрасьте
В салон проникает вода
Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом
Отрегулируйте положение двери, замка
Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас
Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости замените его. Если уплотнители не удерживаются на своих местах (ослаблен пружинный держатель), замените их
В салон проникает охлаждающая жидкость
Подтекает радиатор отопителя, ослабли хомуты на шлангах, дефектные шланги
Подтяните хомуты, замените шланги, радиатор. Герметичность радиатора проверяют в ванне с горячей водой подачей внутрь него воздуха под давлением 1 атм.
Дверь не закрывается
Не отрегулировано положение ответной части замка двери
Отрегулируйте положение ответной части замка двери
Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях
Выправьте- деформированные детали. Избегайте езды по плохим дорогам и перегрузки автомобиля
Заклинивание подвижных деталей замка
Смажьте детали смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221. Деформированные детали выправьте или замените
Дверь не отпирается и не запирается ключом
Замерзла вода в замке, попала грязь
Отсоединилась тяга,соединяющая механизм замка с рычагом стержня замочного цилиндра
Наденьте тягу, сломанные пластмассовые наконечники замените
Дверь не открывается наружной ручкой
Деформирован рычаг замка, на который опирается толкатель ручки. Заклинивают детали замка
Деформированные детали выправьте или замените, смажьте механизм замка Литолом-24
Дверь стучит при движении автомобиля
Изношены петли дверей
Отсутствуют или неправильно надеты уплотнители, увеличены зазоры между дверью и кузовом
Проверьте зазоры между дверью и кузовом, при необходимости выправьте или замените панели. Если уплотнители не удерживаются на своих местах (ослаблен пружинный каркас), замените их
Заклинивание сухаря фиксатора в ответной части замка или поломка его пружины
Очистите фиксатор от грязи и старой смазки, смажьте его ЛСЦ-1, ЦИАТИМ-201, -221, неисправную пружину замените
Замок капота или задней двери не отпирается рукояткой из салона
Обрыв тяги привода замка
Отсоединился наконечник от тяги
Велика длина тяги привода замка
Отрегулируйте длину тяги
Не отрегулировано положение замка
Отрегулируйте положение замка
Ручка отпирания замка капота или задней двери не возвращается в исходное положение
Деформация деталей замка или оболочки тяги
Выправьте или замените деформированные детали
Поломка пружины замка
Капот или задняя дверь не запирается
Сломана пружина замка
Укорочена тяга привода замка
Отрегулируйте длину тяги
Неправильная регулировка замка
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении
Сломан пружинный тормоз механизма стеклоподъемника
Велико усилие на ручке стеклоподъемника
Деформирована рамка двери
Выправьте или замените дверь
Поломка механизма стеклоподъемника
Ручка стеклоподъемника вращается, но стекло неподвижно
Обрыв троса стеклоподъемника
Оторвалась пластина от рамки стекла
Замените рамку или стекло с рамкой в сборе
Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника
Затруднена регулировка наклона спинки и перемещения переднего сиденья
Поломка зубьев фиксатора спинки,заклинивание механизма перемещения сиденья (салазок) из-за его износа или отсутствия смазки
Замените каркас сиденья, смажьте механизм продольного перемещения, замените изношенные детали
Холодно в салоне - из печки дует холодный воздух
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.
Холодно в салоне - из печки дует холодный воздух
Вот наступила зима и самое время проверить как работатет печка.
А оказалось - никак, ибо дует холодный ветер из всех окошек. Трогаю шланги и корпус радиатора печки - горячие, даже невозможно коснуться. Добрался к рычагам заслонок - закрываются нормально.
Думаю что за хрень такая? Воздух то дует холодный .
Снял трубы обдува над центральным тоннелем и засунул руку в печку через овальное отверстие снизу - радиатор горячий только на 3см от правого бачка, где патрубки к шлангам - дальше холодный и там циркуляции тосола нет. А я радиатор летом снимал и промывал - когда заливал в него горячую воду - он был весь горячий.
Сосед по гаражу сказал, что возможно когда-то машина замерзала с водой в системе охлаждения и тогда бачки радиатора печки ото льда расширились. А в приемном бачке есть перемычка между верхним и нижним патрубками - она видимо отошла от стенки и поэтому тосол бежит по самому короткому пути напрямую от нижнего патрубка к верхнему.
Вроде как есть способ решения без замены радиатора - молотком несильно ударить по центру приемного бачка радиатора между патрубками и постепенно добиться примыкания перемычки к противоположной стенке.
Кто-нибудь когда-нибудь проделывал такое ?
Хочу выбрать оптимальный вариант - или промыть и простукать старый(без денег) или купить новый(за деньги).
Для регулирования температуры воздуха используется система смешивания холодного и горячего воздуха. Эта система обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, которая практически не зависит от скорости движения автомобиля. Интенсивность подачи воздуха в салон определяется скоростью вращения вентилятора. Поэтому при необходимости вентилятор должен быть включен даже при движении автомобиля. Для отопления зоны расположения ног пассажиров на заднем сиденье теплый воздух подводится по воздуховодам, расположенным под ковриком.
Центральные дефлекторы
Боковые дефлекторы
Воздух может поступать в салон автомобиля через левый и правый боковые дефлекторы.
Сопла обдува боковых стекол передних дверей
Система кондиционирования воздуха салона
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха представляют собой единый функциональный комплекс, предназначенный для обеспечения максимально комфортных условий в автомобиле в любой сезон года, независимо от погодных условий и температуры окружающего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования осуществляет снижение температуры и влажности воздуха, а также его фильтрацию от пыли. Блок подогрева системы отопления обеспечивает повышение температуры воздуха в любых режимах работы в зависимости от положения регулятора температуры. Количество поступающего в салон воздуха зависит от режима работы вентилятора.
Включатель кондиционера
контрольная лампа
Следует иметь в виду, что кондиционер воздуха не включается, если переключатель режимов работы вентилятора находится в положении OFF или температура окружающего воздуха ниже 0° С. Предупреждение
Если система кондиционирования воздуха работает во время движения автомобиля на затяжных подъемах или в условиях интенсивного городского движения, следите за температурой двигателя. Работа кондиционера в данном случае может стать причиной перегрева двигателя. Если температура охлаждающей жидкости превышает допустимое значение, выключите систему кондиционирования воздуха.
Ррегулятор температуры воздуха
Переключатель режимов работы вентилятора
Для выключения режима рециркуляции воздуха и возобновления вентиляции салона автомобиля следует повторно нажать ту же кнопку. При этом контрольная лампа погаснет.
Предупреждение
Не следует использовать режим рециркуляции воздуха продолжительное время. Это может привести к увеличению влажности воздуха в салоне и запотеванию стекол. Движение с запотевшими стеклами опасно, так как при этом ухудшается обзорность и увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.
Максимальный режим охлаждения салона
Рекомендуется использовать в жаркую погоду и после продолжительной стоянки автомобиля на солнце. Откройте на короткое время окна, чтобы проветрить салон автомобиля от нагретого воздуха.
Включатель режима рециркуляции воздуха: включен.
Регулятор распределения воздуха:
Регулятор температуры воздуха: крайнее левое положение (голубая зона).
Переключатель режимов работы вентилятора: положение 4.
Нормальный режим охлаждения салона
Рекомендуется использовать при поездках по городу и за городом.
Включатель режима рециркуляции воздуха: выключен.
Регулятор распределения воздуха: или .
Регулятор температуры воздуха: в голубой зоне.
Переключатель режимов работы вентилятора: по желанию.
Двухуровневый режим вентиляции
Рекомендуется использовать в межсезонье, когда держится низкая температура окружающего воздуха и недостаточно солнечного света.
Если регулятор температуры воздуха установлен на среднее положение (между голубой и красной зонами), более теплый воздух будет поступать в зону расположения ног, а более холодный – в верхнюю часть салона автомобиля.
Включатель режима рециркуляции воздуха: выключен.
Регулятор распределения воздуха: .
Регулятор температуры воздуха: между голубой и красной зонами.
Переключатель режимов работы вентилятора: по желанию.
Наружный воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки.
Включатель режима рециркуляции воздуха: выключен.
Регулятор распределения воздуха: или .
Регулятор температуры воздуха: по желанию.
Переключатель режимов работы вентилятора: по желанию.
Максимальный режим отопления
Включатель режима рециркуляции воздуха: включен.
Регулятор распределения воздуха: .
Регулятор температуры воздуха: крайнее правое положение (красная зона).
Переключатель режимов работы вентилятора: положение 4.
При конденсации влаги и запотевании стекол выключите режим рециркуляции воздуха.
Нормальный режим отопления
Включатель кондиционера: выключен.
Включатель режима рециркуляции воздуха: выключен.
Переключатель режимов работы вентилятора: по желанию.
Включатель кондиционера: выключен или включен.
Включатель режима рециркуляции воздуха: выключен.
Регулятор распределения воздуха: .
Регулятор температуры воздуха: по желанию.
Переключатель режимов работы вентилятора: по желанию.
Предупреждение
Во избежание запотевания стекол в дождливую погоду установите регулятор распределения воздуха в положение обдува стекол при поступлении в салон холодного воздуха извне (отопитель выключен). Разница температур окружающего воздуха и ветрового стекла может вызвать конденсацию влаги на внутренней поверхности стекла и ухудшение обзора из автомобиля.
Рекомендации по эксплуатации кондиционера
Если автомобиль находился на стоянке под прямыми лучами солнца, перед тем как включить кондиционер, откройте окна и проветрите салон.
Для того чтобы в дождливую погоду очистить запотевшие стекла от конденсата, снизьте температуру воздуха в салоне, включив кондиционер. Этот прием полезен в дождливый сезон, когда влажность воздуха очень высока.
При езде по городу с интенсивным транспортным потоком эффективность системы кондиционирования воздуха может снизиться из-за частых остановок и движения автомобиля с малой скоростью
Если кондиционер воздуха не используется продолжительное время (месяц или более), необходимо раз в неделю включать его на несколько минут, даже зимой. Перед включением кондиционера воздуха запустите двигатель. Периодические включения кондиционера способствуют сохранению слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях, а также продлевают срок службы системы кондиционирования.
Компрессор системы кондиционирования воздуха не включается, если переключатель вентилятора находится в положении OFF или температура окружающего воздуха ниже 0° С.
Несмотря на то, что в 1990 году Ижмашу удалось взять кредит на 240 миллионов инвалютных рублей, заключив с японской компанией Fuji Heavy Industries контракт на изготовление и поставку почти трёх сотен штампов, а также подписав с немецкой фирмой Kuka соглашение на установку автоматизированных линий сварки, кузова для мелкосерийных ИЖ-2126 первые несколько лет сваривали вручную в кондукторах. Изготовленные по обходным технологиям автомобили отличались крайне нестабильным качеством, причем это касалось не только сборки, но и самих кузовов. К примеру, на многих автомобилях, изготовленных до начала двухтысячных годов, уже через несколько тысяч километров пробега начиналось разрушение отдельных силовых элементов. Чаще всего трескались чашки передних стоек в местах их крепления, что вынуждало владельцев устанавливать самодельные усилительные пластины и делать дополнительные сварочные швы. Как раз из-за этого и бытовало мнение, что кузов Оды неправильно спроектировали, хотя расчет его прочности еще на стадии ранних прототипов инженеры выполнили на ЭВМ (!).
Первый массовый показ: советские автомобилисты смогли увидеть предсерийную Орбиту в майском номере журнала За Рулём за 1985 год
Серия Т – то, с чего начинался ИЖ-2126
Следующие прототипы Орбиты стартовали с новой серии О, сохранив угловатость облика
Встав-таки на конвейер в начале девяностых годов, к концу этого непростого десятилетия автомобиль перестал быть диковинкой и наконец-то появился на площадках автосалонов, торгующих отечественной техникой.
Поначалу, правда, машину было гораздо проще (и дешевле) купить в Ижевске и его окрестностях, причем далеко не всегда это были комплектные (!) экземпляры. В начале двухтысячных ситуация стабилизировалась, а ИЖ-2126 стал распространённым и полноценным конкурентом вазовской продукции — как Жигулей-седанов, так и ВАЗ-2104. Цена Оды в то время составляла от 2 000 до 3 000 долларов, а к концу конвейерной жизни (2004-2005 г.) стоимость Ижей в зависимости от модификации колебалась в диапазоне 3 500-4 000 долларов — то есть, Ода не была намного дешевле тольяттинской "классики". Тем не менее, во время отдельных "перекосов рынка" некоторым счастливчикам удавалось приобрести ИЖ-2126 за меньшую стоимость, что объяснялось лишь удачным стечением обстоятельств.
Несмотря на привычную заднеприводную компоновку, конструкторам Ижмаша удалось "выжать из неё всё", для чего они применили ряд необычных решений. В частности, силовой агрегат и узлы главной передачи сместили относительно продольной оси автомобиля, а вместо обычного рулевого механизма установили рулевую рейку, что позволило сдвинуть вперёд педальный узел и увеличить длину салона примерно на 200 мм при таком же сокращении габаритной длины кузова в сравнении с Иж-Комби. Поэтому по расстоянию от педалей до спинки заднего сиденья ИЖ-2126 можно было сравнивать не с Москвичами и Жигулями, а с Волгой! Да и ширина машины увеличилась до 1 650 мм, благодаря чему Орбита-Ода получилась пятиместной не формально, а безо всяких оговорок. Тем ощутимее был контраст с прежними моделями Ижмаша, у которых часть заднего сиденья "съедали" ниши задних колёс.
При более коротком кузове Ода была заметно просторнее прежних моделей Ижмаша
Покупатели серийных ИЖ-2126 на себе ощутили, что в этой машине по сравнению с Жигулями и Самарой не только заметно удобнее рабочее место водителя, но и просторнее сзади. Исходя из наружных габаритов ИЖ-2126 и длины кузова всего в 4 068 мм, Ода по праву может считаться одним из наиболее просторных советских автомобилей, поскольку ближайшие конкуренты из Тольятти и Москвы подобным запасом пространства похвастать не могли.
Действительно, как раз тогда в Москве создавали новое производство для выпуска нового Москвича — предполагалось, что приобретаемые для этого государством на Западе технологии и оборудование впоследствии будут изучены и воспроизведены отечественными заводами, в том числе и для выпуска ИЖ-2126. Однако в 1987 году Минэлектротехпром сообщил, что подобные сварочные автоматические линии изготовить не сможет.
Уже в 1988 году в СССР сомневались, станет ли ИЖ-2126 серийным автомобилем…
…но ситуация не изменилась и пять лет спустя
В этот момент была намечена новая цифра — 1990 год, поскольку стало очевидно, что станки и штампы для выпуска нового ИЖа придётся закупать за границей. Причем в это время Минавтопром уже начал потихоньку сворачивать программы государственного финансирования по разработке и запуску новых моделей, что впоследствии больно ударило не только по "Орбите", но и по многим другим советским "перспективам" — например, по ГАЗ-3105, новым седанам АЗЛК, малолитражной Оке и даже вазовской "десятке".
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Не хватает главного мифа: ИЖ - это москвич. По количеству взаимозаменяемых запчастей даже к 9-ке Ода ближе, чем к 41 или 412) Несмотря на это в множестве магазинов запчастей, до недавних пор - сайтов по продаже автомобилей ИЖ и москвич стояли в одной категории. Что уж говорить про простых обывателей со сложившимся представлением о советских автомобилях: запорожец, жигули, москвич и волга - других не дано. Предложу ещё пару мифов для развенчивания или подтверждения: планировался выпуск седана; запчасти разных годов выпуска могут не совпадать, в том числе кузовные; изначально на машину планировалось устанавливать колёса 14", но для удешевления перешли на 13" от девятки; проходимость вариантов 4х4 сопоставима с Нивой; первый в истории прецедент, когда сторонняя фирма сделала тюнинг (версию 4х4), позже поставленную на конвейер основного производства и т.д. и т.п. А называть Оду девяткой сможет лишь тот, кто ни разу вблизи не виде обе машины. Где-то встречал шуточное описание модели: рвёт все другие российские машины по всем параметрам, но никто не смог этого доказать, т.к. никогда не существовало полностью исправной машины.
Похоже мой ответ вам Федор забанили модераторы. Ответ был с множеством конкретики в пику вашим утверждениям. Пробую послать фото пробитого амортизатором кузова Иж-2126, который произошел без повышенных нагрузок.
Это сравнительная конкретика касательно распределения веса по осям, на которой вы настаивали в своем комментарии ниже. Что касается развесовки, то вот данные по ВАЗ-2101: Полная разрешенная масса - 1355 кг. Распределение веса по осям полностью снаряженного автомобиля: на переднюю ось - 615 кг, то есть 45%; на заднюю ось - 740 кг, то есть 55%. Разница 125 кг в пользу ведущей оси.
Для сравнения Иж-2126: Полная разрешенная масса - 1380 кг, при этом: на переднюю ось - 680 кг, то есть 49%; на заднюю ось - 700 кг, то есть 51%.
Разница 20 кг в пользу ведущей оси, а при недогрузке (один водитель) она отрицательная! Сравнение при нагрузке снаряженного автомобиля с одним водителем (70 кг): ВАЗ-2101 - нагрузка на переднюю ось в отношении к ведущей задней 50% : 50%; Иж-2126 - нагрузка на переднюю ось в отношении к ведущей задней 54% : 46%., в килограммах это 603 : 523, или отрицательна развесовка в 80 кг.
Модераторы тут банят мои аргументы, поэтому приходится изощряться, хотя я уже исключил личные выпады в ваш адрес, вполне вами заслуженные. Пытался послать вам ответ в личку, но ошибся адресом, который вами скрыт, а попал он автору наивысшего рейтинга с открытым емейлом, за что у него прошу извинения.
Кстати, всё ж от 41-го тоже кое-что в ИЖаке было: движки УЗАМ - 331.10 и 3317, а также панель приборов (не сама консоль, а именно спидометр, тахоментр и прочее.
Увы, это неудачное творение советских конструкторов, отстранённых от мирового автопрома, с попытками копирования уже освоенных изделий и узлов из иностранных прототипов и приспособления их под имеющиеся в СССР технологии и оборудование. В статье упоминается, что в местах крепления в опорных чашках образуются трещины, но якобы эти опорные чашки рассчитаны на ЭВМ. Забавно, что по мнению автора статьи, если неграмотного дебила снабдить ЭВМ, то будто - бы расчет будет правильный? Это заблуждение принципиальное. Автомобиль, который разрабатывался и испытывался десятками лет, таких трещин иметь не должен. А он имеет. То есть имеет заведомо дефектный кузов. Автомобиль "Ода" по глупости и амбициям его заказчиков похоже планировался не для российского потребителя, а скорее для заграничного. Так например, у него расстояние от рулевого колеса до сидения настолько малое, что устраивает подлезать на водительское место только летом, а зимой в верхней одежде, например в дублёнке, трудно не только с посадкой, водителю, но и с управлением: шуба мешает. Безобразна получилась и развесовка по осям: при мало загруженном автомобиле, ведущий задний мост явно не догружен: передняя ось - 568 кг, задняя - 488 кг без водителя и пассажиров. По пластиковым деталям этого автомобиля вообще множество претензий, нестыковок, деформаций и т. д. Масса недоработок по схеме электрооборудования, тормозной системе, антикоррозионной защите и т. д. Плоха вентиляция и обогрев. Я бы, в таком виде, этот автомобиль на конвейер не пустил.
Вы сами хоть раз сталкивались с автомобилем? Какие узлы скопированы с иностранных прототипов? Какие копировали освоенные изделия? Имеет место унификация. Не поверите, в современных машинах унификация гораздо выше. В статье же написана причина, почему чашки трескались - кустарная сборка. При чём она касалась только Орбиты, коих выпущено мизерное количество. Массовое производство уже Оды в нулевых годах таким недостатком на страдало. От рулевого колеса до сиденья расстояние вполне обычное для автомобиля без регулировки положения руля, в каких-то моделях тех же лет теснее, в каких-то просторнее. В целом эргономика водительского места лучше любого отечественного автомобиля до появления Калины и более новых моделей. Покажите мне простую (не спортивную) компактную машину с классической компоновкой, где развесовка была бы совсем другая? Двигатель спереди, от этого никуда не деться. Пластиковые детали - кривые, не стыкуются, и что? Дешёвая машина - простой интерьер, какие тут могут быть претензии? А можно поподробнее про массу недоработок: что не так с электрооборудованием? С тормозами плохо только то, что они частично унифицированы с москвичом, и эти механизмы тупо плохого качества. Антикоррозийная защита плоха - видимо, речь снова про эксклюзивные Орбиты. Металл кузова толстый и качественный, про оцинковку Якубович тоже не соврал. Кузов живёт очень долго. Про обогрев вообще смешно читать - это сильная сторона машины). Почитайте реальные отзывы владельцев, ездить в майке в любую погоду (-30 по трассе и т.п.) даже с дырявыми воздуховодами можно на любом из ИЖей.
Проседание чашки передней опоры - конструкторский дефект.
Что и требовалось доказать - в зелёный цвет Оды не красили) А у вас один из редких экземпляров собранной по обходной технологии Орбиты.
Федор, ниже дан ответ на ваш предыдущий комментарий, который забанили модераторы. Федор, ваш бред тошно читать. Я владелец "Оды" Иж 2126 с 2008 года. Покупал автомобиль 1997 года выпуска у прежнего владельца. Он заменил кузов после аварии, но вновь попал в аварию, причиной которой как потом я выяснил могла быть неисправность тормозов. Неисправность характеризовалась падением давления в одном их контуров при торможении по причине местного выкрашивания зеркала главного тормозного цилиндра: при интенсивном торможении автомобиль разворачивало поперек полосы движения. Прежний владелец, уже с замененным кузовом, вновь попал в аварию, закончившуюся заменой переднего крыла.
Для меня это не первая машина, а уже шестая, к которым я вынужден был привыкать, так что опыт вождения у меня большой с 1973 года. Однако, я вынужден был несколько лет осторожно ездить на этой "Оде" всегда учитывая этот недостаток, пока не приобрел на разборке другой главный тормозной цилиндр и заменил на него прежний. Вот тут-то и выяснилась причина неисправности - бракованная деталь. Что касается прочих дефектов, то их набралось уже 95 штук. Самые существенные среди них: разрушение опоры в месте соединения заднего амортизатора, с отрывом его. Амортизатор вообще отвалился, пришлось в дорожной пыли лазить под автомобиль, чтобы полностью демонтировать амортизатор, а потом изготовить дополнительные чашки, в качестве усиливающего элемента и приваривать их к кузову. Разрушение пружины передней подвески. Крайне плохое качество резиновых деталей, Огромное количество отказов электротехники,, Утечки в системе охлаждения: пришлось менять кран печки отопителя, так как прежний разрушился и тек. За одним и резиновые патрубки. В электросхеме на моем автомобиле был установлен звуковой сигнализатор включения поворотников с кнопкой подключения сигнала от ручного тормоза, но без кнопки его отключения. Это вообще дебильное решение. Мне пришлось переделывать всё устройство, устанавливая дополнительную кнопку отключения сигналки.
В 2010 году мою "Оду" вернули с техосмотра, так как потребовали установить ремни безопасности на задние сиденья. Ремни я приобрел, а вот с установкой возникли проблемы, так как в гнездовых гайках оказалась дефектная резьба и спец болты не возможно было завернуть. Пришлось всё переделывать. приобретать спец метчики и изощряться в ремонте кузова.
Переднюю опору подвески тоже пришлось менять, так как она проржавела и разрушилась, из за отсутствия сливного отверстия в нижней чашке. Там скапливалась вода и соляной раствор при езде зимой. Этот коктейль приводил к коррозии металла, ослаблял и разрушал его. Часть подробностей работы над дефектами я описал в своем блоге на сайте Драйвер2. в качестве иллюстрации могу предъявить некоторые фотографии моей "Оды с проблемами". Описывать неисправности электрооборадования - отдельная статья., на которую мне время тратить не хочется. Одним словом "Ода", что попалась мне - жуть машина, с сотней проблем.
Читайте также: