Шкода фабия неисправности топливной системы

Обновлено: 29.01.2025

За восемь лет Skoda Fabia второго поколения разошлась неплохим тиражом. Она до сих пор привлекает оригинальной внешностью, добротными материалами и комплектующими и примерным поведением на дороге. Присмотримся к подержанному автомобилю и обратим внимание на наиболее опасные подводные камни.

00 Fabia-selected_zr 01_15

Проведенный в 2010 году рестайлинг коснулся преимущественно внешности: изменились фары, передний бампер с противотуманками, решетка радиатора и капот. Машина визуально стала шире.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

Кузов Skoda Fabia с двухсторонней оцинковкой уверенно сопротивляется нашим реагентным зимам. А появившаяся ржавчина расскажет о случившейся некогда аварии и дешевом кузовном ремонте.

11 Fabia-selected_zr 01_15

Skoda Fabia 2. Бензиновые двигатели объемом 1,2 л уступают четырехцилиндровым в надежности из-за цепи ГРМ, требующей замены каждые 150 000 километров.

Бензиновые двигатели объемом 1,2 л уступают четырехцилиндровым в надежности из-за цепи ГРМ, требующей замены каждые 150 000 километров.

Если Fabia оборудована климат-контролем Climatronic, при покупке обязательно проверьте его исправность, а именно: регулируется ли температура и перераспределяются ли потоки. Даже у трехлетних машин случается закисание заслонок, и тогда печка вместо горячего дует чуть теплым. А у автомобилей старше пяти лет иногда умирает еще и блок управления климат-контролем. Придется восстанавливать перегоревшую плату или покупать новый блок (22 000 рублей).

Обязательно проверьте работоспособность всех электростеклоподъемников.

12 Fabia-selected_zr 01_15

Skoda Fabia 2. Самый популярный у нас турбодизель — объемом 1,4 л. Он достаточно надежен, но ремонт топливной системы влетит в копеечку из-за дорогущих насосов-форсунок.

Самый популярный у нас турбодизель — объемом 1,4 л. Он достаточно надежен, но ремонт топливной системы влетит в копеечку из-за дорогущих насосов-форсунок.

Случается, что шлейф проводов переламывается в месте между водительской дверью и стойкой — и блок стеклоподъемников становится декорацией. По этой же причине могут не работать сервоприводы и обогрев наружных зеркал.

Не удивляйтесь, если у пяти-шестилетней машины центральный замок не реагирует на ключ. Замена батарейки не поможет, и придется заменить сам ключ. У машин этого возраста часто ломаются пластиковые детали замка багажника (3800 рублей). Еще одно слабое место пятой двери (только у универсалов) — лопающийся дополнительный стоп-сигнал (2000 рублей).

Свинью может подложить и щиток приборов. Самые частые неисправности — погасшие шкалы или дисплей маршрутного компьютера. Если после сброса клеммы аккумулятора приборы не ожили — бегом к толковому электрику, иначе придется раскошеливаться на новый щиток (18 000 рублей). Если показания внешней температуры не соответствуют действительности, проверьте расположенный за передним бампером температурный датчик — он открыт всем ветрам, быстро покрывается грязью и потому врет.

03 Fabia-selected_zr 01_15

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Ассортимент двигателей по-немецки (кто в доме хозяин!) богат. На выбор — семь бензиновых и пять дизельных двигателей. Открывают список трехцилиндровые шести- и двенадцатиклапанные атмосферники серий CGPA, BZG и BBM объемом 1,2 л (28% автомобилей на российском рынке). Любителям езды с ветерком такой агрегат вряд ли приглянется, зато с надежностью у него полный порядок. Самое слабое звено — катушки зажигания (по 1800 рублей), нередко требующие замены уже после 30 000 километров. Причем особенно уязвима катушка второго цилиндра. Подобным недугом страдают в первую очередь автомобили в крупных городах. Частые зависания в пробках ведут к быстрому засорению свечей и пропускам зажигания. А каждые 45 000- 50 000 километров нужно промывать дроссельную заслонку.

При осмотре автомобиля обязательно проверьте чистоту двигателя. Масляные подтеки по стыку передней крышки и блока цилиндров — обычное дело. Цепь привода ГРМ (3600 рублей) служит в среднем 150 000 километров, а менять ее лучше одновременно со звездочками (по 1100 рублей). Блок цилиндров спокойно выхаживает до 250 000 километров, что для такого объема очень неплохо.

01_15

До 2008 года на Фабию ставили проверенный временем четырехступенчатый агрегат Jatco JF404E, затем его сменил шестиступенчатый и куда более капризный Aisin. Самая распространенная механическая болячка — быстрый износ сдвоенного подшипника первичного вала.

02 Fabia-selected_zr 01_15

Встречаются и заряженные хэтчи Fabia RS со 180‑сильным турбомотором. Их состояние напрямую зависит от владельца, присмотритесь к нему внимательнее — и многое узнаете о машине. Дизельных модификаций на нашем рынке немного — чуть больше 10%. Если не сливать в свой бак солярку с первого попавшегося трактора, то особых проблем моторы не доставят. Лучше всего выбирать появившиеся после 2010 года дизели с системой впрыска Common Rail, объемом 1,2 и 1,6 л. А самый популярный у нас на рынке дизель 1.4 с насосами-форсунками в случае ремонта топливной системы просто разорит: один насос-форсунка обойдется в среднем в 25 000 рублей!

Еще капризнее 7- ступенчатая коробка DSG. В 2012 году гарантия на нее была увеличена до пяти лет или 150 000 километров, так как из-за ее ненадежности продажи у концерна Volkswagen стали падать. Главные источники головной боли — сцепления и мехатронный блок управления. Фрикционный материал сцеплений оказался не самым удачным и быстро стирался. Основной же проблемой блока, как и у 6-ступенчатой коробки DQ250, стало быстрое засорение и выход из строя управляющих клапанов. В начале 2014 года гарантия на эту трансмиссию вновь стала двухлетней — якобы все детские болячки вылечены. Что ж, поживем — увидим.

ВРЕШЬ, НЕ ПРОБЬЕШЬ

Подвеска комфортом не отличается. Правда, изрядно потряхивая седоков на мелких неровностях, на крупных колдобинах удар она держит. Еще до 50 000 километров сдаются втулки стабилизатора (180 рублей) и задние сайлент-блоки передних рычагов (650 рублей). Вдвое дольше держатся стойки стабилизатора (по 1200 рублей за штуку) и рулевые наконечники (по 1300 рублей). Опорные подшипники (820 рублей) живут немногим дольше, а их кончина сопровождается скрипом при повороте руля. Если же все элементы подвески исправны, но сзади раздается небольшой грохот, не пугайтесь — скорее всего, это пластиковые кожухи задних амортизаторов. Меняйте узел в сборе или просто смиритесь.

19 Fabia-selected_zr 01_15

Skoda Fabia 2. Задняя подвеска часто, даже в исправном состоянии, докучает легким стуком, виной которому пластиковые кожухи задних амортизаторов.

Задняя подвеска часто, даже в исправном состоянии, докучает легким стуком, виной которому пластиковые кожухи задних амортизаторов.

После 100 000 километров кончаются не только верхние опоры, но и передние ступичные подшипники, заменяемые в сборе с передними ступицами (5500 рублей). На этом же пробеге часто выходят из строя ШРУСы. При замене будьте внимательны: приводы для трансмиссий разных типов отличаются друг от друга.

Рулевое управление довольно надежное. Главное — отслеживать потеки масла на рейке. Ее сальники часто не выдерживают наших зим и начинают пропускать смазку. Официальные сервисы меняют только узел в сборе (58 000 рублей), но есть множество неоригинальных ремкомплектов по 2000–2500 рублей для ремонта рулевого механизма. Нет особых хлопот и с тормозной системой. Тормозные диски порой выхаживают и по 100 000 километров, а задние барабаны впору назвать вечными.

Только избегайте турбоверсий с роботом. Впрочем, такие машины на российском вторичном рынке еще надо поискать.

СЕРЫЙ — БЕЛЫЙ

На российский рынок Skoda Fabia поставлялась исключительно в бензиновых версиях, c двигателями 1.2 (60 и 69 л.с.), 1.4 и 1.6. Турбомоторы объемом 1,2 л были доступны только на а‑ля вседорожной версии Scout. Официально поставлялась и Fabia RS со 180‑сильным турбомотором TSI.

СЛОВО ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

IMG_2791

Алексей КЛИНОВ, мастер-приемщик техцентра VW Service

Skoda Fabia с точки зрения надежности не самый интересный для нас, ремонтников, автомобиль. Эта модель обычно посещает сервис лишь для регламентных работ.

Самые беспроблемные версии — с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями. А вот трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л требует больше внимания. Настоящая беда — частые пропуски зажигания. Если ездить на малых оборотах и застревать в пробках, свечи зажигания очень быстро покрываются отложениями.

В ходовой части слабые звенья — сайлент-блоки передних нижних рычагов и ступичные подшипники. Нужно внимательно следить за трапецией щеток стеклоочистителя: через несколько лет эксплуации поводки закисают и мотор сгорает.

Fabia не очень дорога в содержании. Обычное ТО, включая замену фильтров и масла, потребует в среднем 5000 рублей. А замена тех же сайлент-блоков обойдется примерно в 6000–7000 рублей, включая работу.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

IMG_2785

Артем МЕЛЬНИЧУК, директор салона продаж автомобилей с пробегом

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

13 Fabia-selected_zr 01_15

Сложно писать о каких-то достоинствах моей машинки. Она просто мне очень нравится, и это главное ее преимущество перед другими автомобилями. И вообще, Fabia вызывает у меня ощущение уюта и надежности, я каждый раз с удовольствием сажусь за руль.

На мой взгляд, машина до сих пор в идеальном состоянии — возможно, из-за небольшого пробега. Она крайне дешева в обслуживании. За шесть лет эксплуатации из строя вышла только одна деталь — потек задний амортизатор. И страховка обходится недорого: последний раз за полис каско я заплатила чуть больше 11 000 рублей.

Конечно, есть и недостатки. Сколько ни нажимай кнопки и ни крути ручки климат-контроля, ноги ледяные. Теплый воздух дует в колени и по законам физики поднимается вверх — ступни мерзнут.

Сейчас подумываю о смене машины. Пусть пробег небольшой, но все-таки шесть лет — возраст. К тому же наша семья за это время увеличилась вдвое и автомобиль, казавшийся мне раньше вместительным, уже не вмещает все велосипеды и коляски.

2010год
Буквально недавно стала плохо заводиться по утрам. Заводится только если утопить педаль газа в пол. При чем такое только утром. То есть с ночи. Потом в течение дня ни каких проблем.
Датчики на приборке все тухнут. То есть ошибка не вылазит.
В каком направление покопать с данной бедой?
Спасибо.

Датчик температуры поменял? Если он врет никаких ошибок не будет. А врет он обычно как раз из-за сырости.

Я так понимаю - менять будешь в сервисе? Я бы порекомендовал все же пройти предварительно диагностику.
А то поиск неисправности путем последовательной замены деталей, которые МОГУТ давай такой эффект зАпросто на круг может выйти дороже.

Стоит он не дорого. Не большая потеря. Но смешно другое. Сейчас подсохло. Сырость ушла. И все.
Заводится с первого раза. Вжик и все.
Чё за глюк?

Если дело в датчике темперетуры, то все объяснимо. Датчик это чашечка из латуни или люминия, внутри терморезистор -- таблетка из керамики с посеребренными торцами. Сверху закрыта пластиком с разъемом. Если уплотнение металла и пластика негерметично, то после остановки горячего двигателя при охлаждении внутри воздух сжимается и туда насасывает воздух снаружи. Если он влажный, вода проникает внутрь, окисляет серебро и проводимость начинает сильно зависеть от количества влаги.

Я уже принял к сведению. Куплю, поменяю. Я о том, что деталь не дорогая. Можно поменять. А там посмотрим.

В порядке обсуждения. Это надо оставить машину на сервисе, с большой степенью вероятности они скажут "все ок", не знаем что.

Для замены датчика температуры не нужно прецизионных рук, можно даже антифриз не сливать. А запасной такой датчик разумно возить даже на новой машинке.

ПС.Хорошее воспоминание о сервисах только одно: делал ТО в Пеликане. Собственно ничего особенного не делали, ребята хорошие.
:-))

Ну если самому, то можно оставить новый датчик в машине на ночь, утром замерить сопротивление нового и старого на месте и сделать выводы, если есть таблица зависимости сопротивления от температуры, то покупку нового можно отложить.
Если датчик в порядке, то есть еще вариант, посмотреть схему и найти контакты этого датчика в колодке ЭБУ и промерить датчик с них, шевеля проводку. Не знаю насколько это актуально для Фабии, может есть врожденный дефект перетирания или излома проводки.

Это надо хоть что-то понимать в электрике. А поменять этот датчик может даже дрессированная обезьяна. :-)

И стОит он копейки. И если он не виноват, запасной будет, когда нибудь пригодиться.

тогда отчего в течение дня заводится ОК? исключительно из-за того что не успевает остыть?

но по логике вещей - теплый движок "залить" проще, не?

Куча вариантов, зависит от изощренности ПО в ЭБУ и мех.проблем. Ну например, показания ДТОЖ игнорируются и не соответствуют, когда был заведен ДВС в последние два часа.

Обсуждайте, мне пофигу. Моё дело предупредить))

ЗЫ
Меня смущает то, что заводится при полностью выжатом газе.
Слышал (сам не проверял), что в таком режиме машина заводиться не должна априори.
Мол это режим "продувки и просушки свечей". Топливо не подается.

ЗЗЫ
Диагностика дтож имхо элементарная.
Подключить комп и проверить совпадение показаний по каналам на мозги и на приборку.
И сличить их заодно с тем, что в принципе ожидается получить от измерения температуры ОЖ.

По закону подлости конкретно в этот момент в датчике будет нормальный контакт, и диагностика ничего не покажет. Устриц наелся в свое время на Ауди, теперь ими периодически давится новый владелец. :-)

Насчет педали в пол. Если переливает (мозги думают что мороз), то при нажатии газа смесь обедняется, становится нормальной -- и моторчик заводится. Естественно нога с педали инстинктивно сразу снимается.

Как правило двигателя, т.е. тосола. Эти датчики довольно неудачной конструкции, теоретически должны быть герметичные, а когда герметичность нарушается сосут воду и окисляются.
Датчики воздуха постоянно проветриваются, поэтому более живучие.
Но следующим на очереди наверное будет он :-).

Офф. У тебя шкив помпы как на обычных 1.4-1.6? И если да, то есть фиксатор для его откручивания? Это такая хрень с почти треугольной дыркой.

вот такой у меня

фиксатора нет, оно целиком разваливается - нет необходимости что то откручивать, сразу целиком на помойку можно выбросить)))

а зачем откручивать? я же говорю - откручивать не надо, сразу в помойку узел целиком))

Понял. На 1.6 для замены цепи надо шкив помпы открутить, я и забыл, что у тебя все сильно не так.

ПС.У меня теперь следующая цель: на дочкиной цепь поменять.
:-)

фиксатор такого плана

"В карбюраторе конденсат" В смысле за ночь что-то происходит с системой подачи топлива/образования топливной смеси. На сейчас лечится "богатой" смесью, если я правильно понимаю исполняемое шаманство.

Ради чистоты эксперимента:
- есть возможность сопоставимой по времени "дневной" стоянки?
- есть возможность загнать на ночь "в тепло"?

Вообще ехать в сервис на ~~чистку/мойку~~диагностику.
В целом почистить топливную систему время от времени полезно.
Опять же, если есть возможность ~~дальнего~~среднего пробега, налить качественной бодяги для промывки и катнуться, чтобы вот полбака минимум сожрать (вкусовое предложение, удостоверение автослесаря в УПК мне зажали в свое время).

Как давно эксплуатируется машина, как давно топливная система чистилась? Выезжала за Московскую область?

холодно и сыро, такое возможно, для начала в бак залить ваговскую жижу из баночки, и если никогда не меняли свечи то поменять их,

Существует по крайней мере пять признаков, что ваш бензонасос сломался или потребует замены в самое ближайшее время.

Что такое бензонасос

Бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса – один в бензобаке, а второй – на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания при любых режимах.

Виды бензонасосов

До середины 70-х (а в России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически – от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3–0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу – ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос – это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Скриншот с ролика YouTube

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

Люди помогите. Нужен совет. У меня Шкода Фабия, 2001 года, двигатель 1.4, 68 лошадок, пробег почти 103000. Бензина жрёт как 1.6, от 10 - 12 литров на 100 км. А должна 6 - 8 л. Бортовой компьютер иногда вообще показывает 14 - 15 литров на сотку. Может врёт? Но кушает она очень много для своего двигателя, что по трассе едешь, что в пробке стоишь, одинаковый расход. Может нужна диагностика двигателя?

Основной причиной повышенного расхода топлива является отклонение состава топливовоздушной смеси в сторону обогащения, вследствие какой – либо неисправности в двигателе или в системе управления им. Это можно проверить на СТО при помощи газоанализатора и других диагностических приборов.

Топливо отвратительного качества значительно ухудшает работу двигателя, не способствуя его экономичности . Ездить на 92 бензине вместо 95 - тоже способствует повышенному расходу.

Неправильная установка угла опережения зажигания или ремня ГРМ, неполадки в системе зажигания, загрязненные инжектора, забитые воздушные фильтры и ряд других дефектов не лучшим образом влияют на топливную экономичность.

Забитый катализатор не дает двигателю развивать высокие обороты, что приводит к необходимости двигаться на низких передачах. И еще. Для того, чтобы езда была более экономичной, надо стараться всегда выбирать такой режим движения, при котором двигатель делает как можно меньшее число оборотов. Опытные водители-профессионалы умеют реально экономить топливо, выбирая оптимальный режим движения. Начинающие водители нередко предпочитают ездить на пониженных передачах (так увереннее), не торопясь переключаться на 4-ю или 5-ю скорость.

Пониженная рабочая температура двигателя (недогрев) из-за морозов или неправильной работы системы охлаждения (неисправен термостат), является причиной того, что двигатель работает на повышенных оборотах, обогащенной смеси и с более низким КПД. Оптимальная рабочая температура современного двигателя 95…100 0С.
Вот, если коротко. Проверяйте, а так ли это у Вас? Начните с выхлопной трубы и свечей- нет ли на них налета сажи. Если есть - смотрите состояние воздушного фильтра. Замените забитый грьязью. Ну и конечно съездите на СТО для диагностики двигателя, в первую очередь зажигания и инжектора.

Читайте также: