Шкода рапид схема кузова

Обновлено: 10.06.2026

Это была не просто притёртость. Вмятины были настолько ощутимы, что нам пришлось сначала взять в руки споттер прежде, чем нанести шпаклёвку.

Кроме повреждений боковины, был ещё повреждён и правый порог. Он имел довольно глубокую вмятину снизу. Скорее всего это след от бордюра, полученный когда-то давно. Его также будем вытягивать при помощи споттера, волнистой проволоки и захвата грейфер.

После того, как порог выровняли, мы нанесли на него защитный слой антигравийного покрытия.

Ну вот, с правой бочиной вроде бы разобрались…))! Все вмятины выровняли и зашпаклевали, после чего передали все навесные детали маляру в подготовку. Теперь можно было заняться и задком…))! По задней части первым делом необходимо было выставить зазоры по крышке багажника, бамперу и фонарям, но машина переживала уже ТРЕТИЙ ремонт по задней части. Крышка багажника внешне выглядела вроде бы без повреждений, но её геометрия была настолько крива, что кроме как поменять её, других вариантов у нас не было.

Самое интересное ждало нас дальше…))!

В итоге панель мы заказали новую. Теперь, когда все необходимые запчасти в сборе, можно ставить геометрию задней части кузова в заводские размеры.

После проведённых стапельных работ всё встаёт идеально. Но в любом случае перед тем, как взять в руки сварочный аппарат, необходимо собрать машину в железе, всё примерить по несколько раз и отрегулировать.

Теперь уже точно можно всё обваривать, зачищать и герметить с обеих сторон. Панель, кстати, поставляется без шпилек под направляющую бампера. Их мы тоже разметили и приварили новые…))!

В след за ними подоспел и кузов с деталями задней части. Покраска получилась в три этапа. Кузов открасили вторым заходом и он сразу пошёл на сборку.

Третим заходом открасили крышку багажника и задний бампер.

Стоимость работ по ремонту данного автомобиля составила:

• Бампер передний (снятие/установка) — 2 000 руб.
• Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
• Бампер передний (окраска) — 3 200 руб.
• Бампер задний (снятие/установка) — 1 600 руб.
• Бампер задний (окраска) — 3 200 руб.
• Дверь передняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
• Дверь передняя правая (ремонт) — 2 800 руб.
• Дверь передняя правая (окраска) — 3 200 руб.
• Дверь задняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
• Дверь задняя правая (ремонт) — 4 000 руб.
• Дверь задняя правая (окраска) — 3 200 руб.
• Зеркала (окраска) — 3 040 руб.
• Крыло заднее левое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
• Крыло заднее левое (ремонт) — 2 400 руб.
• Крыло заднее левое (окраска) — 3 200 руб.
• Крыло заднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
• Крыло заднее правое (ремонт) — 4 000 руб.
• Крыло заднее правое (окраска) — 3 200 руб.
• Крыло переднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб .
• Крыло переднее правое (ремонт) — 1 600 руб.
• Крыло переднее правое (окраска) — 3 200 руб.
• Крышка багажника (замена) — 2 000 руб.
• Крышка багажника (окраска с двух сторон) — 4 400 руб.
• Передняя панель (замена) — 5 600 руб.
• Панель задняя (замена) — 8 000 руб .
• Панель задняя (окраска) — 3 200 руб.
• Порог правый (ремонт) — 4 000 руб.
• Порог правый (окраска) — 2 400 руб.
• Суппорт фонаря задний (ремонт) — 6 400 руб.
• Суппорт фонаря задний (окраска) — 4 800 руб.
• Спойлер крышки багажника (окраска) — 2 400 руб.
• Установка на стапель — 2 400 руб.
• Устранение перекоса проёма багажника — 5 000 руб.
• ЛКМ — 38 210 руб.

Общая стоимость работ составила: 142 250 рублей

Стоимость работ указана "под ключ" (работа + материалы). Срок ремонта составил — 14 (четырнадцать) дней. Гарантия на работы — 1 (один) год. Интересно? Тогда подписывайтесь на наш блог и страничку в Инстаграм Pitstopcolor , чтобы не пропустить ничего важного.

Подписывайтесь на Наш канал! Каждый день мы публикуем новые и интересные фотообзоры по кузовному ремонту, не пропустите!

Мы будем рады если вы поставите лайк и поделитесь записью !:)Так же Предлагаем Вам ознакомиться с другими нашими работами на нашем канале .

Наш адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9 (500 метров от ТТК, между проспектом Андропова и Волгоградским проспектом)

График работы: ежедневно без выходных и праздничных дней с 9-00 до 20-00

nortise , проверил еще раз - Рапид. Только задних бамперов, оказывается два варианта, тот который я выложил (Rapid 2012-2013-2014), а есть еще (Rapid 2013-2014) сейчас выложу.

Схема деталей второго варианта заднего бампера Шкода Рапид.

А разве я сказал что с моим бампером что-то случилось.
Просто на одном из перекрестков довелось стоять сзади Skoda Rapid с бампером малехо отличающимся чем на моем авто. Вот я и сказал, что довелось увидеть "второй" вариант бампера вживую, т.е. реально, а не на картинке, мониторе и т.д.

У меня стоит второй вариант с черной вставкой снизу бампера.
Покупал в мае 2013.
Первый вариант вроде как на Поло и фонари другие - даже не видел такой.

Я тоже так раньше думал. Но одно из двух ИЛИ не только на Октавии, ИЛИ я видел легкий тюних/колхоз (Я же не думаю что хозяин на пятой двери отдирал Octavia и клеил Rapid ).

Sponsor

Слава Україні! | @deavy

а тяжко знімати задній бампер?
бо мені нині заїхали в зад-трошки його поцарапали(полірнеться),але хочу подивитись чи нічого не тріснуло всередині

Кто подскажет, если установлен Пенообразный усилитель для бампера 5JH807251 (номер 12 в каталоге ), должен ли быть установлен усилитель бампера 5JH807305 (5JJ807305) (номер 2 и (2) в каталоге).
Потому как на видео выше, сняв бампер, я не было пенообразного, а когда снимали мой, то там был пенообразный, но не было металлического.

dallasdp , если Вы об этом,

это не более чем дополнительная накладка на задний бампер. По словам владельца автомобиля ему это поставили в автосалоне, при покупке автомобиля. Как на самом деле - не знает никто.

Когда я снимал бампер для установки фаркопа,то там был только пеноусилитель,а фаркоп какраз стал на место железного усилителя.

autodetacker писал(а): dallasdp, если Вы об этом
.
это не более чем дополнительная накладка на задний бампер.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

47

Какая АКПП стоит на Шкода Рапид 1.6 110 л.с схема сколько передач

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

• основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
• нижний амортизационный рычаг;
• стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

• передний амортизатор Sachs 314 717;
• задний Sachs 313 378;
• передний Bilstein 22-183705;
• задний Bilstein 19-230573;
• передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

1. Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
2. Шестигранник на 7.
3. Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
4. Стяжки для витых цилиндрических пружин.
5. Хороший подкатной домкрат.
6. Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

• накидной ключ на 18;
• головка 13 с трещоткой;
• профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
• пружинные стяжки;
• шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

1. Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
2. Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
3. Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
4. После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
5. Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
6. Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
7. Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
8. Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
9. После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

1. Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
2. Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
3. Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Особенности подвески Skoda Rapid для российского рынка

Лифтбек Skoda Rapid — самая популярная чешская модель класса B на российском рынке. Признанные преимущества автомобиля — надежность, экономичность, безопасность.

Сегодня подробно рассмотрим подвеску Шкода Рапид: типы, характеристики, схемы. Оценим достоинства и недостатки важного технического устройства. Определимся, действительно ли так плохо передвигаться на авто с жесткими настройками ходовой части.

Оснащение и характеристики

Все модификации Skoda Rapid оснащены независимой передней подвеской МакФерсон и традиционной торсионной балкой сзади. Классическая комбинация для переднеприводных авто: испытанная, практичная, недорогая.

Похожие записи

Топ-5 проблем, минусов и недостатков Шкода Рапид 2020

Отзывы владельцев Skoda Rapid с двигателем 1,6 на автомате

Технические характеристики

За основу подвески Rapid взяты конструкции других моделей чешской марки: Fabia, Octavia. Проверенные модули адаптированы, усилены с учетом более тяжелых моторов.

Передняя подвеска

Распространенная независимая пружинная подвеска типа McPherson имеет заслуженно хорошую репутацию. Широко применяется на переднеприводных автомобилях: компактность оставляет достаточно пространства под капотом для удачного размещения коробки передач и двигателя.

• простота конструкции;
• повышенная ремонтопригодность;
• небольшая стоимость.

Большой ход снижает риск пробоя.

Задняя подвеска

Заимствована у Октавии предыдущего поколения. Полузависимая торсионная балка — распространенное решение для задней оси переднеприводных авто группы VAG. Достоинства:

• надежность и простота конструкции;
• малый вес и компактность;
• высокая ремонтопригодность.

Схема

Устройство пружинной независимой конструкции типа МакФерсон:

• амортизационная стойка: комплект из амортизатора и витой пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости 20 мм;
• поворотный кулак;
• нижние поперечные треугольные рычаги;
• подрамник.

Полузависимая задняя подвеска — классическая торсионная балка, имеющая U-образное сечение. Конструкция обладает большой прочностью на изгиб и малой жесткостью на кручение. Два продольных рычага, жестко соединяющихся между собой балкой, работают как направляющее устройство. Рычаги крепятся к кузову с одной стороны, к колесным ступицам — с другой. В результате колеса при проезде неровностей имеют возможность перемещаться вверх-вниз независимо друг от друга.

Особенности для российского рынка

Для моделей, выпускаемых на российские дороги, производителем Škoda предусмотрен пакет для плохих дорог, известный как ППД: специальный комплект пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Конструктивные изменения в европодвеску внесены целенаправленно, с учетом качества российских дорог и для обеспечения максимальной надежности и практичности.

Технически всё достаточно просто: для автомобилей российской сборки поставляются другие пружины, с большим диаметром прута, а также добавляются дополнительные проставки с целью увеличения клиренса.

Преимущества адаптированной для суровых условий эксплуатации конструкции:

• повышенный до 170 мм дорожный просвет увеличивает проходимость авто;
• жесткий режим подвески улучшает управляемость;
• ППД страхует ходовую часть от преждевременных отказов, увеличивает ресурс элементов.

Основные недостатки

Распространено мнение, что подвеска скорее относится к проблемным узлам автомобиля. Чаще всего владельцы Рапида жалуются на чрезмерную жесткость настроек и нехватку комфорта при движении. Стоит отметить, что основные недостатки Рапидовской подвески проистекают как раз из конструктивных особенностей. Завышенный клиренс и более упругие пружины снижают плавность хода.

Техническое обслуживание и ремонт

После 40 тысяч км пробега по дорогам сомнительного качества нередко отмечается скрип передней подвески. Наиболее часто с такой неприятностью сталкиваются владельцы первых рапидов, особенно в зимний период. В этом случае под замену идут втулки стабилизаторов — процедура быстрая и недорогая.

Менять амортизаторы производитель рекомендует по достижении пробега в 100 тысяч км. Ближе к этому рубежу следует проверить состояние сайлентблоков передней подвески. Ресурс шаровых опор — 140-150 тысяч км.

Выводы: жесткая, надежная, выносливая

Подвеска средней жесткости — хроническая проблема рапидов, снижающая уровень комфорта вождения. С другой стороны, для отечественных дорог жестковатые настройки подходят куда лучше. Рапидовская подвеска действует собранно и плотно. Недостаток комфорта компенсируется неубиваемостью конструкции, длительным сроком службы, повышенным дорожным просветом. Ремонтопригодность и уровень цен также работают в плюс.

Skoda Rapid — автомобиль с надежной, живучей, выносливой подвеской. Уверенно держит дорогу, хорош в поворотах. Не подведет при движении как в городской черте, так и в загородных поездках.

Читайте также:

  
• Пандора 3700 инструкция пользователя
  
• Распиновка obd разъема subaru
  
• Шкода фабия гур гудит
  
• Что означает аста ла виста беби
  
• Датчик давления воздуха вольво fh12 где находится