Смазать выжимной подшипник солярис

Обновлено: 05.02.2025

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Все в наличии 24

40BD5724 40BD45T12DDU 40BG05S1DS 40 57 24 7A 40BG05S2G-2DS 712019-NBR-2 40BD572420 24

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Когда беда именно в нем

Водителю полезно знать все признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Ведь проблемы с этим элементом начинаются как правило, неожиданно. А продолжение эксплуатации автомобиля с такой неисправностью может привести к полному отказу сцепления. Отказ сцепления в дороге неприятная проблема, которую просто так не решишь. Автомобиль приходится буксировать до гаража, что является достаточно трудоемким процессом. Эвакуатор обойдется недешево. Гораздо проще следить за состоянием подшипника и остальных частей сцепления заблаговременно. Это убережет вас от возможных проблем в пути.СтроениеПризнаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

Роликовые (механические);
Гидравлические;

Смотрите также

Реле стартера уаз 469 и как его подключить
Герметик для прокладки гбц
Водительское удостоверение проверка

Восстановление от царапин лобового стекла

Секретки на колеса как выбрать

Снятие подшипника

Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Как смазать вал

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

инфузионной системой;
спреями с дополнительными трубочками.

Смазка

Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки , после чего просушите деталь.

Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:

Подшипник;
Литол;
Консервная банка;
Термометр;
Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.
Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски

. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.
Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из‐за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие‐либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4–5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100–23136, корзину 41300–23136, выжимной 41421–32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443–2B010 и 43134–39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест‐драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях недостатка смазки обновить ее. Признаками этого может быть периодический вой подшипника. Если он продолжается, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Смазка прямо на машине

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнулся с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда масло. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По замыслу инженеров они смазываются один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал вместе со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он постоянно крутится, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, только в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается негативно на состоянии выжимного подшипника.

Снятие подшипника

Как стало понятно из предыдущего раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не выйти. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем есть трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки масла с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

Подшипник;
Литол;
Консервная банка;
Термометр;
Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. До этого момента смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, замерев, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Масло немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-нибудь не получится. Недостаток – он тратится слишком много времени.

Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Далее деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Вывод. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит срок его службы, а вас убережет от незапланированных расходов на ремонт сцепления. Ответы на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать достаточно сложно.

Восстановление от царапин лобового стекла

Секретки на колеса как выбрать

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

Пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs

. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел

в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП, задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость.

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида: 1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины. 2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

Механизм привода выжима сцепления

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
проверить диск на биение
если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм
, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
зачистить направляющую втулку. Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая
. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.

Еще несколько советов

При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг
, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в
160 кг
! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков (к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Posted in Полезные статьи

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Читайте также: