Стучит ли балансировочный вал на ока

Обновлено: 05.02.2025

Купил Сонату 2004, 2 л., праворукую. При осмотре выяснилось, что нет ремня на балансировочный вал. Задались вопросом, почему. Поставили новый, завели (на сервисе). Работает хорошо, но при глушении раздается металлический стук. Сняли ремень, стук пропал (но, как понимаете, вернулась вибрация). Похоже продавец специально снял ремень, чтобы не привлекать внимания стуком. Мастера высказали предположение, что проблема с балансировочным валом. Посмотрели схему - там сам вал и две втулки. Вариантов поломки немного.
Вопрос (если кто сталкивался):
1) что там может быть?
2) можно ли сделать, не разбирая двигатель?

Заранее всем благодарен!

, скорее всего износилась передняя втулка вала. Как сделать не знаю.

Hyundai SantaFe NEW 2.7. Чип 210л.с.
Hyundai Sonata V6 2.7 GLS AT4 + Yamaha FZS1000 + катер Амур с Honda BF90
Xenon всюду. Музыка Alpine+JLAudio.
Kyb+Kilen+Стабилизатор от XG. Двухпоршневые суппорты+диски Zimmermann+FrixaS1.
Чип-Тюнинг от Adact (Горький70)
Лето 225/50ZR17 Ventus K110 на Enkei Bortex Varese
Зима 205/60R16 Nokian Hakkapelita 5 на Оригинале.

на форумах митцубиши встречал темы по снятию ремня с одного вала и удалению другого то есть масляный насос без балансировочного вала, вроде отзывы были адекватные на проделанную работу по отключению валов.

, двигатель не колбасит?
Но вообще, честно, не понимаю - на хрена их туда вкорячивать эти валы - гемор от них только! Неужели это дешевле чем изготовить нормальный, хорошо сбалансированный, с противовесами колен вал. Вот этого я убей не понимаю. Лишние детали - дополнительный геморрой!

У меня примерно такой же стук был на холодную, а оказалось все на столько банально, шкиф распредвала хреначил об кожух пластиковый который закрывает ГРМ, а вот при нагреве он пропадал

Андрей, ох уж эти "переборки дедушкины" чем помогают колечки и вкладешки без шлифовки(дефектовку произвести)?
Обязательно нужно проводить дефектовку, к примеру головку: проверка распредвала, посадочные места и т.д.

Я к тому, что такая переборка подходит только для продажи(и то это хреновый поступок)
Показать полностью.

Я это к чему, что при правильной капиталки, лишних шумов не должно быть.

Так же большое внимание уделять нужно урав валам.

Но честно, на такие мелочи обращать внимания, едит и ладно, это же трихамонозный мотор" он реально галимый, самое нормальное в нем, только то, что он просто работает и все(как и любой другой мотор автоваза,ну русские моторы)

В Крайслере стучит, что не ясно. Разные мотористы говорят по разному. Варианты: поршень, гидрики, гидронатяжитель, не правильно выставлен грм.
Стучит громко, ритмично. При определенных оборотах пропадает, при сбрасывании газа проявляется сильно, на определенных оборотах можно поймать, что бренчит, а не стучит (как монета в клапанной крышке). На холодную стука нет.

Был-бы 406 подумал на цепь. В Крайслере гидронатяжитель? Я его не видел. Его могло до такой степени раздолбать? Это возможно теоретически?

Еще думаю на цепь системы балансиров. Может она ослабла, или натяжители пластмассовые стерлись? Так бывает? Почему на холодную стука нет?

И еще, если соберусь добраться до цепи балансировочных валов и поменять натяжители - это сложно? В книге написано, что вплоть до снятия ремня ГРМ.
Я правильно прнимаю:

Снимаем защитку
Сливаем масло
Отсоединяем рулевую трапецию
Откручиваем и снимаем поддон
СНИМАЕМ КРЫШКУ ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ
МЕНЯЕМ НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ

Больше ничего глобального снимать не надо? Типа масляного насоса.

. между п. 3 и 4 ты забыл упомянуть еще одну операцию: "снимаем балку / или вынимаем двигатель"

Мне меняли прокладку картера и заодно подтягивали цепь. Без съема балки (выбрали этот вариант как меньший геморрой по сравнению со снятием двигателя) поддон не снимешь.
Цепь кстати была вытянута - подтянули на максимум (пробег был около 60) - дальше только смена (а она не дешевая - около 4,5-5 тыс) Гидронатяжителя цепи там нет. Успокоитель менять надо только в том случае если цепь пропилила в нем дорожку.
По поводу снятия ГРМ и маслонасоса - ниче не могу сказать мне меняли цепь при капиталке (гильзовки) движка - когда его разбирали до лысого блока.

честно говоря хрюки и постукивания какбы утихли , но не надолго, через тыс 10-15 все вернулось на прежний уровень.

по стуку - ты все правильно и подробно описал: низовой толи стук - толи хрюк, проявляется на низких оборотах и после прогрева. Кто-то по ошибке путает с перекладкой поршня, либо с разваливающимся маховиком.

Так что подумай - стоит ли оно того - разборка и впрям "глобальная". Потом (тыс чрез 2-3 ) еще приходиться на протяжку балки ехать. С первого раза она не прикручивается.

Стук сильный, и забивать на него нельзя. Осталось понять откуда.
А двиган можно приподнять, отсоединив от подушек. Главное, чтоб грм не скидывать и насос!

Похоже методом исключения будем убирать.

Спасибо за ответ.

[B]по стуку - ты все правильно и подробно описал: низовой толи стук - толи хрюк, проявляется на низких оборотах и после прогрева. Кто-то по ошибке путает с перекладкой поршня, либо с разваливающимся маховне
Стуг громкий! Не маховик. Если поршень - давно разбило-бы все к чертям. Согласен.

Поддон глубокий и все место в нем занимает система балансиров - какбы сдвинуть подднон не выйдет - пробовали, - а настолько высоко двигатель поднять не выйдет.

ПОЧЕМУ НА ХОЛОДНУЮ НЕ БРЕНЧИТ? Попробую залить густое масЛо. Может пропадет.

В книге написано: "Отсоедините подушки передних опор, поддомкрате двиган и вставьте колодки, уберите домкрат", в следующем пункте отворачиваем болты-гайки, далее кратинкп с поддоном в руках)))

Если-бы точно знать, что там копать, то и подвеску снять можно. А если впустую - обидно будет.

Еще раз спасибо за ответ. Я в Крайслере ни бумбум.

. ну я думаю если бы мои кудесники (что собрали мой крайслер по винтикам) смогли бы - то точно не мучились со съемом подвески.

К примеру вот фото как выглядит внутренность картера ( не помню чья фота но это с газели - там балку не снимают расстояния хватает) - видно где проходит кромка поддона и какая у него глубина. Полагаю что настолько не реально поддомкратить двиган.
------
по поводу небреньчания на холодную - заметь "бряки и хрюки" пропадают ближе к 1500 - но ведь пока движка прогревается она и держит обороты где-то на 1500 - потом когда прогреется - обороты падают к 700, мотор утихает и бряки становяться слышны. Я это связываю исключительно с уровнем оборотов ХХ при пуске на холодную, хотя может я и не прав )

по поводу небреньчания на холодную - заметь "бряки и хрюки" пропадают ближе к 1500 - но ведь пока движка прогревается она и держит обороты где-то на 1500 - потом когда прогреется - обороты падают к 700, мотор утихает и бряки становяться слышны. Я это связываю исключительно с уровнем оборотов ХХ при пуске на холодную, хотя может я и не прав )
На холодную ни на каких не стучит, а прогретый - на ткаких стучит на каких нет, можно поймать обороты, что звенит.

А про снятие поддона, не я придумал - это книга по ремонту 31105.

Стетоскопом послушать бы, где слышно вверху, в нижней или средней части?
Если менять цепь , то нужно снимать шкив КВ и лобовину она же маслонасос. Для замены цепи поддон снимать полностью не обязательно. Понятно что со снятым поддоном удобнее, но можно полностью не снимать.
По описанию так же похоже на поршневой палец, НО надо слушать!

точно! вспомнил! я когда-то сохранил себе в архив по мануалам к крыске - возможно пригодиться - для общего понимания.

На волге когда поддон откручиваешь, то встает он на столько, что можно только открутить маслозаборник (на фото он справа, открученный). Опускается поддон всего на пару см, пальцы еле-еле пролазят. Это если балку/подушки не трогать. Если открутить подушки, то подняв двигатель можно будет добраться до натяжного башмака. Начать с подтяжки, а там видно будет.

Не забывай что цепь закрыта на блоке крышкой У меня на фото крышка уже откручена

А там болт, который держит башмак как раз над крышкой проходит.

Башмак держит два болта Верхний регулировочный и фиксирует его а нижний только фиксирует Не открутив нижний ты не сможешь его отрегулировать

то подняв двигатель можно будет добраться до натяжного башмака
проще мотор дернуть, чем извратится крышку открутить.:)
Тем более ему его все равно снимать.

Стуг громкий! Не маховик. Если поршень - давно разбило-бы все к чертям. Согласен.
но стучат чаще всего поршня.

Почитал на форуме - еще сцеплегие проблемное в Крайслере. Завтра сниму кпп и сцепление, заведу. Вдруг оно - тогда малой кровью обойдусь.
Ps: грохот запишу на видео, и сообщю сцепление или нет.

проще мотор дернуть, .
Тем более ему его все равно снимать.
но стучат чаще всего поршня.

Че человека стращаете - все тоже самое что он описывает по стуку на каждой 2й крысоволге.
Лично у меня все тоже самое начиная с 1-вых дней обладания машиной. уже с этим стуком и хрюком накатал 80 000. Была-бы перекладка поршня или пальцы - давно бы крякнул - тем более как я валю на нем, крутя до 5000 -5500.
Такие же звуки я еще у нескольких волг с крыской слышал.

Лично я туда второй раз полезу - как порвет цепь.
Мне сегодня хватило танцев с бубном вокруг радитора, который внезапно порвало. и с главным тормозным цилиндром, который тоже в тему потек. в итоге попадос на 12т.
Тут на реальные проблемы надо бабло кидать - а если хрюки слушать, так Волгу вообще тогда продавать надо и покупать Меседес - вот тот не хрюкает ) только водитель хрюкает от удовольствия ) платя кредит за 2,5 ляма )))
Будьте реалистами господа Волговоды ) :bayan:

но стучат чаще всего поршня.
Тоже не исключаю, хотя слабо верю. Стук громкий - разбило-бы. Или в Крайслере по другому?
Седня завели без кпп и сцепления (сняли). Не сцепление.

Остались только балансиры (ну, если поршень, то труба)труба - не беру в рассчет). Как до них добраться я представляю - спасибо, ввели в курс дела!
Вопрос в следующем:
Можно убрать балансировочные валы разрезав цепь и открутив их? Что будет?

Лично у меня все тоже самое начиная с 1-вых дней обладания машиной. уже с этим стуком и хрюком накатал 80 000
так ты старые поршня поставил, потому и стучат с первого дня:)
У меня после замены поршней тысяч тридцать, ну пусть двадцать пять- тишина полная была.

Или в Крайслере по другому?
или:)
ну, если поршень, то труба
да ничего не труба. Тут пол-форума себе поршневую поменяли, у всех нормально всё.

так ты старые поршня поставил, потому и стучат с первого дня:)
У меня после замены поршней тысяч тридцать, ну пусть двадцать пять- тишина полная была.
А потом? Опять. 30'000км это же ниочем. Или я не правильно понял?

Когда-то, пробовал на своей отключал балансирные валы. Не понравилось, ощущение как на хреновых подушках двигателя, да еще и резонансный зуд на каких-то оборотах появился.

1. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих валов в посадочные гнезда блока цилиндров. Запрессуйте подшипники с помощью оправки (Dнар.=50 мм, dвн.=30 мм, L=100 мм), прилагая усилие к наружным кольцам. Подшипники запрессовывайте с внутренней стороны блока цилиндров.

2. Установите уравновешивающие валы.

3. Установите задние подшипники уравновешивающих валов и запрессуйте их с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

4. Установите стопорные кольца задних подшипников уравновешивающих валов с помощью специальных щипцов.

5. Смажьте тонким слоем моторного масла вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и установите их в постели блока цилиндров (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки постелей). Вкладыш средней шейки не имеет продольной канавки.

6. Установите коленчатый вал двигателя в постели блока цилиндров, предварительно смазав шейки вала (коренные и шатунные) тонким слоем моторного масла. Установите упорные полукольца на среднюю шейку коленчатого вала, предварительно смазав их тонким слоем моторного масла (проточками в сторону шеек вала, кольцо с алюминиевым покрытием белого цвета устанавливайте с передней стороны постели коленчатого вала, а металлокерамическое — с другой стороны постели). Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцом постели.

7. Протрите крышки коренных подшипников чистой тряпкой.

8. Смажьте вкладыши тонким слоем моторного масла и установите их в крышки коренных подшипников (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки крышек).

9. Установите крышки коренных подшипников согласно меткам на них (одна метка — первая крышка со стороны переднего конца коленчатого вала, две метки — вторая, три — третья). Метки на крышках должны быть расположены со стороны генератора.

10. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31–84,38 Н·м (6,97–8,61 кгс·м). В первую очередь нужно затягивать болты средней крышки.

11. Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Установите упорные пластины задних подшипников уравновешивающих валов и затяните болты их крепления (по два болта на каждой пластине).

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шестерне привода уравновешивающих валов совпала с приливом на блоке цилиндров. Установите шпонки в пазы задних концов уравновешивающих валов и шестерни уравновешивающих валов. Широкая метка на шестерне уравновешивающего вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне коленчатого вала, а узкая метка шестерни другого уравновешивающего вала — с одинарной меткой шестерни коленчатого вала.

14. Затяните болты крепления шестерен моментом 45,82–56,60 Н·м (4,68–5,78 кгс·м). Для этого зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив металлический стержень в балансировочное отверстие.

15. Обезжирьте поверхность блока цилиндров бензином, соблюдая меры пожарной безопасности.

16. Запрессуйте сальник в держатель (используя деревянный брусок).

17. Обезжирьте привалочную поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала и нанесите тонкий слой герметика на эту поверхность.

18. Смажьте рабочую кромку заднего сальника коленчатого вала тонким слоем моторного масла.

19. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала на двигатель. Заправьте рабочую кромку сальника деревянной палочкой.

20. Затяните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

21. Установите маховик на коленчатый вал штифтами под сцепление наружу, совместив отмеченное отверстие со втулкой на фланце коленчатого вала.

22. Установите пластину болтов маховика, нанесите тонкий слой герметика на болты крепления маховика и.

23. . удерживая маховик от проворачивания, затяните болты его крепления моментом 70,81–87,47 Н·м (7,22–8,92 кгс·м). Болты затягивайте крест-накрест.

24. Для удобства установки масляного насоса смажьте прокладку насоса тонким слоем консистентной смазки (Литол-24) и установите ее на поверхность блока цилиндров.

25. Залейте в корпус масляного насоса 10–20 г моторного масла и проверните шестерни масляного насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их. Шестерни должны вращаться легко, без заеданий.

26. Установите масляный насос в сборе на привалочную поверхность блока цилиндров, заправьте рабочую кромку переднего сальника деревянной палочкой и.

27. . заверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

28. Установите шпонку в канавку переднего конца коленчатого вала.

29. Установите шкив коленчатого вала и напрессуйте его на вал с помощью оправки из мягкого металла.

30. Протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой. Подберите поршни к цилиндрам по диаметру (маркировка группы нанесена на фланце крепления масляного картера блока цилиндров на днище поршня) и массе.

31. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 2.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

32. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

Обратите внимание, что поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

Устанавливайте палец быстро и до упора, так как шатун охлаждается быстро и после его остывания изменить положение пальца в верхней головке будет невозможно.

33. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

35. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатун и смажьте их моторным маслом.

36. Проверьте легкость перемещения колец в канавках поршня, вращая кольца. Замки колец расположите под углом 120°.

37. С помощью специальной оправки сожмите поршневые кольца и.

38. . аккуратно ударяя ручкой молотка по днищу поршня, установите поршни в сборе с шатунами в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена к приводу распределительного вала. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца.

При отсутствии готового приспособления для сжатия колец его можно изготовить самостоятельно из полосы жести соответствующей ширины.

39. Установите крышки шатуна с вкладышами на шатунные болты (при этом номер цилиндра на шатуне и его крышке должен располагаться с одной стороны) и осадите их с помощью ручки молотка.

40. Затяните гайки крышек шатунных подшипников моментом 43,32–53,51 Н·м (4,42–5,46 кгс·м).

41. Удалите выступающие части прокладки масляного насоса и излишки герметика с привалочной поверхности блока цилиндров под масляный картер.

42. Установите маслоприемник с уплотнительным кольцом (показано стрелкой) и затяните три болта его крепления.

43. Для удобства установки картера смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного картера и установите ее на поверхность блока цилиндров.

44. Установите масляный картер и затяните одиннадцать болтов его крепления.

Читайте также: