Схема стояночного тормоза лачетти
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Восстановление данной системы может представлять собой как замену элементов, так и регулировку. Последнее относится к натяжению троса привода или подведению колодок к дискам, то есть устранению зазора между ними.
Если имеются сколы, следы коррозии, деформация, а также появление зазора между диском и колодками, понадобится заменить деталь.
Если имеются сколы, следы коррозии, деформация, а также появление зазора между диском и колодками, понадобится заменить деталь.
Прежде чем предпринимать что-либо радикальное, нужна диагностика, для чего так или иначе потребуется демонтаж. Чтобы иметь представление о процедуре, рекомендуем ознакомиться с одним из многочисленных инструктирующих видео, выложенных в Сети. При возможности обзора узла следует обратить внимание на:
- фрикционную накладку (ее толщина должна быть не меньше 4 мм);
- пыльники (целы ли они);
- наличие коррозии;
- уравнивающую пластину (нет ли деформации);
- приводной ремень (насколько хороша натяжка/заедает ли его ход в кожухе и пр.).
Не будем забывать об инструментах:
- подъемный механизм (домкраты);
- торцевые ключи на 12,13,14 мм;
- отвертки (крестовая и плоская);
- колесный ключ;
- молоток;
- пассатижи;
- напильник;
- WD-40;
- смазка для высоких температур;
- металлическая щетка;
- деревянный брус;
- специальный ремкомплект.
Прежде чем приступать, встаньте на ровную поверхность и ослабьте натяжение троса стояночного тормоза через спец. люк в подстаканнике у водительского места.
Прежде чем приступать, встаньте на ровную поверхность и ослабьте натяжение троса стояночного тормоза через спец. люк в подстаканнике у водительского места.
- демонтируйте задние колеса;
- вдавите (отверткой) поршень заднего суппорта;
- открутите крепление (болты на 12 и 14) на суппортной скобе;
- отвинтите диск крестовой отверткой (можно легонько постучать по нему молотком, чтобы помочь съему);
- удалите прижимные пружины колодки (всего их 4, 3 сверху и одна снизу);
- уберите колодки, провернув в крайний низ и вынув опорную планку.
Новую деталь предварительно надо смазать высокотемпературной смазкой, очистив тормозной щиток, а после собрать в обратном порядке.
Иногда дело не только в этих элементах, может не помочь и калибровка. В этом случае может потребоваться смена тросов. Для этого стоит предпринять следующие действия с момента, на котором мы остановились выше:
- оттянув пружину, вытащить трос;
- вытянуть его из цапфы и снять стопор ручника;
- открутить поддерживающие болты троса;
- вытянуть его из кронштейна на баке;
- отсоединить его от маленького троса рукоятки ручника (последний немного повернуть и вытащить из паза);
- установить новые тросы в обратной последовательности и закрепить их стопором;
- закрепить кронштейны и только после вернуть на место остальные составляющие системы.
Заключение
Иными словами, рычаг затягивают на 4 зубца и закрепляют гайками так, чтобы оба задних колеса поворачивались равномерно (проверяют двигая их рукой). Если подобные манипуляции не представляют для вас сложности, смело приступайте к ремонту. Если же по каким-то причинам ситуация обратная, воспользуйтесь помощью специалистов онлайн-платформы Uremont .
Стояночный тормоз или ручник в простонародье представляет собой систему блокировки колес, функциональное предназначение которой заключается в удержании автомобиля в исходном положении, независимо от типа и уровня наклона дорожного покрытия.
На Шевроле Лачетти стояночный тормоз представляется в виде механического тормозного привода, который обеспечивает блокировку колес посредством передачи усилия руки человека на тормозящий механизм.
Что делать, если ручник не держит?
Существует множество факторов, которые могут сказаться на исправности стояночного тормоза. Наиболее распространенными причинами выхода из строя ручника являются:
- Износ задних тормозных колодок – подтверждением износу колодок считается свист и недостаточная скорость остановки во время торможения;
- Неправильная регулировка ручника – резьба калибрующей гайки со временем может ослабевать. Для устранения неисправности достаточно закрутить гайку;
- Клин троса в оболочке – возникает в случае отрыва или ржавления элементов троса, что и вызывает стопорение. Исправляется ситуация смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали;
- Обрыв троса – случается из-за чрезмерного натяжения или температурных перепадов и требует замены комплектующих;
- Попадания масла или других рабочих жидкостей на колодки – возможно в связи с нарушением герметичности сальников цилиндров поршней или задней полуоси. Ситуация исправляется регулярным торможением или протиркой колодок техническим спиртом.
Обратите внимание! Показателем функциональной исправности ручного тормоза является стопорение автомобиля после доводки трещотки на 3 щелка – если машина продолжает катиться, то время отправляться на СТО.
Помните, неисправный ручной тормоз снижает безопасность эксплуатации транспортного средства и может стать причиной выписки штрафа в случае остановки сотрудниками ГАИ.
Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?
По общепринятым техническим нормам ручник должен неподвижно удерживать автомобиль на дорожном покрытии с уклоном не менее 23% без использования противооткатных упор.
Если ручник не в состоянии обездвижить транспортное средства, самое время откалибровать устройство – для регулировки стояночного тормоза необходимо:
В случае невозможности откалибровать устройство этим методом, необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском механизма торможения.
Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками
При падении эффективности функционирования ручника и отсутствием результата при регулировке устройства рекомендуется проверить ресурс колодок и силу натяжения тросов.
При раскрытии тормозного блока визуально осматриваем колодки: в случае наличия механических деформаций, сколов, а также масляных следов или отслоения накладок от поверхности колодок – детали придется менять.
Для замены колодок необходимо:
- Перевести рычаг ручника в нижнее положение до упора;
- Затем поддеваем наконечником шлицевой отвертки стяжные пружины колодок и извлекаем деталь;
Обратите внимание! В момент демонтажа стяжные пружины могут выстрелить – не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты во время ремонтных процедур.
- Затем снимаем фиксирующую пластину и демонтируем нижнюю стяжную пружину;
- Далее снимаем регулятор зазора и извлекаем тормозную чашку;
- Теперь нужно достать опорную стойку из пазов щита, отворачиваем колодку в сторону и демонтируем тормозную планку;
- При завершении процедуры отсоединим кончик троса и демонтируем последнюю колодку. Затем извлекаем опорную стойку и вытаскиваем переднюю колодку.
Теперь требуется установить новые комплектующие и с нулевым износом по этому алгоритму в обратном порядке, предварительно выставив технический зазор тормозного механизма. Стандартным параметром зазора является показатель в 167,6–167,8 мм – для постановки зазора необходимо ключом закрутить гайку регулятора тормозного механизма.
Ручник Шевроле Лачетти
Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.
Ручник и принцип его работы
На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.
Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.
Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.
То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.
Диагностика ручника
Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.
По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 – 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.
Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.
Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.
Как отрегулировать ручник
На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:
- из салона, с помощью подтягивания троса ручника
- с помощью раздвижения колодок, в самом механизме
Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.
Регулируем ручник из салона
Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:
- Извлекаем пепельницу, просто поднимая ее вверх
- Видим специальную заглушку, которую нужно поддеть с правой стороны и снять
- Там видим наконечник с резьбой на который навернута гайка, под ключ на 12 мм. С ее помощью и осуществляется регулировка ручника
- Для вращения данной гайки понадобится длинная торцевая головка на 12, так как обычными “рожковыми” ключами туда не подлезть.
- Соответственно если гайку закручивать, то вы трос натягиваете. Если откручивать, то ослабляете.
После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте – блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.
Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок
В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье
Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск
- С помощью шлицевой отвертки (она же “плоская” отвертка или отвертка “минус”) вращайте этот барабанчик вверх, если нужно чтобы колодки плотнее прижались к тормозному барабану и раньше срабатывал ручник. Либо вращайте барабанчик вниз, чтобы колодки срабатывали позже.
Для наглядности этой операции прикладываем видео:
Когда менять колодки ручника
Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.
Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.
Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.
Какие колодки ручника поставить
Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 – 3100 рублей.
Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.
Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.
Если вы предпочитает “подергать” ручник не только для стоянки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель с ценой 1350 – 1450 рублей за комплект.
Регулировка ручника
На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.
Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.
Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги
Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.
Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…
Как отрегулировать ручник
И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.
Как известно, ручник регулируется в двух местах:
- посредством натяжения троса из салона
- раздвижением колодок в самом механизме
И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.
Но как по мне – это в корне не верно.
Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.
Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.
Тем более постоянно перетянутый трос – это тоже как-то не по Фэншую.
В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:
- послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
- разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
- регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков
Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!
Теперь более детально рассмотрим этот процесс.
Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник
Поддеваем ее с правого торца и снимаем
Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника
Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить
Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене
В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса
Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…
Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку
- регулируем ручник
- снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины
Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.
В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)
Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма
Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх – колодки разводятся, а когда крутим вниз – отгадайте, что они делают
Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.
Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки – имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой
Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.
В принципе, можно оставить и большее количество щелчков – до 10.
Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.
Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.
Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.
Очищаем все доступные места
Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины
Ждём пока всё высохнет и почернеет
Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.
Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем
Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.
Будут вопросы или поправки с дополнениями – милости прошу в комментарии ниже.
Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта
Вот обещанное видео о регулировке ручника
Тормозная система автомобиля рано или поздно изнашивается, требует замены многих элементов, а также обязательной периодической диагностики и регулировки. Во многих тормозных системах стояночного тормоза реализована возможность автоматической регулировки, но на Шевроле Лачетти самоподводящиеся колодки не устанавливают. Регулировка стояночного тормоза Лачетти проводится по необходимости, а вся работа занимает 10–15 минут.
Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти
Конструкция стояночного тормоза Лачетти такова, что его тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.
Они установлены в полости тормозного диска, стало быть, он работает и с рабочими тормозными колодками, и с колодками ручника. Управляются эти колодки при помощи тросов ручкой с трещоткой из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль под уклоном до 24%, при этом ход рычага до полной блокировки задних колёс не должен быть больше 6–8 щелчков храпового устройства.
Когда необходима регулировка?
Поднятый на максимум рычаг ручника.
В том случае, когда при полной затяжке (около 9–10 щелчков) ручной тормоз не блокирует задние колеса, необходима регулировка либо ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодок стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако для начала попробуем отрегулировать ручник натяжкой троса и установкой колодок в правильное положение.
Распространённое заблуждение заключается в том, что многие ограничиваются простой подтяжкой троса.
На самом деле, этот метод не до конца верный, поскольку только такая регулировка приведёт к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, неравномерному ускоренному износу колодок.
Регулировка окружности колодок
Поэтому для начала отрегулируем диаметр окружности колодок. Правильный параметр — 167,6–167,8 мм. Измеряют диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, разберёмся прямо сейчас.
Регулируем стояночный тормоз
Это все теория, а на практике процедуру регулировки ручника проводят в таком порядке — сначала дотягивают трос до нормы, но этим не ограничиваются, а подводят колодки до номинального диаметра. Порядок работ следующий:
- Для начала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
- Снимаем держатель стакана на центральном тоннеле справа от водителя.
Разобрали и добрались до механизма ручника
В принципе, если все получилось, на этом можно было бы и остановиться, однако у нас нет гарантии того, что колодки блокируют внутреннюю часть тормозного диска равномерно, как следствие, износ колодок будет неравномерным. Поэтому поступаем так.
Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти
-
На вывешенном автомобиле снимаем оба задних колеса.
Снимаем оба колеса
Выводы
Выполнив эту несложную операцию, устанавливаем на место диски и колеса, проверяем работу ручника и при необходимости повторяем регулировку натяжения приводного троса. Опускаем автомобиль и проводим контрольную проверку работы ручника. Удачной всем работы, крепких нервов и тормозов!
Замена троса стояночного тормоза на Chevrolet Lacetti не регламентируется. Обычно это нужно делать, когда трос натянут, колодки выставлены, но ручник уже не держит. Артикул оригинального троса — GM 96435119. Но, по отзывам водителей, лучше использовать аналоги. Наиболее популярный — ARIRANG ARG131056R. Он в среднем раза в 2.5 – 3 дешевле, но не уступает в характеристиках.
- набор торцевых головок 1/2;
- вороток;
- отвертка крестовая усиленная, отвертка шлицевая;
- молоток, монтировка, пресс, шарнирно-губцевые инструменты.
Вывешиваем автомобиль, снимаем задние колеса, далее снимаем тормозные суппорта.
Выкручиваем болты под ключ 14 и убираем суппорт.
Далее снимаем тормозной диск. Нужно выкрутить болт указанный стрелкой.
Снимаем колодки стояночного тормоза.
Затем снимаем троса и опорную чашку тормозных колодок.
Расположение троса возле бака авто.
Расположение под днищем автомобиля. Откручиваем крепление.
Зачищаем болты и откручиваем барабан. В данном конкретном случае понадобилась еще и снятие ступицы (не обязательная процедура при замене троса). Поэтому далее будут показаны и основные моменты по снятию ступицы.
Как правило ступица с чашкой прикипают, монтировка нам в помощь.
После выпрессовки и запрессовки ступицы, собираем с новыми запчастями в обратной последовательности.
Шлицевой отверткой закручиваем барабан чтобы отрегулировать разведение колодок стояночного тормоза (показан стрелочкой).
Затем ослабляем пока тормозной диск не начнет свободно вращаться, для того чтобы отрегулировать троса.
В салоне на центральной консоли имеется лючок под ним находится шпилька рычага стояночного тормоза.
Гайку подкручиваем натягивая тросик, до такой степени когда ручник будет срабатывать уже на 3-4 щелчке.
Читайте также: