Сигнализация хендай акцент не заводится
Ваш Hyundai Accent не хочет заводиться? Вы пробовали много чего? Аккумулятор, генератор, запасные ключи… И у вас есть ощущение, что проблема исходит от вашего иммобилайзера? На самом деле это правдоподобно, действительно, это под вопросом, если ваша машина больше не хочет заводиться или глохнет при запуске без причины. Вы хотите отключить иммобилайзер на своем Hyundai Accent? Вы находитесь на хорошей статье, мы сделали этот контент, чтобы помочь вам увидеть более ясно и решить ваши проблемы, связанные с этим компонентом. Сначала мы увидим, как иммобилайзер работает на вашем Hyundai Accent, а затем рассмотрим различные способы его отключения.
Как работает ваша система иммобилайзера на Hyundai Accent
Прежде чем описывать различные доступные вам решения, вот краткое введение, чтобы описать роль и работу иммобилайзера в вашем Hyundai Accent. Этот электронный элемент был изобретен 30 лет назад и призван предотвратить кражу вашего Hyundai Accent. Действительно, благодаря транспондеру и антенне (катушке), встроенной в ключ, и блоку управления иммобилизацией интегрированный в блок управления двигателем и приемную антенну на neiman, ваш Hyundai Accent поедет каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания, он проверяет, что код, излучаемый вашим ключом это действительно то, что ожидает ваш ящик для иммобилизации. Только в этот момент что это позволит вам начать. Именно благодаря технологии RFID (чип в ключе) этот агрегат будет работать.
Различные возможности обхода иммобилайзера на вашем Hyundai Accent
Введите код для выключения иммобилайзера
Отремонтируйте ключ у ключевого специалиста или у вашего дилера
Снимите иммобилайзер вручную
Хотя вы можете подумать об обходе иммобилайзера на вашем Hyundai Accent, по некоторым причинам это вообще не рекомендуется. Первый ваш Hyundai Accent будет гораздо более уязвим для попыток кражи. В самом деле, без коробки иммобилайзера, простого "проводов" может быть достаточно, чтобы завести машину. Вдобавок к этому, ваша страховка, в случае кражи, скорее всего, вам не вернут если он обнаруживает, что иммобилайзер на вашем Hyundai Accent был удален, отключен или деактивирован. Если вы все еще хотите это сделать, некоторые сайты все еще предоставляют метод, мы решили не раскрывать его, потому что он может помочь людям с плохими намерениями.
Если вы хотите получить больше уроков по Hyundai Accent, перейдите на наш Hyundai Accent категория.
Собственно вчера вечером, по дороге домой остановилась, 10 минут простоя и мой Акцент не завелся. На панели горят все лампочки, только масло тухнет при повороте ключа. Позаглядывая под капот, открыла крышку (там столько проводочков. ) ну вообщем там где всякие клемы, пошевелила проводочки. и минут через 20 завелась.
А вот сегодня утром завелась только с брелка, и поехала на сервис. На сервисе грешили на ошибки иммобилайзера думали может кто пытался вскрыть - ошибок нет. Но машина на сервисе уже не завелась. Есть у них подозрение, что сигналка срабатывает только на открытие дверей, а до ключа в машине не доходит, что сигналка уже должна быть снята. Ну и еще одно печальное подозрение, что накрылась релешка на подаче топлива.
собственно вот какие симптомы:
- ключ в зажигание - стартер матает, звук при этом чист
- есть щелчки реле (в районе подсоса топлева назовем это место так)
- она не заводится уже не с брелка ни с ключа.
И вот теперь сижу и жду звонка с сервиса, когда меня испугают сначала диагнозом, потом ценой лечения
Привет, коллеги.
У меня Акцент, 95 г. 1.5 л, инжектор.
Пару недель писал о своей проблеме на сайте, попробовал данные мне советы - не помогло. Советовали замену свечей, проводов и топливного фильтра.
Вот моя проблема. Как только температура воздуха опускается примерно до -15, машина перестает заводиться с ключа, можно завести только с толкача. С толкача заводилась без особых проблем в самый пик прошедших холодов. Масло синтетика 5W40, безин 92, свечи новые, провода тоже нормальные. При пуске крутит хорошо, искра есть, но мотор даже не схватывает. Выкручиваю свечи, а они сухие. Сразу после предыдущих холодов поставил новый топливный фильтр, давление топлива в норме - измеряли в сервисе.
Если машину завести с толкача и прогреть, то потом, пока теплая заводится с ключа без проблем. Если не прогревать, а заглушить и попробовать снова завести, то ничего не получается - крутит как сумасшедшая, но даже не схватывает.
Вчера вечером завелась, а сегодня утром - уже нет.
В чем может быть проблема.
Николай Василич, а разве есть такой режим?( я не иронизирую, мне действительно интересно.. Налицо блокировка бензонасоса при включении стартера. Может, иммобилайзер сигнализации, потому как в Х-3 штатного иммобилайзера нет. Надо попробовать завести с выключенной сигналкой..
Я предлогаю проверить работу топливного насоса именно в стартерном режиме! Если он не работает, то надо искать причину. Были такие машины - симптомы один в один.
Напоминает анекдот про двух глухих: -Ты куда? Рыбу ловить?
-Неее, я рыбу ловить..
-Аа.. А я думал, ты рыбу ловить..
Я говорю, что нет такого режима-[strong]стартерный[/strong].. Что есть режим, когда зажигание включено, и если этот двигатель чем-нить крутануть, то он будет работать.. А вот именно при включении стартера питание на бензонасос скорее всего не подается, и этот эффект на 90% из-за сглючившей сигналки (срабатывание на падение напряжения), посему, штоп не разбирать заднее сиденье, предлагаю просто отключить сигналку и попробовать, далее по результату..
У меня была машина - симптомы те-же. Долго мучился, но потом нашел. Метод простой. Откручивается подающая трубка топлива от топливной рейки и производится испытание.Если при повороте ключа на зажигание топливо идет - хорошо. Но если в режиме старта прекращается подача топлива - значит присутствует дефект. В этом случае раскрутить холодный двигатель, маленькая подача топлива, просто не в состоянии, что мы и наблюдаем. Причины - сигналка, проводка, замок зажигания - сдесь уже проще. Если же топливо идет и в стартерном режиме, тогда будем думать дальше. Фу. Вроде понятно изложил. Если что не понятно спрашивайте не стесняйтесь.
А у меня подозрение, что это банально насос ( кончается.. Потому как, судя по описаным процедурам, с управлением насосом все в полном порядке. Достань его, проверь, дорожки датчика, очисть аккуратно, в общем профилактику сделай.. Насос стоит не очень дорого, но найти его будет довольно сложно
Рассказываю. 1. Снять подушку заднего сиденья. Инструмент: головка на 12, клю-трещотка. Отвернуть 2 болта между подушкой и спинкой, отщелкнуть защелки, снять подушку.
2. Предварительно сбросив давление, отсоединить магистраль. Инструмент: ключ на 10 кажется..
3. ОТсоединить обратку. Инструмент: пассатижи
4. Отключить разъем. Инструмент: руки
5. ОТкрутить большую пластиковую гайку. Инструмент: руки, возможно большой газовый ключ, чтобы стронуть, либо отвертка и молоток,только аккуратно, легко сломать..
6 Вынуть бензонасос вверх назад.. Он в сборе с сеткой и поплавком-реостатом..
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Утром завел машину и поехал на работу. После работы сел в машину и она перестала заводиться. Первое что я услышал не качает топлевный насос. После еще пары папыток позвонил другу и оттащили машину в гараж. В гараже праверил насос с помощью аккумулятора и двух провадов. Он оказался рабочим. Праверили топлевный датчик который находится под маленьким бардачком он тоже работает как и должен. Все предохранители в моторном отсеке они тоже нормальные. Имобилайзер видит ключ. Машина на сигнализации не стояла. После всех праверок мы почисали с другом голову и решили на следущий день отвезти ее к электрику. Но когда мы пришли на следущей день машина завелась нормально. И подумали может глюк какой то был. Но спустя месяц опять та же история. Заметил что когда едешь по трассе и грубо говоря душиш мотор нажимая пидаль газа в пол после того как заглушишь она не заводится. На следущей день пытаешься заводить не слышно как качает насос но после как начинает крутить стартер машина заводится.
Читайте также: