Шкода октавия нет связи с эбу

Обновлено: 04.02.2025

Недавно решил проблему со своей 2114. Сразу скажу, что пока что стоит ЭБУ Ителма М73. Не знаю, чьего производства, Ителма или Автел, и знать не хочу. Уже едет январь 7.2 для замены. Но это все лирика.

Смысл простой, машинка начала страдать немного фигней, туповата на разгон, бывает подергивается. Чек не горит, но при включении зажигания загорается. Никакой сканер не связывается блоком управления, ни по какому протоколу.

Оранжево-голубой выходит с 71 пина ЭБУ на 1 пин 5 блока - это и есть блок управления АПС, тобишь иммобилайзера

Как-то забил на это дело, а потом решил, что перед заменой на Январь обязательно надо решить. Покопал интернет, везде пишут, что K-Line идет к 71 пину на ЭБУ. Прозвонка показала, что контакта нет. Начал искать.

Если посмотреть на схему 2114 с двигателем 11183, то можно увидеть, что данный провод идет не напрямую, а через некий блок, которым оказался блок иммобизайзера. Когда клеил шумку, почему-то не стал подключать этот самый блок (иммо отключен программно). Так вот по своей дурости отключил К-линию для диагностики.

Если адаптер ELM327 не подключается к ЭБУ (электронному блоку управления) или модуль резко перестал определять устройство, нужно убедиться в качественном контакте. Если смартфон или другой прибор не может подключиться в результате программной или механической неисправности адаптера, то устройство придется менять.

Почему ELM327 не подключается к ЭБУ?

Основные причины, по которым пользователю не удается установить связь автосканера ELM327 Bluetooth Mini с авто (OBD2):

Для каких автомобилей подходит ELM327?

Работа автомобильных адаптеров ЕМЛ327 ЮСБ возможна на определенных моделях машин:

Шевроле Нива;
ВАЗ 2105, 2107, 2110, 2114, 111740, Калина;
УАЗ Патриот;
Лада Гранта, Приора;
ТАГАЗ;
ГАЗ 31105, 2217;
Акура Интегра, RSX, 2.3 DCI;
Альфа Ромео 166, 147, Спайдер;
Ауди А4, А6, ТТ;
БМВ 316, 318, Е46, 325, 328, Е90, 520, 540, 740, 760, Х3, Х5, Z3, 320, 530, Х6;
Бьюик Лесабре, Рендезвуз;
BYD F3;
Шевроле Астро, Аваланс, Камаро, Кавальер, Каптива, Колорадо, Корсика, Импала, Лачетти, С10, Сильверадо, ТрейлБлейзер, Вентур, Старкрафт;
Чери Амулет, А13;
Крайслер Циррус, Крузер, Гранд Вояжер, Интерпид, Себринг;
Ситроен С2, С3, С5, Сксо, Ксара, Пикассо;
Дайхатцу;
Дэу Ланос, Матиз, Нексия;
Додж Караван, Дакота, Интерпид, Неон, Рам;
Фиат Добло, Пунто, Мареа, Стило;
Форд Кроун, Е350, Эскейп, Эскорт, Эксплорер, Фиеста, Фокус, Фьюжен, Маверик, Мондео, Мустанг, Проб, Ренджер, С-Мак, Скорпио, Таурус, Виндстар, Гэлакси, Т280, Транзит, Турнео;
GMC;
Хонда Аккорд, Цивик, CR-v, R-v, Фит, Элемент, Одиссей, Паспорт, Прелюд;
Хендай Акцент, Элантра, Гетз, Матрикс, I20, Тибурон, СОлярис, Санта-Фе, Гранд Старех;
Инфинити;
Исузу;
Ягуар;
Джип Чероки, Гранд Чероки, Вранглер;
Киа Церато, Рио, Спектра, Седона, Соренто, Соул, Карнивал, Бонго;
Лексус;
Мазда Демио, 3, 323, 6, СХ7, МХ-5, RX-8, Кседос;
Мерседес;
Митсубиси Монтеро Спорт, Каризма, Галант, Диамант, Кольт, Эклипс, Лансер, Аутлендер, Спейс, Паджеро;
Ниссан Альтима, Альмера, Жук, Максима, Мурано, Патфайндер, Примьера, Сентра, Вингроад, Тиида, Ноут, Наварра;
Опель Астра, Корса, Зафира, Вектра, Омега, Виваро;
Пежо 206, 307, 308, 406;
Понтиак;
Порше;
Рено Логан, Дастер, Меган, Сафран, Сандеро, Твинго, Клио, Эспейс, Лагуна, Сценик, Траффик, RX-4;
Сааб 9-5, 900;
Сатурн;
Сеат Толедо, Леон, Ибица, Кордоба, Толедо;
Шкода Фелиция, Октавиа, Фабия;
Смарт;
Ссанг Йонг;
Субару Форестер, Импреза, Легаси, Аутбек;
Сузуки Игниз, Витара, Вагон;
Тойота Аурис, Авенсис, Авалон, Камри, Карина, Корона, Королла, Матрикс, Ланд Крузер, Рав4, Виста;
Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло, Сантана, Раббит, Туарег, Кадди, Туаран, Тигуан, Транспортер;
Вольво 960, S40, S60, S70, S90, V40, V70, ХС70, ХС90.

Какой программой пользоваться для подключения через адаптер ELM327?

Для подключения через адаптер ELM327 можно устанавливать такие программы:

При такой проблеме первое, что нужно сделать — попробовать подсоединить гаджет к соответствующему разъему, расположенному в автомобиле.

Алгоритм действий, в соответствии с инструкцией, при этом будет таков:

Для начала надо выполнить диагностику целостности контактов и произвести очистку разъема, после чего попробовать осуществить подключение по беспроводной связи. При необходимости нужно воспользоваться специальным переходником. Место расположения диагностического разъема рекомендуется уточнить в сервисном руководстве.
Если устройство успешно подключится к OBD, надо произвести запуск силового агрегата. После старта мотора блок управления либо определит адаптер, либо нет.
Затем надо произвести синхронизацию адаптера со смартфоном или компьютером. Мобильное устройство должно функционировать на платформе Андроид, поскольку с другими операционными системами прибор не работает. Синхронизация осуществляется с использованием беспроводного канала связи Блютуз. Для этого надо войти в настройки канала и включить его, выполнив поиск доступных устройств. После того, как телефон выявит устройство, к нему надо будет подключиться, используя определенный код. Комбинация может быть разной, но, как правило, это цифры 0000, 1111, 1234, 6789.
Если соединение было выполнено успешно, нужно запустить на мобильном устройстве программу для диагностики. Настройка утилиты осуществляется с учетом особенностей и технических параметров автомобиля. На этом этапе важно следовать данным, указанным в инструкции.
Если все действия выполнены правильно, то утилита начинает процедуру диагностики. Программа выдаст информацию касательно работы силового агрегата и основных систем, расположенных в автомобиле, включая все контроллеры и регуляторы. В случае, если синхронизация не была успешной и ELM327 не подключается к ЭБУ, необходимо добавить строки инициализации.
Последние строго индивидуальны и могут применяться на определенных моделях транспортных средств, их нужно добавляться вручную. Все строки инициализации указываются в сервисном руководстве или в Сети.

Что делать, если подключиться не удается?

Действия по устранению проблемы:

Видео: устранение проблемы по подключению адаптера

Игорь Белов в своем видеоролике рассказал о причинах, а также о том, как устранить проблему подключения с беспроводным адаптером.

Как решить проблему с драйверами ELM 327 USB?

Руководство по решению проблемы:

Как устранить проблему плохого соединения ELM 327 Bluetooth?

Действия по устранению ошибки:

Перед устранением проблемы необходимо уточнить, какой используется стек. Применять BlueSoleil не рекомендуется, лучше отдать предпочтение Widcomm.
Нужно удалить все настроенные соединения по беспроводной связи Блютуз, выполнить перезагрузку компьютера или ноутбука.
Затем выполняется повторное соединение с диагностическим прибором по беспроводному каналу связи. Нужно ввести код из инструкции к устройству.
Если данные действия не помогли устранить проблему, причину нужно искать в адаптере.

Видео: как устранить проблему невозможности подключения?

Андрей Канаев в своем видеоролике подробно рассказал о причинах, по которым адаптер не соединяется с блоком управления и сообщил, как действовать при такой проблеме.

Особенности настроек для работы с программой Torquе по Bluetooth

Подробнее о том, как самостоятельно пользоваться утилитой для диагностики:

Сколько стоит ELM 327?

Купить адаптеры ЕЛМ327 можно по таким ценам:

Наименование	Цена, руб.
ELM 327 Оригинал	900-1400
ELM 327 (китайское производство)	200-600
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: какую версию адаптера выбрать?

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)

Проблема с диагностикой Skoda Octavia

Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.

Проблема с диагностикой Skoda Octavia

Всем доброго времени суток!
У меня Skoda Octavia 1997 г.в., двиг. AKL 1,6, КПП механика, проблема в том что она не выходит на диагностику, пишет нет связи с ЭБУ, с электриком вскрыли все вроде ничего найти пока не можем, на диагностическом разъеме на 7 контакте К-линия присутствует напряжение 7В, должно быть оно или нет, затем по проводу К-линии дошли до блока который находится под консолью ближе к торпеде, думаем что это блок аэрбега, т.к. разъем на нем желтый но мы не уверены, а дальше не знаем где искать. Может кто то сталкивался с такой проблемой, если не трудно подскажите.
Заранее благодарен за ответ!

Есть новая информация может поможет:
Марка блока ЭБУ Siemens на блоке есть следующие маркировки: 5WP4 325; 06A 906 019 F; 1 31/97; 731121; 0298 R004.
В блок куда заходит К-линия точно аэрбег, списал данные блока:
Airbag 1J0909603; *003DFW09GNSA*33970705; SME; 5WP4 163.
Может поможет что то прояснить. Заранее спасибо!

В случаях, когда устройство OBD2 не соединяется с ЭБУ это происходит, это не значит, что транспортное средство не поддерживается.

Обычно программное обеспечение поставляется настроенным для тестирования протоколов подключения автоматически и всегда в одном и том же порядке.

Это может привести к тому, что приложение может остаться в замкнутом контуре пытаясь подключиться с помощью неверного протокола. В большинстве случаев, это происходит именно так, мы увидим датчики без показаний на приборной панели.

Это не решение, которое работает в 100% случаев, потому что может случиться так, что на самом деле автомобиль и приложение не совместимы, тем не менее, попробовав мы ничего не теряем. Первое, необходимо знать, какой протокол подключения OBD2 подходит для Вашего автомобиля. Мы можем это легко узнать, выполнив поиск в интернете, набрав в поисковую строку модель и год своего авто с вопросом “ Какой протокол”.

После мы должны будем правильно настроить протокол в программе, изменив его на нужный нам протокол. Если с указанием вручную соответствующего протокола нам не удалось соединиться с ЭБУ мы можем сказать наверняка, что такое приложение и устройство OBD2 не совместимы.

(ремонт после предыдущих автосервисов)
Представьте ситуацию: Вы по делам приехали на своём авто в чужой город. Дела сделали, собрались назад. И вот неприятность - мотор глохнет. И напрочь отказывается заводиться. Что делать? До своего города километров 700, дороговато на эвакуаторе тащить. А здесь знакомых мастерских нет. И тогда начинается печальное шествие по сервисам. Самые честные сразу говорят: "мы дизеля не ремонтируем". Кто понаглее, те возьмут деньги за чтение ошибок, прочитают, разведут руками и отправят дальше. А самые голодные полезут ремонтировать. И это самое страшное! Без нормальных схем, без правильного диагностического прибора. Самое главное, без опыта соваться в современный автомобиль - рисковое занятие! Но многих ремонтников это ни капли не смущает. Кушать-то хочется. Нет смысла обсуждать ситуацию в стране, в результате которой на многих местах находятся совсем не те люди. И ладно, если заведут и машина поедет. Ещё неизвестно, насколько по времени такого ремонта хватит и где эта машина встанет в следующий раз. Хуже, когда покопавшись как следует, и разворошив всё и вся, ничего не находят, и машина так и остаётся обездвиженной. Забирают деньги (работа ведь сделана), и отправляют владельца дальше по сервисам.

Но это была присказка, а сейчас будет сказка. Возможно, утрирую, и всё было не так страшно. Но когда эту "Skoda Octavia Универсал" затолкали на пост диагностики, было жалко обоих - и машину и хозяина.

На проводку автомобиля без слёз не взглянешь.

И владелец уже не сильно верил, что его боевой друг оживёт. Сказал только:
- Десять дней уже молчит, вы четвёртый сервис.

Вселенская безысходность была в этих словах.
По его словам, дизель стал отказываться заводиться, а машина приехала из далёкой чебоксарской области. Когда мотор не заводится - это одна из самых простых неисправностей, по моему мнению. Гораздо сложнее, когда неисправность проявляется иногда (плавающая неисправность). Или когда до меня машину уже кто-то "диагностил". Как раз этот случай. Итак, к делу.

Что мы имеем? Панель приборов включается, зажигание есть, но стартер не крутит. Подключаю сканер и обязательно зарядное устройство - пусть очухается маленько.

По ошибкам видно, что все основные блоки ругаются на отсутствие связи с блоком управления двигателем. Он даже на структурной схеме прибора отсутствует. Здесь ничего хитрого нет. Если блок не отвечает, значит, либо нет питания, либо проблемы с CAN шиной. Ну и самый страшный случай - "сам блок лёг", то есть, "внутренний дефект". До этого пока рановато, проверим пока проводку. Открываю схемы, попутно делаю наброски для памяти.

Чтоб не путаться, обычно рисую для себя простенькую схему питания с реле, предохранителями и CAN шины. Смотрится, может, и не по-феншую, зато для меня очень даже информативно. Уже с этой бумагой иду к машине и начинается проверка всех ключевых моментов, что относятся к питанию. Предохранители целы, но вот главное реле, что отвечает за питание блока двигателя и его компонентов, не включается, соответственно, блок просто не видит включение зажигания и не просыпается. Причём, плюс на главное реле приходит, но отсутствует управляющий минус с блока двигателя.

Да, такая вот схема, блок сам должен включать своё питание. Самое время проверить его самого.

И пока маленько разбираю часть моторного отсека везде вижу следы вмешательства моих предшественников. Что ж, похвально, значит не я один вышел на след. Внушает надежду. Но всё надежды рушатся с треском когда моему взору предстаёт собственно блок управления.

Вернее, то, что от него осталось при таком грубом и бездумном обращении.

Честно скажу: плакать хочется, когда видишь столь варварское отношение к технике. Похоже, в начале статьи был неправ, всё что было до нас, было ещё страшнее, чем мог подумать.

ВСКРЫТЬ БЛОК. Это у кого же хватило мозгов залезать в мозги.

Видел блоки после чип-тюнинга, бывает, есть нужда вскрыть блок, но грамотные люди аккуратно закрывают блок после всех операций так, что выглядит лучше нового. А здесь грязное невоспитанное вмешательство, то ли отверткой, то ли топором (или топором и ломом). Попробовали вскрыть, не получилось, кое-как назад запихнули, и пока!

Даже, если проблема была совсем и не в мозгах, теперь уже и в мозгах она есть. Поздравляю, хотели вылечить - убили до конца!

Ладно, рано паниковать, обещал же завести, надо использовать все варианты. Но первым пунктом наших рекомендаций теперь идёт "замена блока управления двигателем". Уверен, есть грамотные спецы, кто таких блоков по десять в день разбирают-собирают, скажут, чего там делов-то? Но этот вопрос не в моей компетенции, согласно нашим правилам здесь должна быть лишь замена блока.

Ладно, возвращаюсь к проверке питания блока управления непосредственно на нём. Масса хорошая, основной плюс приходит, а вот плюса с зажигания нет. С блока предохранителей выходит, а до блока двигателя не доходит. Неудивительно, что блок не включает главное реле - просто не видит зажигания. Надо вскрывать проводку. Получаю добро от клиента (устало машет рукой, мол "смотрите, что хотите, до вас уже всё проверили…)

А я ужасаюсь. И здесь, в проводке, тоже побывали неугомонные ручки предыдущих "диагнозов".

Как можно силовой провод сечением 4 мм просто смотать и бросить под блок предохранителей? Просто смотать? Без изоляции? Чем дальше, тем страшнее. Но самое интересное, что на том самом плюсовом проводе зажигания на расстоянии полметра я обнаружил 7 (СЕМЬ) . надрезов. Это такой метод диагностики проводки - надрезать изоляцию до токоведущей жилы и проверить - есть ли положенный плюс?

Это самый ужасный метод, учитывая, что в моторном отсеке постоянные скачки влажности и температуры. Жить проводу после такой проверки в лучшем случае год. Но надо отдать должное, в некоторых местах надрезы были подмотаны изолентой. Курам на смех. Ничего не скажу, бывают очень-очень редко случаи, когда нужно разделить участок проводки на две части, дабы уточнить место обрыва. У нас нет спецприбора для поиска обрыва, хотя вещь очень полезная. В таком случае я, скрипя сердцем, просто режу проводку, выясняю в какой части обрыв и обязательно восстанавливаю провод в этом месте по всем стандартам.

Нахожу обрыв. Самое смешное, что мои предыдущие коллеги не добрались до него буквально пару сантиметров, это видно по размотанной изоленте. Обрыв, точнее окисление, приведшее к обрыву, оказалось в месте одного из надрезов изоляции. Сколько ещё подобных бомб замедленного действия? Рисковать не будем, и поэтому вторым пунктом в нашей рекомендации идёт "замена жгута проводки моторного отсека". Временно скручиваю проводочек, ибо восстанавливать его нет смысла: семь обрывов ждут его в ближайшем времени. Замечательно, главное реле срабатывает, блок двигателя выходит на связь. Но тоже не сразу, пришлось немного с бубном потанцевать, как оказалось, реле перепутали до меня, но это мелочи. Настроение поднимается, стартер крутит. Но не заводит. Что на сканере? После удаления временных ошибок остаются две, и обе говорят - блок управления неисправен.

А чего можно ожидать от вскрытых мозгов. Настроение падает. Принципиально довожу до конца: проверяю отзывные и сборник решений с подобными симптомами. Не верю глазам своим - при такой ошибке следует обновить ПО блока управления! Раз уж приговорил его, почему бы не попробовать? Подключаюсь к порталу, начинается обновление. Напряжённо грызу ногти двадцать минут. О, чудо, обновление прошло успешно! Теперь у нас имеется ещё куча ошибок по сажевому фильтру, системе рециркуляции, но ни одной, что блок неисправен. Ура! Победно кручу стартером. Ага, как же! Не заводится.

Самое время пить чай. И думать. Хорошо думать. Дизель не заводится. Что может быть проще? Грубо - либо нет солярки, либо нет воздуха. Свечи накала исключаю - в боксе тепло. Давай-ка проверим измеренные величины в двигателе. А сколько у нас давление солярки в рампе? А вот ноль! То есть нет давления. Ага, напал на след, чай мозги прочищает. Внимательно осматриваю рампу высокого давления и трубопроводы. Стоп! А откуда у нас лужа возле первого цилиндра? И пахнет совсем не маслом.

А это у какого-то умника хватило сообразительности открутить трубопровод высокого давления на первой форсунке! Браво! На моторе, который даже стартер не крутит, проверяли поступление топлива. Ладно, "проверил, так закрути на место!". Рампа на все цилиндры общая - это ж Common Rail, так и через одну неплотность всё давление и выходит. Закручиваю трубопровод. Мотор с пол-пинка заводится. Улыбка до ушей. Обещал - завёл.

Второй акт. Приглашаем клиента. Показываю всё, что наворочено до меня. Объясняю, что мотор работает, но ехать так нельзя. Идут долгие нудные переговоры, чтоб сделать как-нибудь, а как- нибудь не делаю… выясняется, что мотор в своё время чиповался: убирали систему рециркуляции и сажевый фильтр. Чем дальше, тем страшнее. Теперь ошибки по этим системам мне не удалить - залил-то новое ПО. В итоге приходим к консенсусу - делаю на совесть то, что найду, делаю так, чтобы машина была на ходу, но никаких гарантий, тем более с учётом чип-тюнинга. Клиенту особо деваться некуда, и он оставляет машину на ночь.

Не буду рассказывать, сколько в процессе ремонта было использовано новых проводов и ненормативной лексики. Только время. Поиск неисправности, запуск мотора - 2 часа. Восстановление проводки и сборка до приличного состояния - 6 часов. Если бы этот автомобиль притащил ко мне к первому, думаю, максимум через час машина бы уехала своим ходом. А что теперь делать с открытым блоком двигателя, который стоит под лобовым стеклом, где постоянная вода? Нет ничего лучше полиэтиленового пакетика!

Вытирал скупую слезу, когда собственноручно творил это "колхозево" . Втолковывал клиенту, что самым первым делом необходимо эти мозги нормально собрать у чиповщиков. Когда всё поставил на место, почитал и остальные ошибки. с

А жаль, не заслужил автомобиль такого отношения… Думаю, мозги так и будут кататься в пакете, пока не позеленеют.

Читайте также: