Шкив коленвала киа церато 2 замена
Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.
Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.
Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.
Инструменты и запчасти
Набор необходимых инструментов
При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:
Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:
Меняем ГРМ G4KD
Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.
-
Отсоедините минусовую клейму аккумуляторной батареи.
Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.
Да не на всех машинах это происходит, вообще никакой причины нет, на одних есть, на других чуть-ли не той-же партии-нет.
'
Сразу оговорюсь, фотки делал не по ходу работы, а несколько раз во время перекуров, чтобы не пачкать фотоаппарат грязными руками)) Так что не смотрите что на фотках половина уже разобрано на 1ом шаге).
Еще, не буду описывать что потребуется снять чтобы добраться до основной работы. Тут кто на что горазд, кому что мешает то и отстегивайте.
1. Я для удобства и обзора снимал бампер, но можно обойтись и без этого. Как снимать бампер объяснять не буду.
+ за бампером снимал еще пластиковую панель слева от радиатора (если стоять лицом бамперу)
2. Ослабляем болты крепления компрессора кондиционера.
3. Откручиваем контр болт, затем ослабляем натяжку ремня, выкручивая болт натяжки.
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Приехала Киа Серато на замену ремня ГРМ. Машина была только что куплена, поэтому хозяин обеспокоился его заменой, т.к. на данном двигателе возможна встреча клапанов с поршнями. Что-то новенькое, поэтому взялся за это с неподдельным интересом.
Прежде чем добраться до ремня ГРМ, надо снять три ремня привода агрегатов!
Первый - это ремень привода генератора и помпы. Принцип натяжения ремня - такой же как и на наших инжекторных генераторах.
Снятый ремешок оказался достаточно свежим, видимо недавно меняли.
Снят верхний защитный кожух ремня ГРМ. Синяя метка на шкиве выставляется вертикально вверх, а метка на шкиве к/вала - по метке на нижнем кожухе.
Для того, чтобы подлезть к болтам, крепящим нижний защитный кожух ремня ГРМ, надо снять шкив помпы, к которой также крепится шкив привода ГУРа. Откручивать четыре болта шкивов на помпе надо не снимая ремня привода ГУРа, иначе никак не застопорить шкив.
Снятые шкивы.
Фланец помпы. Зубчатый ремень привода ГУРа имеет трещины и тоже нуждается в замене.
Поднимаем машину (или домкратим) и снимаем правое переднее колесо, нам открывается такая вот картина.
Снимаем пыльник и вот что видим.
Снимаем ремень привод насоса кондиционера, как видим состояние его критическое. Впрочем ролик, его натягивающий, тоже сильно люфтит.
Застопорив двигатель (5-я передача и хозяин, нажавший на тормоз - другого способа стопорения к/вала я не нашёл, на КПП нет окошка) откручиваем болт крепления шкива к/вала. Он приятно пахнет кокосом! )))
Снимаем шкив.
Он очень мощный и тяжёлый.
Под ним стоит защитная шайба.
Вот такая.
. а уже под ней - шкив привода ГРМ под нижним защитным кожухом ремня ГРМ.
Снятый кожух. Слева - выступ с метками.
И вот что под ним. Натяжение ремня роликом - автоматическое, при помощи пружины.
Кстати, кожух крепится вот такими интересными болтами.
Откручиваем болт и снимаем его вместе с пружиной натяжного ролика.
Всё, ремень заменён. Сборку производим в обратной последовательности. Кстати, стоило бы заменить и верхний направляющий ролик, но хозяин его не купил и поэтому его замена не производилась, хотя стоило - ролик уже немного люфтит.
Корейские автомобили сегодня на слуху – при более демократичных ценниках, нежели у европейских и японских собратьев, эти машины ничуть не хуже по всем остальным показателям. И прослужат они вам верой и правдой долго, но при условии правильного ухода.
Сегодня речь пойдёт о генераторе Kia Cerato и его приводе. Согласитесь, мало приятного в том, когда во время поездки порвётся ремень. Или утром, когда вы собираетесь на работу, сядет АКБ из-за того, что генератор не смог его зарядить. Многие из проблем можно предупредить, а при желании – и устранить.
Признаки растянувшегося ремня генератора Kia Cerato
Появление неприятного визга из моторного отсека при пуске двигателя или резком нажатии педали газа – явный симптом того, что приводной ремень Cerato проскальзывает, то есть провисает и не обеспечивает нужного зацепления со шкивами.
Это однозначный повод для замены ремня, но лучше до такой стадии его не допускать. Для этого нужно просто регулярно его осматривать на предмет наличия трещин, сквозных отверстий и других повреждений. Случаи бывают разные, ремень может порваться и без душераздирающего свиста.
Как подтянуть ремень генератора Kia Cerato
Процедура несложная, с ней справится даже школьник, умеющий держать в руках гаечный ключ. Итак, если со стороны моторного отсека начали раздаваться неприятные звуки, открываем капот и проверяем натяжку ремня. Если он ослаб, последовательность наших действий будет следующей:
- ослабляем болт крепления генератора к двигателю, он находится снизу, но доступиться можно;
- теперь ослабляем фиксатор шпильки натяжителя (сверху), и, проворачивая гайку, регулируем натяжение приводного ремня. Если нет с собой динамометра, используем дедовский способ – ремень будет считаться натянутым, если его нельзя перевернуть на 90°;
- зажимаем болт крепления.
На операцию вряд ли уйдёт больше 10 минут.
Замена приводного ремня Kia Cerato своими руками
Мы уже упоминали о необходимости проведения регулярного визуального осмотра ремня генератора. Производитель рекомендует выполнять эту процедуру на чётных ТО, то есть с периодичностью около 30 тысяч км пробега. Поскольку реалии российских дорог корейцам неизвестны, эксперты рекомендуют делать это хотя бы вдвое чаще. А при обнаружении серьёзных дефектов (трещин, отслоений, махровости, разрывов) производить замену ремня генератора Kia Cerato.
Для выполнения этой операции нам понадобится следующий набор инструментов: головка на 17 с трещёткой и удлинителем, рожковые ключи на 12/14/17, тиски, новый ремень. Обычно вместе с ремнём меняют и натяжной ролик, так что запасаемся и им.
- поддомкрачиваем правую сторону седана (наличие эстакады или смотровой ямы будет предпочтительнее);
- открываем капот, снимаем с аккумулятора отрицательную клемму;
- демонтируем правое колесо;
- полностью откручиваем верхний крепёжный болт генератора;
- ослабляем ролик натяжителя, снимаем ремень;
- полностью откручиваем болт ролика и снимаем его с вала шкива;
- ставим новый ролик, проверяем, как он вращается, закручиваем;
- ставим новый ремень, осуществляем его натяжку;
- затягиваем болт крепежа генератора;
- запускаем мотор, если посторонних шумов нет – мы достигли своей цели.
Отметим, что проблемы с ослабленным ремнём практически всегда приводят к выходу из строя натяжного ролика, и зачастую свист из подкапотного пространства является не столько признаком ослабления ремня, сколько заедания или биения ролика. Особенно заметными такие свисты становятся в сырую погоду или вы холодное время года, но если дефект ролика серьёзный, то неприятные звуки будут раздаваться практически постоянно.
И пара слов о выборе ремня на замену. Оригинальный, южнокорейского производства, устанавливаемый на автомобили Hyundai/Kia, имеет артикул 6PK2137 252122B000. Его длина – 230 см, ширина – 2 см. Стоит оригинальный ремень порядка полутора тысяч рублей. Ролик с натяжителем производства Hyundai/Kia (артикул 252812B010) стоит 6000 рублей.
Приведём список аналогов ремня генератора Kia Cerato, большинство из которых можно приобрести дешевле:
- Dayco (артикул 6PK2130) цена 1500 рублей.
- Hutchinson (артикул 2140 K 6), цена 1000 рублей.
- Meyle (артикул 050 006 2140), цена 1000 рублей.
- Bosch (артикул 1 987 947 958), цена 1000 рублей.
- Finwhale (артикул BP6PK2138), стоимость 1100 рублей.
- Flennor (артикул 6PK2138), цена 1200 рублей.
- Contitech (артикул 6PK2140), 1200 рублей.
С аналогами роликов всё не так однозначно, здесь разброс стоимости впечатляет:
- Denckermann (артикул P254005), 1000 рублей;
- Magneti marelli (артикул 331316171229), цена 1000 рублей.
- Febest (артикул 2287-CER), стоит 1500 рублей.
- LYNXauto (артикул PB-5349), цена 3000 рублей.
- Ruville (артикул 58447), стоимость 7000 рублей.
- Gates (артикул T39210), цена 7000 рублей.
- Ina (артикул 534 0417 10), цена 7000 рублей.
Ремонт, замена генератора
Выход из строя генератора может быть обусловлен целым рядом причин: поломкой регулятора напряжения, перегоранием диодного моста, нарушением целостности обмотки, износом подшипников.
В каждом из этих случаев без демонтажа генератора не обойтись.
Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор Kia Cerato. Для этого потребуется набор ключей (12/14) и отвертка с плоским наконечником. Если мы захотим заняться ремонтом генератора, дополнительно понадобятся накидной кривой ключ на 24, а также ключ типа Торкс Т50 для откручивания шкива, может потребоваться удлинитель типа металлической трубы. Демонтировать щётки можно головками на 7/8.
Со снятием генератора проблем быть не должно – отключаем минусовую клемму АКБ и отвёрткой отщелкиваем проводку, идущую к генератору. Снимаем ремень, откручиваем болты крепления генератора, вытаскиваем его.
При замене щёток генератора Kia Cerato нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить кожух над ними – он выполнен из не очень крепкого пластика. Он должен сдвигаться назад, но может прикипеть, потребуется сбрызнуть его ВД. Щётки желательно устанавливать оригинальные, но подойдут любые примерно такого же размера, например, от Valeo. Если щётки невозможно вытащить, из высверливают, вставляют новые и припаивают, смазав место пайки термостойким герметиком.
Замену токосъёмных колец осуществить намного сложнее, поскольку они залиты у основания эпоксидной смолой, придётся её тщательно удалять и зачищать. После установки новых и пайки нужно снова залить их эпоксидкой.
Что касается замены подшипников генератора, если таковая нужна, то там особых сложностей не предвидится. Единственный момент, который нужно учесть, – сначала откручиваем муфту, и только потом всё остальное. Очевидно, что без съёмника извлечь подшипники будет весьма проблематично.
Передний подшипник (артикул 6303 2RS) стоит порядка 150 рублей, задний (артикул 6202 2RS), который чуть меньше по размерам, стоит столько же.
Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.
Отметим в заключение, что при нарушении целостности обмотки ротора или статора (замыкание на корпус или обрыв) заменить её самостоятельно вряд ли получится. Более того, не каждый электрик возьмётся за эту работу. Скорее всего, придётся менять генератор целиком.
Читайте также: