Течь рулевой рейки ланос
Так заменил сальник рулевой рейки сальный куда точнее верхней сейчас покажу чет круче вал сожалению в процессе уже .
Полная разборка и ремонт рейки Почему умирает рулевая рейка с гидроусилителем руля? Если она застучала или .
Сегодня у нас на видео ремонт рулевой рейки на Daewoo Lanos (Дэу Ланос) замена бинокля. Любые вопросы пишите в .
стучит рейка на мелких неровностях сенс, ланос, опель кадет, опель вектра, в чем проблема стука рейки если в руль не .
Основные причины, по которым течет рулевая рейка и способы устранения возникшей неисправности. Выпуск посвящен .
На видео показан процесс замены рулевой рейки на автомобиле ЗАЗ Сенс. Замена рулевой рейки Дэу Сенс, ЗАЗ Ланос, .
Потекла рулевая рейка, коррозия рулевой рейки, не герметичный пыльник. Зачищаю ржавчину, смазываю и .
На машине течет рулевая рейка. Ремонтировать дорого и долго. Проверяем самый дешевый герметик для ГУРа Step Up .
Уходит (вытекает) масло из бочка гидроусилителя руля. Как определить место утечки. Способ определить место утечки .
Здравствуйте сегодня я покажу как поменять сальник на рулевой рейки ланоса гидроусилителем стоим понадобится из .
В данном видео рассматривается ремонт рулевой рейки для Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nubira, Daewoo Lacetti, Daewoo .
Так разобрал я рейку что у нас получается сам от этот шток отличный люфта внимая и тут ну короче нормально рейка что .
Замена бинокля рулевой рейки Дэу Ланос, стук рулевой рейки
Рулевое управление, как и многие другие запчасти Daewoo Lanos, отличается точностью и плавностью хода, высокой надежностью и долговечностью. Но в жизни любого водителя наступает момент, когда система рулевого управления начинает давать сбои в работе. Ранним симптомом износа рулевого управления является посторонний шум в рулевой рейке .
В автомобиле ЗАЗ Ланос может использоваться рулевая рейка южнокорейского или польского производства. Сами по себе рейки разных производителей являются взаимозаменяемыми между собой. Но что касается сборочных узлов и механизмов реек, конструкция многих деталей является уникальной.
Рейка начинает шуметь вначале при сильном выворачивании колес. Но со временем шум начинает появляться даже при малейшем повороте руля. Данный симптом свидетельствует об износе так называемого бинокля рулевой рейки, который еще называют ползунком.
Благодаря биноклю появляется возможность надежно и безопасно прикрепить тяги рулевого управления к валу рулевой рейки. Со временем посадочные места бинокля разбиваются, что ведет к появлению люфта . Именно из-за этого и появляется посторонний шум при вращении рулевого колеса.
Устраняется данная неисправность лишь заменой изношенного бинокля на полностью новый аналог. В конце обзора выложено видео. Автор видеоролика наглядно показывает, как собственноручно заменить рулевой бинокль в гаражных условиях.
Как заменить бинокль рулевой рейки ZAZ Lanos
Владельцам данного автомобиля повезло, так как рулевая рейка установлена таким образом, что тяги подключаются с передней стороны, как раз у основания подкапотного пространства. То есть демонтировать рулевую рейку нет необходимости. Чтобы получить доступ к рулевой рейке, нужно лишь открыть капот и заглянуть за силовой агрегат.
Бинокль рулевой рейки находится между тягами рулевого управления и валом рейки. По этой причине без отсоединения тяг в данном случае обойтись не получится.
Все работы по обслуживанию рулевой рейки Дэу Ланос проводятся из-под капота, поэтому нет необходимости заезжать на яму/эстакаду, чтобы обеспечить доступ снизу.
- Глушим мотор, остановившись на ровной площадке.
- Вывешиваем передние колеса на домкратах. Фиксируем положение кузова страхующими упорами. Поднимать перед нужно для того, чтобы колеса были на весу. В таком положении можно легко вращать рулевое колесо, подыскивая оптимальное положение вала на рулевой рейке.
Кстати, передние колеса можно и не вывешивать, но в этом случае водителю нужно будет при остановке вывернуть руль в крайнее правое положение . При выворачивании руля вправо вал рулевой рейки перемещается в левую сторону. Из такого положения мастеру будет проще подобраться к креплению тяг на рулевой рейке.
- Отсоединяем стопорную скобу. Проще всего это сделать ударной отверткой. Плоским шлицем отвертки нужно просто поддеть фиксатор. Данная скоба предотвращает самопроизвольное откручивание болтов на тягах рулевого управления.
- Откручиваем болты тяг. Мастеру нужен будет накидной ключ на 15. При выкручивании болтов следует обратить внимание на дистанционные шайбы, которые находятся между тягой и биноклем. Эти шайбы обычно легко теряются, и малоопытные мастера нередко даже не знают, что там что-то должно находиться.
При сборке узла дистанционные шайбы следует поставить обязательно и непременно! В противном случае бинокль разобьется еще быстрее, чем в первый раз.
- Снимаем хомут, который держит защитный пыльник рулевой рейки. На оригинальной заводской рейке обычно используются хомуты прижимного типа. Они являются одноразовыми. С подобными хомутами не принято церемонится, они просто перекусываются в удобном для мастера месте и все.
Снимать хомут следует с той стороны пыльника, в которую перемещен (или будет перемещен) рулевой вал, а вместе с ним и бинокль. Когда рулевое колесо Daewoo Lanos поворачивается вправо, то реечный вал отходит влево. Если изначально колеса были вывернуты до упора вправо, то следует снимать хомут с левой стороны пыльника.
- Снимаем разрезную пластиковую втулку, которая находится между хомутом и пыльником.
- Отодвигаем пыльник, пока не покажется бинокль.
- Извлекаем старый бинокль. Его нужно просто вынуть. Когда отвернуты болты тяг, биноклю уже ничего держать не должно.
- Снимаем с бинокля пластиковую направляющую (сухарь). Если направляющая в нормальном состоянии, то ее вполне допустимо использовать повторною. Если же на поверхности направляющей имеются какие-то повреждения или деформации, то меняем направляющую на новую.
Иногда пластиковый сухарь может неплотно прилегать к биноклю. То есть с небольшим или даже средним люфтом. В этом случае нужно между торцевой частью бинокля и пластиковой направляющей установить тонкую металлическую пластину . Пластинку можно вырезать из любой банки из-под газировки или пива. С противоположной стороны должна быть такая же проставка. Благодаря данным пластинам можно добиться максимально плотной посадки направляющей на бинокле.
Такое вполне может быть, что пластиковая накладка на старом бинокле будет разбита. Новую пластиковую накладку можно взять из ремкомплекта для обслуживания рулевой рейки ZAZ Lanos. Но накладка может продаваться и отдельно. Артикульный номер сухаря: 90090807.
- Одеваем направляющую на новый бинокль.
- Ставим новый бинокльна место старого. Предварительно нужно почистить посадочное место от старой смазки и заложить на ее место новую. В качестве смазки следует использовать что-то из категории густых термостойких средств. Хорошо себя зарекомендовала смазка на основе силикона.
- Собираем узел в обратной последовательности.
- Проверяем работу рулевой рейки.
В самом конце статьи имеется видеоролик, на котором наглядно показаны все этапы замены бинокля рулевой рейки.
Дополнительная информация
Специалисты отмечают, что вместе с заменой бинокля рулевой рейки ЗАЗ Ланос крайне желательно менять и крепежные болты, а также сами тяги рулевого управления . Дело в том, что при выработке бинокля будут вырабатываться и контактные поверхности на болтах и тягах.
Еще два слова нужно сказать касательно выбора нового бинокля рулевой рейки. Бинокль для рейки польской сборки не подойдет к южнокорейской рейке. И наоборот, южнокорейский бинокль не втиснется в польскую рейку. При заказе нового бинокля проще всего приехать в автомагазин вместе со старым биноклем. Или можно обсудить этот момент с менеджером. В противном случае есть риск, что новый бинокль не подойдет к рейке.
Диагностика и устранение течи рулевой рейки
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
а рейку новую ставили?рейка с гидрачом или нет?не помню на ланосе есть такой болт которым регулируют люфт, когда износ большой то его затягивают люфт и стук пропадает и от этого руль тяжелее крутить..но это я на а6 делал на ланосе рейки не трогал)
плохие мастера у тебя..диагностику плохо сделали раз методом тыка решают проблему.надо вывесить машину и прошуршать всю подвеску, это может быть всe что угодно..
и если рейка б/у то где гарантия что она тоже стучит как и твоя старая?еe переберали?и почему старую не могли перебрать смазать и т.д.?
херовые мастера.
Начало истории как у всех, открыл дверь в машину и увидел мокрый коврик.
И начал молиться: хоть бы это была просто талая вода, но нет - на ощупь маслянистая жижа, красного оттенка. Нагнулся под руль и обнаружил подтеки из места соединения рулевой колонки и рулевой рейки.
Но делать что то нужно, открыл гугл, драйв и на поиски, советовался с умными людьми, отдельное им спасибо, если прочтут конечно.
Кстати, самое серьезное что случилось за 5 тыс.км владения автомобилем.
Были рекомендации снять рейку для большего удобства, сразу отмел эту мысль.
Так же советовали для удобства снимать руль, торпеду, сидушку, Но я очень ленивый и никогда не ищу легких путей, поэтому работа получилась очень не удобной но зато относительно быстрой.
Старый сальник, капал прям на коврик под педаль газа.
Дырочки от самореза.
Новый такой же сальник оказался в жутком дефиците, везде только под заказ и то как то смутно, никогда их никто не заказывал да и вообще не знают что это.
Кое как в каком то подвальчике нашел от нексии, сказали подходить, вариантов было не много, взял его.
С гугла фоточка, купил и поставил такой же, свой забыл заснять.
Замена особых трудов не составила:
1.Снять пластик вокруг руля (4, 3 и 2 болтика крестовой отверткой).
2. Отщелкнуть подрулевые переключатели и провод от сигнала, кроме переключателей этих были еще какие то две колодки до руля, их тоже отсоединить.
3. Откручиваем две и еще одну гайки ключиком на 12.
Эти две без проблем.
Очень не удобная гаечка, намучался с ней не слабо.
4. Еще болтик, тоже на 12 и тоже очень не удобный в самом конце на муфте (обозначен цифрой 4 на схеме), его не видно, только на ощупь, ОТКРУЧИВАЕМ ЕГО ДО КОНЦА И ВЫТАСКИВАЕМ, иначе колонка не снимится.
Вытаскивать сальник тоже не просто, сидит глубоко и прочно, сам он очень плотный, какая то пластмасса в основании что ли.
Саморез вылетал от туда несколько раз без виновника торжества.
7. Но в итоге я его победил (да и вариантов то других не было).
Дальше все происходит в обратном порядке, ставим новый сальник, на него какую нибудь трубу диаметром 20-24 (пробовал свечник, оказался маловат) и постукивая молоточком по трубе загоняем его на место, дальше шайбочку, колечко, колонку рулевую, 1 болтик, потом еще две гаечки и еще одна и колонка на месте, подрулевые переключатели, соединить две фишки с проводами и на сигнал провод, одеть пластмассу вокруг руля: 3 гайки, 2 гайки и 4 гайки и все, дело сделано.
У меня ушло на это примерно полтора часа, при том что я делал все в первый раз и без инструкции, по памяти, по хорошему, думаю, минут в 40 можно уложиться легко.
Теперь, что хочу отметить, советы от меня что ли, если кто то надумает этим заниматься.
1. Съемник стопорных колец должен быть обязательно, без него вообще никак (если чудом каким то снять получитсья без него, то обратно чуда не произойдет.
2. Когда одевал рулевую колонку трудности оказались с болтом, который на муфте, циферка 4 на схеме, заходит только если колонка рулевая немного наклонена вниз (2-3см от приборки), иначе проблемы с ним.
3. Сидушку и руль снимать не обязательно, как то обошелся без этого, жутко не удобно было но как то так.
4. На фотографии с муфтой нужный болт обозначен красным, по незнанию сначала открутил другой, обозначенный черным, аккуратнее.
Ах да, забыл, стоит отметит что до этого при езде по мелким кочкам/выбоинкам/гравию/грунту была вибрация на руле — било в руль, жутко раздражало — грешил что разбита рулевая рейка, после сегоднешнего посещения гаража биение это исчезло — все идеально, видимо один или несколько из болтов/гаек были плохо закручены.
Читайте также: