Ст 366 стартер от чего подходит
Более долговечны, при этом чуть дешевле (420–450 тыс., Ю — 300) болгарские стартеры, которые ВАЗ всегда покупал из-за нехватки самарских. В отличие от последних, болгарский является точной копией самого первого СТ-221 (только крышка у него теперь алюминиевая). Правда, его обгонная муфта плунжерной конструкции служит недолго, но, поскольку и она, и тяговое реле, и другие узлы в сборе взаимозаменяемы с самарскими, с этим можно смириться.
БАТЭ"), и его нижнее плечо укорачивается, а верхнее удлиняется. Поэтому контакты тягового реле замыкаются уже чуть раньше, чем шестерня войдет в зацепление с венцом маховика. В большинстве случаев зацепления так и не происходит, и после многократных попыток пустить двигатель якорь, раскручиваясь до предельных оборотов, перегревается и идет вразнос. При удачных попытках, когда шестерня, быстро вращаемая тяжелым якорем, "влетает" в зацепление с венцом маховика, на валу возникает значительная боковая сила, разбивающая опорную втулку в картере сцепления на "Самаре". А на "Жигулях" иногда даже отламывается "клюв" крышки. Впрочем, низкое качество стартеров БАТЭ частично компенсируется их невысокой ценой — 310–330 тыс. (Ю — 225).
* Здесь и далее приведены прежние, традиционные названия заводов.
а — 35.3708–01 (КЗАТЭ); б — 4211.3708–02 (АТЭ-3).
Знак, свидетельствующий о сертификации в Госстандарте России (не путать с эмблемой завода-изготовителя!).
Эмблемы заводов (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-3; БАТЭ; ЭМЗ.
(БАТЭ); б — 42.3708 (БАТЭ).
Стартер БАТЭ для автомобилей ВАЗ (стрелкой показано смещение рычага вверх с изменением соотношения его плеч).
Таблица характеристик и применяемость стартеров на различных видах отечественной техники
Представляем вашему вниманию перечень предлагаемых нами стартеров. Мы поставляет стартера для всех видов дорожно-строительной и коммунальной техники, представленной на отечественном рынке. На ряду с предоставлением возможности приобретения готового изделия мы так же рекомендуем проведения ремонта вашего стартера с предоставлением гарантии качества. Наименование и применение стартеров берется из открытых источников. При обнаружении неточностей просьба указать на ошибки с целью немедленного устранения неточности.
Характеристики стартеров используемых на различных видах отечественной технике
Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной технике
Kolhoznik написал:
АлексейСиз , спасибо за подсказку. Я правильно понял, что штуцера там стандартные, подобрать можно? Просто взять ответки и прийти с ними в тракторный магазин. Тут ещё заморочку себе придумал, хочу посадить перед на отдельный гидрораспроеделитель. Думаю разрезать трубку НШ-ГР, и туда подключить ещё один распред, получится последовательно с родным.
Так можно сделать только с секционным распределителем, например как у меня РП70. Они держат давление на сливе такое же как и на подаче ! С распространённым распределителем Р80 это не прокатит !
T-N-A написал:
Кстати о стартере. Вот движок из "последних", на нем стартер 12В, 1,65кВт, "сделано в Беларуси". От чего?
Интересно а на моём от чего, вообще ни каких букв
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал:
Интересно а на моём от чего, вообще ни каких букв
Насколько я знаю на наш трактор ставили только модернизированные В2Ч так что ваш стартер Уаз-Волга
Мой мотор от другой техники если не ошибаюсь с Минитрактора Т-0,2.03.2-1 Уралец
Kolhoznik написал:
АлексейСиз , спасибо за подсказку. Я правильно понял, что штуцера там стандартные, подобрать можно? Просто взять ответки и прийти с ними в тракторный магазин. Тут ещё заморочку себе придумал, хочу посадить перед на отдельный гидрораспроеделитель. Думаю разрезать трубку НШ-ГР, и туда подключить ещё один распред, получится последовательно с родным.
Так можно сделать только с секционным распределителем, например как у меня РП70. Они держат давление на сливе такое же как и на подаче ! С распространённым распределителем Р80 это не прокатит !
А такой прокатит?
Думаю, прокатит. Вот тут на страничке я выкладывал свои самоделки. Распределитель соединён последовательно. Передняя навеска работает независимо от задней . Опускается тоже принудительно.
Ссылку то забыл вставить.
Кстати о стартере. Вот движок из "последних", на нем стартер 12В, 1,65кВт, "сделано в Беларуси". От чего?
Это и есть УАЗовский у меня такой был ! Как вам можно пойти по моему пути сколхозить (голова с валом ваши а привод с редукторного !) На роботе покупали стартер на УАЗ у него в инструкции место применение (чего там только нет ) АЗЛК ,УАЗ ,ИЖ,ГАЗ и еще много просто надо мерить смотреть !
Kolhoznik , Хороший распред. ! Осенью выкладывал модернизацию своей гидравлике -поищи (извеняй мне щас не когда ) там есть что посмотреть !
сегодня в -17 запускал дизель. самое лучшее средство, как оказалось, фен во впускном коллекторе. со 2-го проворота заводится.
mitrop написал:
сегодня в -17 запускал дизель. самое лучшее средство, как оказалось, фен во впускном коллекторе. со 2-го проворота заводится.
Обэтом давно многие пишут,только мало кто прислушивается.
mitrop написал:
сегодня в -17 запускал дизель. самое лучшее средство, как оказалось, фен во впускном коллекторе. со 2-го проворота заводится.
Обэтом давно многие пишут,только мало кто прислушивается.
как-то в ютюбе видел заводку ДТ-20 в Латвии - с факелом и самодельным пускачом на базе электромотора - и заводится ведь ? Как же трактора в 50-е заводили на морозе ?
T-N-A написал:
Кстати о стартере. Вот движок из "последних", на нем стартер 12В, 1,65кВт, "сделано в Беларуси". От чего?
У меня по мануалу В2Ч Стартер СТ 366-Г. По ТТХ он чего 0.65Квт? Или это опечатка?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
mitrop написал:
сегодня в -17 запускал дизель. самое лучшее средство, как оказалось, фен во впускном коллекторе. со 2-го проворота заводится.
Обэтом давно многие пишут,только мало кто прислушивается.
как-то в ютюбе видел заводку ДТ-20 в Латвии - с факелом и самодельным пускачом на базе электромотора - и заводится ведь ? Как же трактора в 50-е заводили на морозе ?
был у нас один мужичёк-Иван Степанович(но мы его звали просто---СТАКАНЫЧ.). просто не любил он выпить.дак вот у него был свой трактор Т-16-ездил на работу на нём..а работал передовым комбайнёром-вот он свой шастик приучил заводиться только с факелом--хоть зимой в -30. хоть летом в +30 ----вкатит свою норму----зажжёт факелок(который всегда на крыле болтается-и вперёд---с песней до дому. )дак этот Т-16 у него был лет 40 прослужил. только вот жизнь у человека бывает короче. чем у трактора.
Стартер предназначен для пуска двигателя, представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения и подключается согласно схеме, показанной на рис. 30.
На двигателе МеМЗ-966Г установлен стартер СТ366В, а на двигателе МеМЗ-966В СТ366Б. Стартеры не взаимозаменяемы. Отличие заключается в конструкции крышек со стороны привода (см. рис. 31). Остальные детали и узлы стартеров взаимозаменяемы. Стартер включается с помощью электромагнитного тягового реле типа PC 904А, смонтированного на фланце крышки стартера. Стартер установлен с правой стороны двигателя и крепится гайками к картеру при помощи фланца.
Стартеры
бывают разные — как оказалось. На 965 у меня 3 типа — малого диаметра с круглым (в сечении) втягивающм, большого диаметра с круглым втягивающм и совсем большой с квадратным втягивающм. Маленький мне нравится больше всего — потому что меньше всего закрывает вентиляцию, да и крутится пошустрее. На корыте был стартер как ¹2, и оно вроде даже заводится — но рукояткой я кручу быстрее 🙁 Снял, попробовал без нагрузки — жрет 70А и еле крутится. Попробовал стартер с разобранного аппарата — пЭстня, на нем ездить можно! ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
На 40ке шпильки на стартере, а на 30ке на картере двига.
Ставить тот, что крутит лучше , а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать. Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой. Маркировка, порой, читается после зачистки корпуса болгаркой :-))
> Ставить тот, что крутит лучше
Крутит мотор и крутится сам — это весьма разные вещи, и для проверки первого надо как минимум на двигатель его ставить. А на корыте это УЖАСССНО неудобно!
> а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать.
Я его разобрал и поглядел — на первый взгляд повреждений нет, похоже что он просто сам такой.
> Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
150А при +20град ) — как они это мерили .
+
> > Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
>
> Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
+
+++ Круто :-))
Угу. Или в роторе. Ни то, ни другое не диагностируется без перемотки.
150А при +20град ) — как они это мерили .
Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
150А при +20град ) — как они это мерили .
>
> Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
+++ Одна из причин — длинный провод от акка до стартера (кроме последних модификаций с задним акком). Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
Вообще-то я сейчас говорю *исключительно* про корыто, т.к. заводимость 965ого меня полностью устраивает. А у корыта акк как раз сзади — вот только мотор спереди ;)))
> Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
>На ЗАЗах акк хронически недозаряженный — особенно в зимнее время, понятно почему — гены хилые , и решается это исключительно дополнительным геном .
. — просто быть не может, потому что каждый раз он снимается и ставится на дозарядку.
А может, быстрее и не надо? 🙂
2. холодный двиг с кривого завести легче — меньше компрессия, легче провернуть. Когда завёлся — поработал минут пять, заглушил — потом воспроизвести было гораздо труднее. Дал остыть — в режиме завёл-сразу заглушил — завёл 3 раза без осечек.
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
Все же у стартера и сил побольше, и крутит он всяко равномернее 😉 Так что от того, что оно будет быстрее — никагого вреда кроме пользы 😉
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
А маркировку почитать? ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
Не знаю, как 967, а на обычный запорожец лучше всего ставить все-таки родной запорожский стартер. По креплению подходит еще и стартер для тракторных пускачей, и габаритами он меньше, но у него и мощность меньше, что может привести к проблемам с запуском зимой.
Ремонт стартера СТ369Б
Статья косвенно может помочь и тем, кто задумал установить стартер на бесстартерные Уралы и Днепры.
На современные Уралы ИМЗ устанавливает покупные херсонские стартеры СТ 369 для лодочных моторов Вихрь, заводчане изготавливают измененную переднюю крышку, заменяют шестерню бендикса и присваивают стартеру индекс СТ 369Б, при этом стартер дорожает в два и более раза. Конструктивно и в общем оставаясь все тем же агрегатом. Зачем платить 5 тыщ за то что стоит две+ день работы?
В моем случае все было гораздо печальнее, чем банальная поломка бендикса из-за деффективных пружинок изготовленных по какому-то недоразумению из непружинной стали. Стартерный узел полностью отсутствовал- на его месте зияла дыра (Фото 1). К счастью предыдущий хозяин не выбросил старый сломанный бендикс. Впоследствии он еще сослужит свою службу.
Что нам нужно:
Первое-нежелание вываливать кучу денег за детище ИМЗ- СТ 369Б, это нежелание станет основной движущей силой нашего проекта.
Второе- в противоположенность первому- желание познакомится с внутренним устройством стартера, поупражнятся в переборке, перестановке и приспосабливанию простого тракторного узла для наших возвышенных мотоциклетных целей.
Стартер, нет не СТ 369 от Вихря, мы пойдем другим путем и возьмем СТ 367 тракторного пускача ПД 8 от Т 40. Кстати о Т 40. Это великолепный тракторный двигатель воздушного охлаждения с замечательнейшими выпускными клапанами с толщиной стержня 9 мм, длиной штока на 139 и головкой 38 мм. Ничего не напоминает? Это же клапан от М-72 и К-750. Славная вещь- унификация, слава тебе, Липецкий тракторный завод . Надо только проточку под сухари проточить…
Стартер СТ 367 берем из-за конфигурации алюминиевой предней крышки- она очень выгодна. Располагаем как на оригинале- втягивающее реле прямо над коробкой предач, в других положениях стартер либо мешает заливке масла в коробку или не дает поставить воздушный фильтр. Стартеры СТ 362 от ПД 10 и СТ 366 от запорожца отметаем из-за противопожного направления вращения, к тому же переднюю крышку СТ 362, 366 без переварки на Урал не пристроишь.
Мне достался новехонький в консервации, аж 81 года выпуска стартер с двумя запасными бендиксами (на Фото 2 один бендикс ураловский) за совершенно смешные деньги- 1500 рублей, надеюсь и вам повезет так же.
Стартер полностью разбирается, развальцовывается и выпатрашивается бендикс, загустевший солидол смывается, смазку применяю только синтетическую, для ответственных узлов MOBIL mobilith 46, красного цвета (Фото 3).
Это не реклама, большинство продолжает использовать простенький литол к месту и не к месту, а он кроме как для смазки домкрата, тачки и старых Жигулей больше ни на что не годится . Далее выбираем детали, которые пойдут на доработку- передняя крышка и корпус втягивающего реле, ему надо подпилить нижнее ухо. В бендиксе надо заменить пусковую шестерню на ураловскую, родная шестерня СТ 367 хоть и имеет то же количество зубов- 9, отличается диаметром делительной окружности и модулем, хотя при желании может быть отпущена и перерезана. Обоймы обеих шестерен совпадают по диаметру (Фото 4).
Их и заменяем. Перевальцовываем тракторный бендикс с внедренной в него ураловской пусковой шестерней.
Далее дорабатываем переднюю крышку- в ней надо выпилить окно с противоположной стороны от существующего окна, это немного ослабит конструкцию, но мы сохраним усиления проходящие ровно по центру крышки-корпуса стартера. Все тщательно примеряем и подгоняем по месту. Так же укоротим носик с бронзовой втулкой (Фото 5).
При этом подразумеваем, что между стартером и КП будет установлена алюминиевая проставка толщиной 4- 5 мм (Фото 6).
Немного дорабатываем картер двигателя, не слишком усердствуя. (Фото 7).
Иначе пластмассовая крышка не закроет расширенную дыру под стартер. Если перепилили, не отчаиваемся, пластмаска ужасно пошлая, с вечно разъезжающимися хлипкими ушками, выбрасываем без сожаления, новую несложно спаять из латуни и покрасить или отхромировать. Не забываем укоротить соответствующую часть вала ротора. При сборке не забываем переместить две толстые регулировочные шайбы из под щеточного узла в носик стартера- тем самым отдалим пусковую шестерню от зубчатого венца маховика, в противном случае последний будет задевать за шестерню. Утолщение прокладки на КП под стартер приведет к задеванию его пусковой педалью и невозможности пользоваться киком.
Разбирая старый ураловский бендикс были замечены странные повреждения его корпуса, как будто он обо что-то терся. Так и есть-во время пуска касался зубчатого венца маховика, изготавливаем из отрезка медной отопительной трубки на 15мм. с внутренним диаметром 12- аккурат под вал втулку длиной 7мм, в будущем исключив задевание маховика за обойму бендикса (Фото 8).
Вуаля и наш новоиспеченный стартер занимает место штатного. Ни в чем не уступая ирбитскому заводскому. Остается выпить шампанского на сэкономленные деньги и еще раз порадоваться собственной смекалке и рукастости. Как и подобает настоящему оппозитчику.
Бендикс собирается так- три ролика в продолговатые пазы чашки, межу ними усики выступами вверх, фигурную пластину выступами вниз в специальные пазы чашки( поуже чем для роликов), все зажимается пружинками, обильно склеивается консистентной смазкой.
Затем вставляем шестерню, тут надо применить сноровку и аккуратными вращениями пропихнуть внутреннюю обойму между подпружиненных роликов, далее закладываем полукольца, накидываем верхний кожух с пыльником
Собранный бендикс слегка зажимается в тиски шестерней вниз и сжимается в осевом направлении например струбциной- сжимаем резиновый пыльник. Затем молоточком через неширокую деревяшку все вальцуем по-кругу, пока весь сэндвич не обожмется. Если понадобится добиваем уже голым молотком.
P.S. Все-таки ослабленная передняя крышка не выдержала, пошла трещина, без сварки обойтись не удалось, добавляем еще час работы аргонщика и вот что из этого вышло
By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.
на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.
Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:
Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах
- Верхняя крышка со втягивающим реле
- Нижняя крышка
- Статор
- Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе
Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.
Замечание, — не старайтесь выбить втулку сразу, действуйте размеренно. Выбили немного, — посмотрите или втулка не расслаивается. Само собой, — при выбивании положите верхнюю крышку на край стола. Обратите внимание, — что втулка стартера, бронзо-графитовая, достаточно хрупкая. Не надо ее колотить со всей силы. А вдруг она вам еще будет нужна, для каких-то других дел 🙂
рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки
Рис. 2 Выбив пару миллиметров, — проверяем, или ничего не погнулось, отламалось
Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)
После того, как втулка выбита, — проверяем ее посадочное место и проходим по нему полукруглым надфилем. Далее забиваем новую втулку.
Замечение по поводу новой втулки:
Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.
Замечание 1.
Если вы имеете тики, — лучше будет сажать втулки именно с их помощью. А идеально это делать с помощью пресса. Кроме того, желательно контролировать внешний диаметр втулки, поскольку не все они сделаны идеально и имеют примерный диаметр. И еще — не надо давить со всех сил, — убитое гнездо означает большие затраты.
Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.
Будьте готовы к тому, что купленная вами втулка будет перекашиваться, упрямится и вообще не захочет вставать на место. Тут есть только один совет. Не бейте по ней молотком, подкладывайте — старую втулку или кусок алюминия, а лучше брусок из дерева. И сделав пару ударов, смотрите, или втулку не перекосило в отверстии. Я для проверки прямого угла использовал жену. Ваша, может вас по…, так что эта процедура — творческая.
Замечание:
Я уже писал, что лучше тиками, но при наличии понимания процесса и опыта … ну вы поняли, — бегом за тисками 🙂
Работа эта требует аккуратности и сноровки. С первого раза, первый раз в жизни, втулку забить сложно, почти невозможно Поэтому мой совет, — сразу покупайте несколько втулок на запас, для экспериментов так сказать.
Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.
Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.
Рис. 5 Часть втулки вошла в посадочное отверстие, дальше добиваем втулку, чтобы она стала в уровень с крышкой, — то есть не было выступа.
Посмотрите. на втулку будет след от перекоса, т.к. она мягче чем алюминиевый корпус стартера. Скосите около 0,1 мм, под углом 10-20 градусов, начав с противоположной стороны, относительного того края, где идет перекос. Также можно немного пройтись по посадочному отверстию, сделав его шероховатым, и немного снять материал. Не надо делать здоровую дырищу, пару движений надфилем — вполне хватит. тут лучше недо-, чем пере- …
Повторюсь еще раз, — будьте аккуратны. Ведь один сильный удар, — и верхнюю крышку можно идти покупать новую. А это около 15-20USD. Оно вам надо? Лучше не спешить.
Развертка установленной втулки
Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.
Замечание 2:
Идеально разворачивать все в станке, так проще сделать все соосно и красиво. Я вижу эту операцию так, — собираем стартер, без ротора, крепим его в фрезерные тиски и протачиваем насквозь обе втулки. Ну или точим отдельно крышки, тогда — может возникнуть несоосность. Поэтому если вы хотите идеала, — в ищите подходящий фрезерный станок.
Нижняя крышка и ее втулки.
С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.
Втягивающее реле
Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?
Очень просто, — вместо замены реле, достаточно его один раз разобрать и почистить/смазать. Дело в том, что контакты болты и контактный пятак имеют очень большой ресурс. Реально эта деталь тоже не ломается. Но к сожалению от попадания влаги, грязи и срабатывания реле, контактные поверхности быстро корродируют.
Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле
Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.
Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!
Проверка
Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.
Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.
Читайте также: