Стук в сцеплении шкода октавия а5

Обновлено: 29.01.2025

Здравствуйте, друзья!
У кого-нибудь было что-то похожее или может кто подскажет, где копать?
На ходу при выжиме или отпускании сцепления слышен однократный звук типа глухого негромкого стука, лязга, удара и т.д. (сложно описать). При выжиме сцепления звук слышен отчетливее. Происходит это в большей степени на нижних передачах: 1 и 2, на более высоких передачах звук либо пропадает, либо я его не ощущаю. На нейтралке этот эффект вроде бы есть но крайне незначителен либо также не ощущается.
Звук откуда-то снизу, сложно точно сказать откуда, по ощущениям где-то внизу левее, но это не точно.
Авто: Тигуан 1.4, мкпп, полный привод, 2019 г.в., коммплектация оффроад.

vlad914

Заинтересовавшийся

это не нормально. никаких стуков не должно быть. покажите дилеру.
у меня при отпускании педали сцепления иногда слышны шестеренки, но это нормально (это убираются зазоры в шестернях передачи при появлении натяга.).

Vikto

Новичок

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Skoda Octavia A5 , ремонт коробки передач Skoda Octavia A5 , замена коробки передач Skoda Octavia A5 , замена масла в коробке передач Skoda Octavia A5 , коробка передач Skoda Scout , ремонт коробки передач Skoda Scout , замена коробки передач Skoda Scout , замена масла в коробке передач Skoda Scout , коробка передач Skoda Combi II , ремонт коробки передач Skoda Combi II , замена коробки передач Skoda Combi II , замена масла в коробке передач Skoda Combi II

2. Сцепление

Гидропривод сцепления

Бачек для тормозной жидкости (гидравлического тормозного привода)
Пружинный хомут
Соединительный шланг
Главный цилиндр усилителя управления сцепления
Зажим
Уплотнительное кольцо
Скоба для крепления педали
Педаль сцепления
Гайка
Трубопровод
Держатель трубопровода
Уплотнительное кольцо
Сапун
Зажим
Воздушный клапан
Пыле и влагозащитный колпачок
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления
Коробка передач

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Примечание:
Предварительная заправка системы тормозной жидкостью не необходима.

Внимание:
Тормозную жидкость применять согласно инструкции по эксплуатации.

1. Удалить воздушный фильтр из моторного отсека.

2. При необходимости долить тормозную жидкость до уровня.

3. Присоединить шланг для удаления воздуха из системы к приемному сосуду для удаления воздуха.

4. Надеть шланг для удаления воздуха (на рисунке отмечен буквой А) на воздушный клапан (на рисунке отмечен стрелкой)

6. Открыть воздушный клапан.

7. Дать вытечь приблизительно 100 см 3 тормозной жидкости.

8. Закрыть воздушный клапан.

9. Плавно и полностью выжать педаль сцепления в течение 10…15 раз.

10. Открыть воздушный клапан.

11. Дать вытечь еще приблизительно 50см 3 тормозной жидкости.

12. Закрыть воздушный клапан.

13. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидравлического привода сцепления. При необходимости долить до уровня.

14. После завершения процесса удаления воздуха несколько раз нажать на педаль сцепления.

15. Установить воздушный фильтр на место.

Примечание:
При необходимости повторить пункты 2-14, для полного удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления.

Снятие и установка рабочего цилиндра выключения сцепления

Внимание:
Прeждe, чeм oтcoeдинять aккумулятoрную бaтaрeю у aвтoмoбилeй c aвтoмoбильным рaдиoприeмникoм, cнaбжeнным прoтивoугoнным пoмexoуcтoйчивым кoдoм, нужнo узнать этот кoд.

1. Извлечь воздушный фильтр.

2. Удалить стопорное кольцо (1) тросового привода переключения передач с рычага переключения передач (A).

3. Удалить стопорное кольцо (2) тросового привода для устройства управления переключением передач с направляющего рычага селектора (B).

4. Снять тросовый привод для устройства управления переключением передач и тросовый привод переключения передач с цапф.

5. Сняв стопорное кольцо (3) с направляющего рычага (B), извлечь направляющий рычаг выбора передач.

6. Извлечь рычаг переключения передач (A), для чего необходимо отвернуть гайку (4).

7. Снять контропору гибких валиков (тросов Боудена) с коробки передач.

8. Привязать тросовый привод переключения передач и тросовый привод для устройства управления переключением передач наверху.

9. Положить под рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния чистую ветошь.

10. Извлечь зажим (A) трубопровода из рaбoчего цилиндра привoдa выключeния cцeплeния до упора.

11. Извлечь трубопровод из крепления (С).

12. Извлекши трубопровод (B) из рaбoчего цилиндра привoдa выключeния cцeплeния, заглушить отверстие.

13. Отсоединить рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния, затем извлечь его.

Примечание:
Не выжимать педаль сцепления.

14. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Сцепление

Маховик
Диск сцепления
Нажимной диск сцепления
Крепежный болт

1. Снять коробку передач.

2. Установить фиксатор маховика.

3. Немного ослабить болты крепления нажимного диска сцепления. Во время, отвинчивая необходимо освободить упор 2 с цапфой 1.

4. В том случае если упор не освобождается, то прижать цапфу по направлению к маховику.

5. Снять нажимной диск сцепления.

6. Произвести осмотр рабочей поверхности маховика. На ней не должно быть канавок, масла и консистентной смазки.

7. Правильно установить диск сцепления при этом зафиксировать его положение специальной направляющей оправкой, а маховик специальным фиксатором.

8. Проверить состояние концов диафрагменных пружин.

Примечание:
Допускаемый износ концов диафрагменных пружин составляет приблизительно половину толщины самой диафрагменной пружины.

9. Проверить крепления пружин между нажимным диском сцепления и крышкой на отсутствие трещин, заклепочные соединения - на прочность установки.

10. Надеть нажимной диск на направляющие штифты.

12. Затянуть болты крепления нажимного диска сцепления, при этом не повредит центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты маховика.

13. Извлечь направляющую оправку и фиксатор маховика.

14. Установить коробку передач.

Примечание:
- Диски сцепления и нажимные диски с поврежденными или ослабленными заклепочными соединениями подлежат замене.
- Для того чтобы избежать запаха прижега диска сцепления, необходимо тщательно вычистить картер сцепления, рабочую поверхность маховика и двигатель со стороны коробки передач.
- Очистить шлицевое соединение на первичном валу коробки передач от ржавчины и грязи, если используется старый диск сцепления подобную операцию выполнить и для него.
- Смазать шлицевое соединение тонким слоем консистентной смазки.

Внимание:
- В случае нанесения избыточного количества консистентной смазки, излишки необходимо удалить.
- Нажимные диски покрыты слоем антикоррозионной защиты и консервационной смазкой, поэтому перед установкой необходимо очистить лишь рабочие поверхности.
- Перед установкой крепежных болтов необходимо убедится в том, что нажимной диск и диск сцепления плотно прилегают друг к другу.

Маховик
Диск сцепления
Нажимной диск сцепления
Крепежный болт

1. Снять коробку передач.

2. Установить фиксатор маховика.

3. Выкрутить болты крепления нажимного диска сцепления.

4. Снять нажимной диск сцепления.

5. Произвести осмотр рабочей поверхности маховика. На ней не должно быть канавок, масла и консистентной смазки.

6. Правильно установить диск сцепления при этом зафиксировать его положение специальной направляющей оправкой.

7. Проверить состояние концов диафрагменных пружин.

8. Проверить крепления пружин (стрелка А) на отсутствие повреждений, а заклепочные соединения (стрелка В) - на прочность установки.

9. Надеть нажимной диск на направляющие штифты.

11. Затянуть болты крепления нажимного диска сцепления, при этом не повредит центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты маховика.

12. Извлечь направляющую оправку и фиксатор маховика.

13. Установить коробку передач.

Всё началось с того что зимой начала залипать педаль сцепления. Тоесть когда отпускаешь сцепления педаль оставалась примерно на середине и при последующем нажатии плохо включалась скорость. Приходилось нагой помогать педали возвращаться и сцепление начанало нормально работать. Все это происходило

Главный цилиндр разбирал два раза так как неправильно установил магнит. При запуске не проходил сигнал о выжатом сцеплении. Перевернул магнит все заработало. Видать не та полярность была.

не постоянно, раз так в двадцать нажатий педали сцепления примерно педаль залипала. Систему прокачивал не помогло.
Примерно где-то неделю назад сцепление начало туго дожиматся в конце. И все это через раз. Хорошо подумов пару дней, было принято решение разобрать главный цилиндр сцепления и посмотреть на ноличие задир или что-то подобное. В общем разобрал почистил. От увиденного решил разобрать и рабочий целиндр.
Всё было как будто в накепи. В основном главный цилиндр.

Ещё хочу добавить. Не пытайтесь отсоединить штекер от датчика главного цилиндра. Это очень геморно и неудобно. Оказывается датчик тоже снимается, его надо потянуть от цилиндра и толкать вниз он вылезтит. Намного удобнее и быстрее.

Читайте также: