Стартер крутит но не заводится иж ода

Обновлено: 26.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину…”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину…”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Проблема с ИЖом

В общем на холодную двигатель заводится с пол-пинка,а когда уже нагреется начинает выпендриваться,кручу стартер не заводится,как остынет так снова заводится.Кто знает в чём проблема может быть?Машина ИЖ-2126 дв 1.6 карбюратор.

Недавно купил автомобиль ИЖ ОДА 2126-30, ездил 3 недели без всяких проблемм. Пару дней назад отказалась заводиться на горячем двигателе, после обного оборота стартер останавливается и начинает трещать реле. Завёлся с толкача приехал домой, протёр клемы на АКБ, контакты на массу, результата ноль, на следующий день решил сгонять в сервис, узнать в чём проблема, завёлся опать с толкача, приехал, обьяснил мастеру ситуацию, он говорит пойдём смотреть, и когда я хотел ему всё это дело показать, двигатель завёлся с пол тычка, мне аж стыдно стало, мастер сказал, что возможно генератор плохо заряжает. Так катался весь день нормально всё заводилось, я уж было поверил в чудо, но под вечер пошёл дождь и я заглох стоя на оживлённом перекрёстке с выжатым сцеплением. Хорошо, что был не один, а с парнями, выкатили мы машину с этого перекрёстка под дождём и пробюовали заводить с толкача, не заводилась ни в какую, даже с крутой горки, когда включал вторую, двигатель начинал пыхтеть, на не раскручивался до нормальных оборотов и постепенно глох. Попытки завестись с ключа теперь не давали даже треска и ни каких щелчков - полная тишина. Кто нибудь знает, в чём может быть причина всех этих бед? Неужели полетели свечи или бензин не просасывается и одновременна накрылся стартер или проблемы с проводкой?
P.S. АКБ заряжен хорошо.

по поводу треска реле был случай плохого контакта провода внутри наконечника. по поводу невозможности завести попробуй заменить фильтр в бензинопроводе, свечи. проверь предохранители, контакт колодки подключения проводов к замку зажигания.

Ко всему вышесказанному - проверь массу двигателя и кузова (оплётка снизу на КПП) . Обычно там все контакты закисают! И "минус" аккума с двигателем--можно кинуть дополнительный провод!

Ну треск может быть из-за бендикса стартера. А вот насчет всего остального, скорее всего дело в проводке, если даже стартер сейчас не крутит.. . И хорошо бы посмотреть систему зажигания.. .

У меня тоже Ода и такая же проблема. Стартер только щёлкает, а о том, чтоб завестись машине пока только в планах, Попробую поменять стартер, если что напишу.

в общем так дело обстоит: свечки закидывает , новые поставил, тоже закидывает, не заводится- даже не схватывает. зажегание в норме, искра есть хорошая- выстовлена правельно (в общем не залазил с завода в него).

когда заводилась стучали клапона на низких оборотах . а сейчас вообще не заводится.
как карбюратор настраивать? подскажите. я его вообще не могу понять как настроить.
фильтр воздушный в норме.
двигатель от ваз 6 модели.

Зажигание контактное, если да то посмотри на контакты если сильно пригорели почисть возможно сгорел конденсатор; если же БСЗ то может датчик холла! если клапана стучали возм надо над зажиганием попрыгать!!)

На днях провел легкое ТО в виде замены диафрагмы топливного насоса, а после этого по собственной безолаберности "обсох" проехав заправку около 500 м. И как итог сегодня днем холодная машина запустилась практически сразу, и работала более менее стабильно пока не уберешь подсос и холостые сразу падают и ИЖик начинает глохнуть. после прогрева выше 50 градусов машинку заглушил и уже не смог завестись.двигатель крутит бодро, но не схватывает, сдернув центральный провод искра хорошая. В итоге друзья помогли завестись протащив около 200м. После чего машину уже не глушил пока не приехал домой. Во время остановки холостые как написал выше падают и машина начинает глохнуть даже на горячем моторе. Приехав домой машину заглушил и решил проверки ради завести, но ситуация опять повторилась двиг крутит, но не схватыает.
Очередной вопрос знатокам. КУДА КОПАТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, ГАРАЖА ДЛЯ КОВЫРЯНИЙ УВЫ НЕТ И ЗА БОРТОМ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -20.

Comments 45

у меня было такое, тоже обсох, с топливных колодцев грязь поднялась и конденсат, хоьостой пропал полностью и переходная система была забита, машину с трудом завел и до дому добрался, поменял все прокладки и фельтра, хорошо что с сабой был болон с промывкой краба

проверь искру на свечах. И какой нагар ? (лучше всего поставь свежий комплект)

Свечи смотри, но больше похоже на карб, выкрути датчик ЭПХХ и продуй жиклер.)
Вообще карб-вещь не предсказуемая.)
Если нет гофры на подогрев карба-начни с нее, может у тебя диффузоры прихватывает.)

бочонка датчика ЭПХХ у меня нет по конструктиву. гофра на подогрев стоит. а если прихватывает диффузоры то почему холодная заводилась нормально?

Как качает бензонасос? и снять краб и дома его по чистить, возможно вода попала в жиклер холостого хода

А при чем бензонасос, на холостые он не влияет.)

он может качать так, что будет на холостых заливать свечи… при приоткрытой дроссельной заслонке это дело хоть как-то работает… лично встречался, причём и игла хорошая, и поплавок рабочий…

Из разряда фэнтази…Если игла не пропускает-бенз не должен поступать, хоть ты ведром в карб лей…А вот если свечи мертвые-то да, это возможно, потому как на оборотах смесь сгорает быстрее.)

вот такая вот фантазия у меня обернулась самой настоящей реальностью… прокладки подбирал под бензонасос… хотел и пружини резать, но прокладки помогли… затем, уже после настройки холостого хода одну прокладочку убрал, но одна дополнительная осталась…

Карб какой, у меня стоял и Солекс, и сейчас ОЗОН стоит-профилактика раз в год и никаких проблем, бензонасос даже не помню, чтобы менял когда нибудь.)
Кстати, Солекс стоял с заглушенной обраткой, и прикол-расход был меньше, чем на ОЗОНе, и ехала веселее.)))

у меня — ОЗОН… да у меня то сейчас всё нормально с этим… поставил пару прокладок под БН, настроил ХХ, убрал одну прокладочку из-под БН — всё стало в пределах нормы… а вообще, зафлудились мы, нужно ТСа почитать…

какие прокладки подбирал в диафрагме или между насосом и грм

Насос качает пока игольчатый клапан открыт.

насос может качать так, что просто выдавит эту иглу и слегка притопит поплавок… и тогда при всех выставленых параметрах на дроссельных заслонках появляется бензиновая лужа…

Давление создает возвратная пружина. Нахера с ней экспериментировать?

а я и не экспериментировал… я только собирался ))

а разве могет такое быть? просто сколько раз перебирал б\насосы (москвич, ВАЗ, волга) ни разу не сталкивался с такой проблемой как продавливание иглы. да и у меня когда ставил обратил внимание что на кулачке от толкателя уже заметная выработка появилась.

может быть, но скорее в комплексе с несколькими неисправностями… исправные системы очень многое прощают…

сегодня с утра завелась сразу, но затроила жестко. попробую на обеде заменить свечи.

не видел таких механических насосов что бы иглу исправную выдавили.

а возможно ли такое это скорее всего игла если не держит или уровень в поплавковой нарушен.

Как качает бензонасос? и снять краб и дома его по чистить, возможно вода попала в жиклер холостого хода

насос качает бодряком просто утечки на улицу не стало.

какой нагар свечей? всем пишу, что нужно начинать с этого… топливный фильтр стоит?

У меня на 06 как то вообще хохма была…Замерз карб, по тупости, не было гофры на подогрев, машину хрен заведешь, холостых нет.(((

у нас подогрев впускного должен быть… я с подсосом повоевал из-за этой проблемы. но тогда и на подсосе после некоторого времени авто должен глохнуть…

Не у всех он сохранился…Я с вахты приехал, думал надо поставить, а смотрю-нет, батя опередил.)
Вообще начинать надо с того, поступает ли топливо должным образом, раз искра есть.)

я всегда смотрю на свечи, они не обманут )) их достаточно просто один раз залить, и потом бегать вокруг двигателя и искать причины плохой работы… уже несколько раз попадался…

Иж же…Я как то заглох на ровном месте, на оборотах работает пердежом, свечи норм, карб чистый…А оказалось что слетела тяга с вакуум корректора на трамблере.)))
Так что диагностировать нужно все.)
А свечи…Мотор ВАЗ, ставлю самые дешманские, проблем нет, замена по сезону, то есть на зиму новые, а пробеги не маленькие.)

не, при правильной установке УОЗ холостой ход должен быть, вакуум корректор должен вступать при работе на оборотах… бывает так, что он ещё и мешает)) вот с подобными проблемами я столкнулся, когда знакомому на восьмёрке холостой ход искал: на винт качества двигатель не реагировал вообще… причиной были именно залитые свечи… а вот двиг нифига не тянул из-за неисправного вакуум-корректора… правда, есть ещё одна проблема из разряда вечных: четвёртая свеча чернеет…

Ты описываешь какие то страшные вещи…На УЗАМе-все может быть, на ВАЗОдрыгле проблем нет совсем, БСЗ у меня сейчас, так я готов наоборот перейти на контактное обратно, потому что если в дороге сдохнет датчик Холла, хоть волосы рви на себе, повторюсь-я ездил на разных системах зажигания и карбах, и проблем не испытывал…И эта извечная проблема холостого на зубилах-датчик ЭПХХ найти хороший не реально, у меня их ведро целое, за почти 6 лет, дохнут в путь…

хм… а я думал магнитный клапан на вазовских карбах получше, нежели пневмоклапан на УЗАМовских… у меня тупо заглушен… дело то в том, что этот автомобиль и до меня пытались реанимировать, правда, видимо, методом замены наугад… когда ко мне этот автомобиль попал, тут карб был как новый (а может и не как), точно так же, как и состояние трамблёра и т.д… но двигатель упорно работал на двух цилиндрах и никто не мог понять, почему… я на этом двигателе научился многому, в первую очередь — методичной проверке работы систем…

Я возненавидел Солекс на зубилах, он не для нее, а для классики, у многих не хватает ума его довести до рабочего состояния, мне кажется что на Зубиле вся проблема в его расположении, отсюда и все засоры в нем,
Меня удивляет карб на Оке-адская смесь двух карбов (Солекс+Озон), вот там то геммор еще тот, если начал мозг парить.)

а мне Солекс понравился… конечно, по исключительно своим критериям, конечно же… правда, даже назвать сейчас эти критерии — не назову ))

Я не рекламирую посмотри ролики Наиля Порошина там есть как защитить солекс от засорений по моему называется (вечный карбюратор). А на счет солекса я скажу самый простой и бодрый карбон из всех, главное надо соблюдать параметры жиклеров по таблице которая есть в инете.

Датчика эппх на карбюраторных вазах не существует есть блок эппх который запитывается от зажигания и импульс берется тот же который идет на тахометр.

какой нагар свечей? всем пишу, что нужно начинать с этого… топливный фильтр стоит?

постараюсь сегодня проверить свечи, а заодно поменять кондер и провода на девятошные, старые прошли уже около 7-8 тыс км и сейчас заметил растрескивание свечных колпачков на 2 и 3 цилиндрах

не торопись… методично проверяй всё, это не так долго, как кажется… смотришь нагар свечей, если нормальный — в принципе можно остальное не трогать… если загажены — почистить, подключить к проводам, положить на блок, обеспечить хороший контакт на массу, крутануть стартер (при выкрученных свечах должен крутиться замечательно даже на холодную)… услышал четыре уверенных громких щелчка — больше не трогаем… ещё, желательно, проверить УОЗ…

на карбе — уровень поплавковой камеры… косвенная проверка БН: при снятии шланга со штуцера должен брызнуть бензин… далее, снимаешь крышку карба, осматриваешь визуально поплавок, смотришь на отпечаток на прокладке от нижней части карба и положение поплавка относительно этого отпечатка… дуешь в штуцер и перекрываешь иглой вхдное отверстие (при открытом воздух должен проходить свободно, при закрытом воздух проходить не должен)… смотришь, какой осадок на дне поплавковой камеры… на всякий случай насосом продуваешь все отверстия, которые увидишь )) кстати, что у тебя с ЭПХХ? заглушен или работает?

после проверки всё собираешь и заводишь без подсоса (пару раз топнул по педали газа, зажал, заводишь)… если в этом положении получилось завести и на педаль газа авто реагирует, вытягиваешь подсос и прогреваешь двигатель…

на прогретом двигателе смотришь, как работает холостой ход… если тупо глохнет, как только отпускаешь педаль газа или убираешь подсос, значит по какой-то причине ХХ не работает… первое, что может быть — неисправный пневмоклапан ЭПХХ…

да, открытый вопрос: у тебя топливный фильтр перед карбом стоит?

легко говорить не торопись при работе на улице в ветренный мороз под -20. поэтому замена всего сразу и без разбирательств, благо кредитная линия "ДОВЕРИЕ" в магазине запчастей неиспорчена. но это так к слову :-)
угол сбиться из ремонта насоса не должен был.
насос качает нормально.
единственное грешу на соринки в поплавковой которые могли забить жиклеры. но почему тогда это сказывается только на горячем моторе? ЭПХХ в виде бочонка у меня отсутствует в конструкции.
простояв ночь на морозе завелась практически сразу без подсоса но троит. при вытягивании подсоса троение не пропало.
прогреть мотор с утра времени уже не было надо было на работу бежать (благо до работы 1,5 км идти 10-15 мин, ехать 5 мин.)
фильтра топливные стоят и перед насосом и перед карбом

ну, сам такое проходил… правда, без ветра )) свечи, главное свечи… их достаточно один раз залить, чтобы они выдавали ересь…

вот на них и стал грешить после утреннего запуска при троящем моторе.

заменил провода и свечи и заработала нормально. а на старых свечах на всех 4 черный сажевый нагар. на двух проводах рассыпались колпачки. вот скорее всего из-за этого в сумме и были проблемы.

в отдельный пост лучше всего ))

у тебя какой мотор? и карбюратор потом можно подумать. Почему не знаю кто как отреагирует, но я знаю что и вазовский мотор очень быстро перенасыщается обогащенной смесью потому что свечи более горячие при этом они быстрее коптятся что и делает ХХ убывающем а при дальнейшей заводке не возможным без продувки ЦПГ что и получается если ДВС ВАЗ и ты ездиешь на подсосе хотя бы 30-40 минут свечи обрастут нагаром который как сопротивление будет гасить твою искру. Если у тебя карбюратор солекс сними кастрюлю с него и посмотри хорошо ли на полную закрывается заслонка подсоса холодного воздуха и если она до конца не закрывается регулируй ее. Если озон тогда сначала посмотри свечи после полного прогрева то бишь съездить без подсоса желательно по прямой киллометров 10 и посмотри 2 и 3 свечу и зацени они должны быть кирпичного цвета. На счет новых узамов не знаю я давно ездил на 412 там были свечи холодные типа А20 с ними вопрос о заводке в морозы вообще исключен без подогрева ДВС бедные наши деды.

Читайте также: