Сколько в москвич лить масла в

Обновлено: 10.06.2026

В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.

Сколько масла нужно заливать в москвич?

Таблица объема моторного масла в двигателях Москвич 2140

Замена масла бмв х5 е70
Замена масла в вариаторе ниссан мурано z51
Замена масла в мкпп шкода октавия
Бмв х5 замена масла в акпп
Какое масло заливать в шевроле лачетти
Какое масло заливать в хендай крета
Какое масло лить в тойоту
Замена трамблера москвич 2140
Форд фокус 3 какое масло заливать

Сколько нужно масла в москвич 2141?

Практически все владельцы Москвичей 2141 заливают в двигатели полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 10W40. Для замены жидкости в практически любого мотора этой модели будет достаточно 4 литровой канистры масла.

Сколько масла в двигателе узам?

Таблица объёма моторного масла в двигателях Москвич 2141

Москвич		Moskvich 2141
Двигатель		Объём масла в двигателе, л
1.6	B	3,80 (3,75)
1.6	B	4,20
1.5	B	4,80

Сколько литров масла в двигателе Москвич 2140?

Для замены потребуется 4.5 литра масла. Оптимальный интервал для замены — 10 000 км или раньше.

Сколько масла в задний мост москвич 412?

В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. Именно так указано в книге по эксплуатации. Всего в коробку входит 1,2 литра жидкости. В реальности можно лить и полусинтетическое масло 75W90 GL-5, например Лукойл.

Сколько литров тосола в москвич 412?

Объем составляет 10 литров вместе с печкой. ТОСОЛ заливают не реже одного раза в два года. В Москвиче 412 замена антифриза рекомендована под маркой “Тосол — А”.

Сколько масла в коробке передач москвич 2141?

По заводу идет объем 3.8л, но советую заливать 4л. меньше вариантов что 5ая передача сгорит. лил до пробки заливной (она же контрольная).

Какое масло залить в механическую коробку передач москвич 412?

В картер коробки передач Москвича 412 уходит — 0,9 литра трансмиссионной жидкости. Рекомендуется заливать масло ТАД-17. Однако многие владельцы заливают современные и более дорогие масла со степенью вязкости 80W-90, например Castrol Axle80W-90 API GL-5 или MANNOL 80-90w GL-5.

Можно ли в Москвичевский двигатель заливать минеральное масло?

Москвичевский движок к маслу довольно неприхотлив, как и волговский. Так что хорошей минералки ему вполне достаточно.

Москвич 412 (АЗЛК и ИЖ): СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя, характеристики, объем, снятие, установка

Содержание

1. Возможные неисправности системы охлаждения

2. системы Схема охлаждения двигателя УЗАМ (УМЗ)

3. охлаждающей ЗАМЕНА жидкости

4. Ссылки на наш форум — вопросы задавайте

1. Возможные неисправности системы охлаждения

– двигателя перегрев

– проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке расширительном, работоспособность термостата, датчика включения электродвигателя и электровентилятора вентилятора

Ослабление натяжения ремня жидкостного привода насоса и генератора или его Отрегулировать.	обрыв натяжение ремня. Вытянувшийся или ремень оборванный заменить.
Термостат неисправен и постоянно Заменить.	закрыт неисправный термостат.
Недостаточное количество системе в жидкости охлаждения.	Долить охлаждающую жидкость.
давление Отсутствует в системе охлаждения ввиду негерметичности расширительного пробки бачка.	Устранить негерметичность пробки.
готовит Карбюратор обедненную горючую смесь.	Устранить обеднения причину горючей смеси.
Большое количество системе в накипи охлаждения двигателя.	Промыть систему двигателя охлаждения.
Загрязнена наружная поверхность радиатора.	наружную Очистить поверхность радиатора.
Не включается вентилятор радиатора обдува.	Устранить неисправность электрической цепи. неисправный Заменить температурный датчик.
Слишком позднее Установить.	зажигание нормальное опережение зажигания.
Неисправен насос водяной.	Проверить работу насоса, при его необходимости заменить.
Применен низкооктановый бензин.	бензин Заменить но рекомендованный по октановому числу.

2. Схема система охлаждения УЗАМ двигателЯ (УМЗ) на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) Указатель

412 деталей системы охлаждения двигателей радиатор

Какое должно быть давление двигателя москвич 412

Про давление масла М412

Утром завожу движок — давление 3-4кг, прогреется- стрелка ниже идёт. Но когда мотор горячий уже, то стрелка масляная еле-еле от нуля отрывается. Так и должно быть разве? Уровень масла выше min на 1.5см.

На холодном моторе масло густое, когда холодное и давление больше. При увеличении температуры вязкость масла падает и давление в системе уменьшается. В принципе, если перепад давления масла для холодного и горячего двигателя очень большой, то это свидетельствует о невысоком качестве моторного масла. У более качественных масел вязкость при изменении температуры более стабильна. Рекомендую красный Shell, если только мотор не жрет масло.

По опыту — если на 4 передаче на скорости 60-70 км/ч показывает давление 2,5-3,5( датчик имеет погрешность) — значит все путем, а если так и не отрывается от нуля — проверяй!

С уважением,
Сергей.

Не знаю, как это норма или нет, но я тоже вначале интересовался этим, сейчас уже наездил на тачке опупеть сколько и никаких последствий не заметил.
Масло, кстати, заливаю обычное, самое дешевое, и тоже нифига. В этом и есть преимущества 412 — чего не залей, все равно поедет.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

Так это опасно или нормально? Причина-то ясна, но чё
делать-то? Подтянуть чего надо?
Движок перебирали несколько месяцев назад и мне сказали, чтобы гайки главных шпилек я подтянул после 1000км. А я не подтягивал ничего — не смог, надо ключ особый, торцевой, а у мене его нету. Ну и так и езжу. Может в этом дело?

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

Там вот ответ пришёл, что давление сильно падает из-за
расширения постели распредвала. Надо, видать, подтянуть там всё (шпильки?). А то у меня ну если 0.1-0.2 показывает — это же не дело. А ты чё, на Космиче 130 гоняешь. Ничего себе. У меня на 110 уже взлетает Все трясется… А у тебя какого
года машина? У меня ласточка 1977 г.р.

А вообще, страшновато, конечно так гонять. Движок ревет, как ракета. Мне 412 от деда достался, в наследство, привык я к нему. Уже хорошую тачку взял, а его все отдать рука не поднимается.

По поводу давления, не знаю, чего там на распредвале подтянуть можно. Распредвал вставляется в головку и только от продольного перемежения фиксируется(два болта, ИМХО).
М.б. тебе нада просто новый распредвал ставить. Хотя, если разбиты посадочные места на самой головке, то это ниче не даст. Голову менять придется.

С Уважением, Антон и Москвич 412 по имени Железный капут.

а в жизни?… На моем 2140 80г.в. такое не наблюдается. И впринципе от уровня масла показания зависят. Меньше налито — меньше и покажет.
Опыт ремонта маленький, поэтому применяю техническое измысливание при поиске неисправностей.
А по вашему вопросу: А до перебора двигателя как было с давлением масла? Кстати а сам датчик с прогревом глючить не может? Гайки шпилек врятли такую бяку делали бы. От них только компрессия упала бы, из-за слабого прилегания головки.
Кстати а умная литература что говорит по этому поводу? Свою собрал и ремонтирую исключительно по книгам, и никогда проблем не возникало.
Удачи в поиске решений.

Извините не смог сразу ответить.Ком глючил.А какое давление на холодном движке 2 3 4 кг.Если 2 или 3 то это мало (значить коренные прослабленные может портянку подложить.Должно помочь.Если 4 и выше то это указывает на большой зазор распредвалаю. Попробуй поставить если есть возможность другую голову и проверьте.Давление будет другим.

Зачем он нужен?

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Кузов

Двигатель

На фото: двигатель 1981 г.в.

На фото: современный бензонасос

Трансмиссия

Ходовая часть

Интересно было бы узнать кто каким маслом пользуется! Высказать свои мнения, по поводу выбранной марки масла, плюсы и минусы и т.д. А еще можно ли лить в наши двигатели синтетику? Просто мнения по данному поводу расходятся!Я одно время лил ЛУКойл станларт, ЛУКойл супер, сейчас залито SINTEC, кстати мне показалось, что оно даже лучше чем ЛУКойл. Хотя, кто знает, где все это фасуется.

Я поставил себе другой двигатель, в период тестирования езжу на минералке Лотос (Польша). В ближайшие 2 недели поменяю масло на хорошую полусинтетику с присадками, какую - пока не определился. Синтетику вроде не рекомендуют даже продавцы масла, хотя тут единого мнения быть не может. Мне категорически не рекомендовали 4-контактные свечи, а наш форумчанин Бум ездит на них, и отзывы только положительные. Так же и с маслом.

лили сначало какой-то калл в канистре без этикетки-самое дешовое. 400тг(80р)После капиталки. лили Лукойл Супер (миниралка). тем летом перешли на Шелл 10в40 1/2 синтетика. впечатления:-куда делось давление масла? -после 500км стало как нефть. (2 замена масла - тоже самое)-подтекать стало отовсюду. p.s. вот после нынешней капиталки хочу минералку Зик залить. (на постоянку, а на обкатку думаю лукойл. раза на 3 по 500км)

Labukh, на счет свечей bum прав, двигатель прекрасно работает! И синтетику двигатель вроде переваривает, только пугает то, что оно со всех щелей побежит. Жучкам его точно не рекомендуют, а у Москвича двигатель вроде конструктивно лучше. Некторые продавцы говорят, двигатель дубовый, зачем лить в него дорогое масло, бери минералку? Сам ездил на полусинтетике и двигателю худьше от этого не стало!

Metallica fan, наверно, синтетика сильно жидкая! Вот и давление пропало, а из минералки SINTEC, однозначно, лучше ЛУКойла. Я летом на период обкатки залил 20W50 давление ниже 3 в самую жару не падало и уже почти всю зиму на нем отъездил. Кстати оно еще не совсет почернело, а это мне сильно нравится, хоть на качестве это и не сказывается!

Я после капиталки только Шелл 10в40 впечатления положительные. Давления масла на холодною почти максимальное на прогретом 0,3. Масло чернеет потому что оно хорошо циркулирует и везде бывает тоесть полностью выполняет свою роль ИМХО. А то что масло везде течет то енто две вещи первое мотор уже не первой свежести а второе если мотор после капиталки значит когда он собирался то учли что полу синтетика очень жидкое но енто опять мое ИМХО.

М6з/10Г вроде так

Metallica fan,
Твоя ошибка одна - после минералки надо промывать двигатель, либо где-то через 1000 км после заливки ПС делать замену масла. И можно раз в 200 - 500 км фильтр менять. И кстати, как думаешь - без давления течь масло будет.
Как нефть - а ты перед ПС двиг кисточкой изнутри вымыл?
Я при капиталках дня 2 трачу только на то, что ВЕСЬ двигадель, до последнего закоулка вымываю кисточкой с бензином или солярой!
Там после минералки налет толщиной до нескольких сантиметров бывает! А ПС обладает повышенными моющими свойствами.
Что-то я от темы отвлекся.
Итак - хронологический порядок:
2140 приобретен в 1985 году. С тех пор до 2006 года заливалась минералка марки "что попалось", иногда даже военная отработка шла. В 2006-м после того как двиг застучал я батю убедил - что мнение о том, что в Москвич можно лить что не попадя - ложное. И после капиталки залили ПС Shell Helix Ultra 20W40. До продажи 2140 в 2007 году делали 1 замену масла. Фильтр был просто грязноват, но не такой, к какому я привык - вообще слой грязи, и фильтр только угадывается. Крышку клапанов не снимал, но через маслозаливную горловину головка со стандартным алюминиевым отблеском, разве чуть желтая.
21251 взяли в 2006-м. Старый хозяин в новый мотор 412Эх16 залил минералку Лукойл. Данные по ней даже не знаю.
Мы уже меняли в нем масло, батя не спрашивая меня (воспользовался что я в командировке был) опять залил минералку Лукойл. И опять - какая - ХЗ. "Что в магазине продается". На следующую смену планирую залить уже проверенную ПС.

Я уже довольно долгое время использую полусинтетику Elf Competition STI 10W40. Впечатления только положительные.Скажу пару слов по поводу того, что некоторые не рекомендуют лить в УЗАМ подобные масла. Многие наверно слышали ужасные истории о том, как чей-то двигатель заклинил после полусинтетики или синтетики, а также о том, что течет из всех щелей. И вообще типа наши моторы настолько примитивны, что такое масло им просто противопоказано. Скажу прямо - херня все это. Нужно просто раз и навсегда уяснить одну вещь - качественная импортная полусинтетика (или синтетика) обладает повышенными моющими способностями. Если до этого вы ездили на минералке, и теперь залили полусинтетику, то будьте готовы, что уже через пару сотен километров ваше масло будет черное как сажа. Никакие промывки не моют так хорошо как качественное масло. Это нужно знать обязательно. Поскольку если вы просто зальете полусинтетику и будете продолжать ездить не думая, то очень скоро споймаете клин. Первые пару замен масла придется сделать намного раньше обычного. Зато потом, когда вся гадость с мотора вымоется, вы получите практически новый двигатель. Это не голословное утверждение, хорошее масло - это одна из тех вещей которая напрямую влияет на работу двигателя и на его ресурс. Что касается сальников. Это второй момент который нужно уяснить - стандартные сальники, если они находятся в хорошем состоянии, ничего от полусинтетики не будет. Они как не текли так и не будут текти. Другое дело, если мотор находится в плохом состоянии и не течет из всех щелей только из-за того, что все забито всякой гадостью, само собой, что все это вымоется и результат будет налицо.Процесс замены минералки на полусинтетику обычно таков:1. Сливаем старое масло.2. Заливаем новое. Использовать всякие промывки не нужно, все равно ниодна из них с полусинтетикой по эффективности не сравнится. Само собой ставим новый фильтр.3. Через несколько сотен километров, например через 500, нужно обязательно сменить фильтр. Даже если до этого вы думали, что ваш мотор был двольно чистым, даю гарантию - фильтр будет очень грязным. Само собой, величину пробега можно варьировать, если есть боязнь, то можете и через 200км поменять.4. Где-то через 1000км масло желательно слить. Будет оно таким черным, каким возможно вы масло редко когда видели. По сути, это и была промывка. Да, это не дешево конечно выйдет, но иначе никак.5. Заливаете новое масло. Даллее периодически продолжаем менять фильтры, например через 2000км, возможно раньше. Вобщем, лучше поменять раньше чем затянуть. Теперь масло можно продержать дольше, например 3000-4000км. Просто периодически не забывайте фильтры менять. И так пока всю гадость не вымоет.6. Теперь уже окончательно, заливаем новое масло и можем ездить как обычно, меняя его например при 7000-9000км. Больше 10тыс., как написано в инструкции, любое масло держать не следует, хоть, что бы на этикетке не было бы написано.Вот так. Какие плюсы дает использование полусинтетики? Их несколько.1. Легкий запуск зимой. Для наших широт, использование масел с класом вязкости SAE 10W40 вполне подходит. Оно прекрасно подходит и для лета и для зимы. Давление масла на прогретом двигателе на полусинтетике обычно не должно отличаться от аналогичных показаний на минералке.2. Меньший расход масла на угар. Т.е. если нигде не течет, то расход масла должен снизиться. Особенно заметно если вы частенько ездите быстро.3. Чистый двигатель. Это значит хотя бы то, что под клапанной крышкой черный налет отсутствует как класс.4. Мотор легче переносит высокие обороты, вернее благодаря более устойчивой масляной пленке, езда на повышенных оборотах не сказывается на его ресурсе. Это значит, что вам не нужно думать, что будет с мотором если вы доганяете стрелку спидометра до 90км/ч на второй передаче, поскольку вы уверены в том, что ему ничего не будет.5. Опять же, увеличенный ресурс двигателя. Т.е., у вас есть выбор - либо экономить на масле, но чаще разбирать двигатель, либо не экономить на масле и не пудрить себе мозги тем, как он вообще там внутри устроен.Вот такое вот мое ИМХО. Кстати, я бы посоветовал и в трансмиссию лить масло покачественней, ТАД это такая гадость (в сравнении с Elf Tranself так точно).

Какое масло льют в коробку М214100 ?
Приобрел для сына сей агрегат без книжки.
Как удалось выяснить коробка на ТАД-17 летит очень быстро.

ТАД-17 лет дцать как не производится, все что видете под такой маркировкой - левак.
Масло обязательно GL-5. Elf Tranself Type B 80W90- рекомендации лучших москвичеводов Лукойл ТМ-5 75W90 тож ничего

Да, GL-5 тоже не всякое пойдет. Требования АЗЛК к маслу в коробку выше чем GL-5, а по тестам ЗР половина купленных ими GL-5 масел реально этому стандарту не соответствуют.

Рекомендую - Лукойл ТМ-5 75W90

P.S. и не слушайте некоторых продавцов, которые яросно утверждают, что в переднеприводные автомобили надо лить GL-4, они просто не доганяют, что двигатель может стоять продольно! т.к. кроме "девяток" ничего не видели.
в М2141 - только GL-5 .

Кстати, порекомендовал бы еще один раз залить ER (победитель трения), очень помогает, особенно на новых КПП, ну а тут просто будет лучше!

fast писал(а): Кстати, порекомендовал бы еще один раз залить ER (победитель трения), очень помогает, особенно на новых КПП, ну а тут просто будет лучше!

И ты, Брут? А как-же, что ни о каких "ионизаторах" даже говорить не желаешь?
Кстати, я таки позавчера и сегодня с утра завелся, с маслом 15W40

2 Little_CJIOH
Ну не надо меня сразу в ряды предателей записывать.

Один раз в КПП залить ER можно! Я же не про постоянное использование говорю. В двигатель, например - никогда ни чего не добавляю! И вообще считаю это не нужным делом!

fast писал(а): Рекомендую - Лукойл ТМ-5 75W90

Спасибо.
Да, находил информацию, что масло должно быть специальное - для гипоидных (прямой угол передачи крутящего момента) передач.
Потому и спросил, что есть на сегодня для таких коробок.

Выбирая масло для коробки передач своего "Москвича-2141", кто-то по старинке ищет ТАД-17И, а кто-то полагается на совет продавца и мнение друзей. "Продвинутые" листают справочники, ориентируясь на класс вязкости и группу эксплуатационных свойств. Но покупают, опять-таки, "как у соседа".

>Ситуация все же меняется. Наши специалисты недавно завершили работу по анализу поставляемых заводу трансмиссионных масел. Проверялись все их основные характеристики с акцентом на противозадирные свойства. В лаборатории использовали так называемую четырехшариковую машину трения. Методика не нова: в контейнер с исследуемым маслом помещают три стальных шарика, а сверху - четвертый. Контейнер вращается, к верхнему шарику прикладывается постепенно возрастающее усилие - и определяется то, при котором шарики приварятся друг к другу (по заводской документации оно должно быть не менее 400 кгс). Получается забавная пирамида. До момента сваривания происходят "прихваты", оставляющие на шариках характерные следы. Подобное бывает с зубьями шестерен главной пары, если залито негодное масло. Правда, тут уж не до забавы.

Результаты лабораторных работ проверили на дороге во время специальных ударно-скоростных испытаний и при длительных пробегах. Выводы совпали: масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для "сорок первого" не годится. Попутно заводчане лишний раз убедились, что у некоторых поставщиков ворох сертификатов, протоколов испытаний, заключений, подтверждающих непревзойденное качество своей продукции, вот только для "Москвича" их масло не подходит. Поразительно, что представляют эти документы заводу, заведомо зная о его требованиях. Думают, что не проверят? Отнюдь, лаборатория "Москвича" проводит тщательный анализ всех партий масел независимо от поставщика.

Масла, успешно прошедшие испытания, представлены в табл. 1. Те, что покупать не следует - в табл. 2 (изменения в "Руководство по эксплуатации" будут внесены в ближайшее время). А в коробки конвейерных автомобилей АО "Москвич" ныне заливает только проверенные масла. Но доедет ли это масло до потребителя - бо-о-ольшой вопрос. Не сложно ведь приотвернуть пробочку и отлить "детишкам на молочишко". . . Да и просто надо иметь в виду потери масла через низкокачественные уплотнения. Впрочем, вскоре внедрят новые импортные сальники, практически исключающие утечки. С ними первая смена масла отодвинется до 100 тыс. км пробега. При этом пробки маслосливного и заливного отверстий коробки будут пломбировать, подобно приводу спидометра.

Владельцам же "москвичей", не имеющим ни чудесной четырехшариковой машины, ни возможности купить гарантированно хорошее масло, остается руководствоваться собственной интуицией и рекомендациями заводских специалистов.

Если купили новый "Москвич" - не менять масло в коробке до пробега 60 тыс. км (ох как тяжко заставить себя следовать этой рекомендации!).

еисправен системы термостат охлаждения (постоянно открыт клапан неплотно или закрывается).

3аменить термостат.

Впечатляет? Хорошо, когда следы "прихвата" на шариках, а не на зубьях шестерен.

Приобретать масло только в проверенных магазинах.

Не покупать масла, напоминающие по названию те, что указаны в табл. 1, но с приставкой "типа . . .", или иным пакетом присадок, а также иного производителя. Дотошные инженеры "Москвича" заметили, что название "Велс-транс" - у масел трех фирм: АО "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез", ТОО "Нефтехимическая фирма "Этма" и ООО "Опытное производство масел "Биарм". Все три - пермские, имеют один и тот же юридический адрес, выпускают масло по одним и тем же ТУ, но последние две применяют иные присадки, чем "ЛУКойл". В результате их маслом потчевать главную пару "Москвича" негоже.

Не поддаваться на уговоры продавцов: "Берите, у меня "мерс" на таком ходит". Действительно, у него, может быть, и ходит. Но скажет ли "спец", какая нагрузка сваривания должна быть для "Мерседеса"?

Если после смены масла через несколько сотен километров пробега (500-1500 км) или после движения на скорости, близкой к максимальной, главная передача стала шуметь и шум продолжает нарастать или перешел в вой - ремонт коробки, к сожалению, неизбежен.

Рекомендации нехитрые, но следовать им необходимо. Сколько коробок и денег можно тогда спасти! Да и репутация "Москвича" станет выше.

Следует добавить, что материал несколько устарел. Из имеющихся GL-5 масел имеет смысл так же лить минералки
-Liqui-Molly Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90 артикул 1956
-Liqui-Molly Hypoid Getriebeoil LS (GL-5) 85W-90 артикул 1410
-Motul Gearbox
-Motul HD 80W-90 GL-5
-Motul HD 85W-140 GL-5
-Total TRANSMISSION TM 80W90, 85W140
-Total TRANSMISSION RS FE 80W90, 80W140 (полусинтетика GL-5, по данным Total нагрузка сваривания не менее 450 кгс)

Со слов МАМИшников для нашей гипоидной ГП не подходят масла с индексом вязкости 75, должен быть минимум 80. 75-ые масла для косозубых главных пар.

И ещё они же рекомендовали заливать масла ~ 3,8 л, чтобы предотвратить голодание шестерни пятой передачи.

Читайте также: