Сброс адаптации эбу солярис

Обновлено: 26.01.2025

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

корпуса;
самой заслонки;
электропривода;
возвратно-пружинного механизма;
датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

повышенные обороты холостого хода;
запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на "Шкоде" или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на "Ниссане" либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора "Карбклинер" (CARB Cleaner).

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на "Тойоте", "Ниссане" или "Шкоде", необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

У большинства автомобилей марки "Тойота", "Лексус", "Мерседес", "Ниссан", "Ауди" адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
производилась замена ЭБУ;
выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
при замене самого дроссельного модуля;
производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ "не догадывается" и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на "Фольксвагене", будет примерно такова:

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

Классический вариант сброса ошибок

На рассвете внедрения электронной аппаратуры в автомобиль обнулить настройки ЭБУ не составляло особого труда. Достаточно было откинуть минусовую клемму от аккумулятора буквально на 10-15 минут, как исчезал даже Check Engine. Это было с десяток лет назад, когда оперативная память блока управления ДВС фиксировала практически все показания. А она, как известно, при отключении напряжения теряет все записанные данные.

Впрочем, с тот же десяток лет назад появились ошибки серьезного характера, которые не устранялись даже после замены дефектного датчика на заведомо исправный. Единственным вариантом удаления таковых сигналов из памяти ЭБУ являлось диагностическое оборудование, будь-то ноутбук с K-Line адаптером или портативный сканматик. Является и сейчас! Разве что, перечень инструментов пополнился Bluetooth-адаптером, сообщающимся с обычным смартфоном.

Только ли дело в ошибках?

Временное обесточивание автомобиля часто преподносят как действие, оживляющее характер двигателя. Ведь каждый замечал, что после стоянки с отключенным АКБ машина двигается заметно резвее, а отклик на педаль газа становится ощутимо острее. На форумах подобное явление объясняют так: ЭБУ приспосабливается к поведению водителя, а после очистки оперативной памяти (отсоединения клеммы), вся информация очищается и компьютеру вновь приходится подстраиваться.

Между тем, подстройка или, как принято ее называть, адаптация для некоторых автомобилей жизненно важна. Соль в том, что неправильный режим эксплуатации мотора после подсоединения клемм к АКБ сулит нестабильные обороты холостого хода. Более того, двигатель может беспричинно останавливаться даже в движении во время включения мощных энергопотребителей, как-то климатконтроль и пр.

А, скажем, у модельного ряда Mitsubishi содержание программы обучения несколько иное. На остывшем двигателе необходимо выключить все энергопотребители, активировать климатконтроль и запустить двигатель. После пуска мотор должен поработать на холостом ходу порядка 10 минут.

Вшитые инструменты обнуления ЭБУ

Полный сброс ошибок производится через диагностическую колодку – это закон. Бортовые замечания второго плана, читай несерьезные, можно удалить из памяти штатными средствами. Это приборная панель и клавиши управления бортовым компьютером.

Последовательность действий, открывающая доступ к перечню существующих ошибок и инструментам их удаления, у каждого автомобиля своя. Например, на последних ВАЗ 2110 и ранних Приорах для отображения кодов неисправностей на табло бортового компьютера необходимо выполнить следующее:

Зажать кнопку суточного пробега.
Включить зажигание, копка суточного пробега все еще зажата. Панель приборов перейдет в режим самотестирования, когда все стрелки двигаются от минимального к максимальному значению. Кнопку можно отпускать.
Нажать на кнопку суточного пробега еще раз и еще раз. На монохромном дисплее появятся циферки и прочерки. Каждая ячейка отвечает за определенный набор ошибок. Если в ячейке прочерк, то замечаний со стороны бортовой системы нет. Если же цифра, то следует искать ее расшифровку в специализированном руководстве для диагностов.
Сбросить ошибки можно в этом же режиме, зажав кнопочку одометра на 2-3 секунды.

Подобным образом обнуляются записи ЭБУ в старых иномарках с монохромными дисплеями. Что до новых автомобилей с дисплейными приборными панелями и системами мультимедийно-интеллектуального управления, то здесь несерьезные замечания можно ликвидировать через меню интеллектуальной системы. Ошибки серьезного плана удаляются только с помощью диагностического оборудования, через колодку, скидывать клемму АКБ бессмысленно.

Ежели решили снять клемму

При отсоединении клеммы АКБ необходимо соблюдать элементарные правила:

Подключив аккумулятор обратно, не пугайтесь подсвечивания новых символов, ранее не отображавшихся на заведенном двигателе. По итогам перезагрузки система выполняет адаптацию, а иконка лишь подтверждает это. К тому же, по прошествии нескольких минут она потухнет.

Начну с того, что на днях, при разгоне со второй на третью передачу мой Пассик начало дёргать и троить… И как обычно в таких ситуациях — в это время ты идёшь на обгон, ещё и сзади колонна за тобой. (((
Эти симптомы повторяются только когда разгоняешься после остывания движка, постояв с полчаса, потом всё норм.
Придя домой давай бороздить просторы интернета.
Сеть выдала причин множество, о чём собрал отдельный блог www.drive2.ru/b/2042762/
Обратился к знакомому электронщику. Тот просканировал мне с ноутбуком работу двигателя и выдал диагноз об идеальной работе зажигания, но нарекания есть только работе РХХ, т.е. "микрик" недосрабатывал, выдавал больше положенных 0.5 Ом. Многое было уже заменено и нареканий не вызывало: лямбда-зонд, масла-фильтра, подушка моника, ДТОЖ, и свечи тоже… Только по РХХ проблема.
Диагноз: после замены всех этих расходников не был проведён конкретный сброс старых параметров ЭБУ и стартовая инициализация.

Сама процедура сброса параметров ЭБУ
Раньше я считал обнулением банальное снятие плюсовой клеммы… Но электронщик поведал следующее:

1. Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3. Снять клемму " — ", снять клемму " + ". Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic
Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4. Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп. 3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и, в большинстве случаев, это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит и некоторые старые параметры иногда не сбрасываются.

5. Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6. Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!
Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8. Повторить пп.5, 6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально.
Итог — всё чики, полёт нормуль, никто не дёргается, мурлычет ровно!

Уже большое количество людей оставляют вопросы "Как сделать Сброс ЭБУ с инициализацией"
В данном месте направлю в нужное русло.

Сброс требуется порой по разным причинам, заменили датчик на исправный, машина начала неадекватно себя вести, горит чек(не всегда помогает), перепрошили контроллер, так что требуется порой сбросить адаптацию блока.

Далее подключаемся к розетке диагностики заходим в программу. Включаем зажигание.

Жмем определение комплектации, далее нажимаем кнопочку "Плей" около надписи "Переход к диагностике блока", порой после перепрошивки программа не может сама определить ЭБУ, его надо выбрать вручную в разделе "Выбор Блока".

После как все это выполнили, зашли в диагностику, подключились. Переходим в раздел "Ошибки"
и тыкаем кнопку "Сброс ЭБУ с инициализацией"

После выключаем зажигание
Сброс следует выполнять на заглушенном двигателе, то есть просто на зажигании.
Далее включаем зажигание и запускаем.

Также сброс можно выполнить Бортовым Компьютером если у него имеется данная функция.
в Омега Т14М есть такая функция. В некоторых моделях БК она обзывается функция "Форсаж". Можно сбросить и мобильной версией OpenDiagMobile.

Комментарии 183

Подскажи по нескольким вопросам, машина Гранта, блок М74, 8 клап:
— после сброса контроллера машина плохо ускоряется, динамика плохая. Бенз. 95. Потом улучшается?
— после обучения контроллера (6 раз торможение двигателем) появляется флаг контроллер обучен, но после выдержки вкл. зажигания при заглушенном моторе, контроллер снова не обучен?
— что значит флаг в опендиаг контроллер заблокирован?
— при обучении контроллера пропускам зажигания, обучается ли канал детонации шумам двигателя, или это происходит в другое время, или вообще не происходит?
— у всех ли с с Е-газом открытие дросселя ограничено на 62%?

ни по по одному вопросу не подскажу, обучение на м74 гранта не делаю, сама обучится при езде, лучше едет или хуже уже фактор усталости датчиков или мотора…обычно встречаю только на оборот что после сброса едет лучше, а после обучения хуже, по поводу 62% открытие попробуй на ходу посмотреть, должно быть 99%, канал детона не обучался ранее то есть даже стук не регулированных клапанов может распознать за детон, и так же не ровность и вибрации с дороги также сказываются на датчике детона если нет датчика неровной дороги.

62% дросселя смотрел на ходу, как будто ограничение на обкатку

62% при каких оборотах, если на четвертой передаче ехать 30 кмч и нажать в пол то понятно на 99 она не откроется ? при тапке в пол на любой передаче обороты свыше 5000 оборотов должно быть 99

Скорость 100 км/ч, 5 передача, газ в пол. Обороты точно не помню, примерно 2500. Копаю потому, что не хватает динамики ускорения

смотри метки, давку насоса, форсы, подсос воздуха, и первое компрессия конечно

плюс мотор любит покрутится, его крутить надо пятую втыкать на 120 кмч., крутить его в пределах 3500-4500, тогда износ будет меньше у двигателя и тяга лучше для набора скорости, на 5 2500 оборотов мотор перегружен, колено продавливает масляную пленку на шейках, давки маслонасоса меньше на низких оборотах, короче мотор загнется быстрее

У меня на х рей кросс дергалась при переключении с1 на 2 сделал сброс эбу с инициализацией перестал работать режим спорт х.з почему, но пропала дерготня и провалы, заметно лучше стала динамика.

плюс есть гранты с тяжелой поршневой, туда лить лучше надо 92 бенз, может изза этого у тебя после сброса хуже едет

На 92 у меня отскок УОЗ доходит до 8 при резком газе в движении при ускорении, а на 95 максимум на 1,5 градуса. Вот я и перешел на 95

По этому поводу я думаю вот что:
— после сброса обнуляются таблицы самообучения, а при резком ускорении смесь расчитывается исходя из этих таблиц (а их нет), а не по данным ДМРВ, т.к. он инерционен и не может обеспечить требуемуемую реакцию.

Резкое ускорение без всякого дмрв дк экологии, работает тупо по таблице максимальной мощности, т.к. что наоборот тут проблема в чем то другом, что после адаптации лучше едет, у всех кто приезжает с точностью наоборот скинешь летит недуром, после адаптации не едет

Для просмотра нужна авторизация!

Сброс блока м74 с OpenDiagFree

Спасибо livFeniX за участие в данном вопросе:
-Попадал на аварийный режим когда шил м 7.4 на улице — 15 было.
Долго мучился. Завёл авто 2500оборотов.
1- Догрел двиг чтоб впуск больше 7 показывал.
2-Сбросил со сканера и обучил педаль.
Это не зависит от калибровки стандарт или тюн.
Это именно сама прошивка так сделана

-Если прогреть ДВС до 80 градусов то под капотом тепло. И впускной будет больше 10градусов

Во общем ответ такой:
В холодное время:
1- приготовить всё для прошивки авто.
2-Желательно иметь второй аккумулятор (сократит время)
3- Быстро, но внимательно прошиваем.
4-Устанавливаем блок обратно, пока машина не успела остыть.
5-Авто заводим, подогреваем еще (по возможности до 80 и выше градусов) и делаем сброс, с помощью программы типа OpenDiagFree (данная функция в меню ошибок), или специального оборудования.

Расход начал падать 19.9 л на 100км, до 12.50 л на 100км.
Через 2 дня, с утра пришлось скинуть клемму.
После сброса клеммы, и проехав более 100 км по городу, по показаниям расхода топлива, опять стало в районе 19л на 100 км, мотор работает хуже.
Снова ехать и разгонять на второй скорости до 6000тыс.об 6 раз ?
Как определить, по каким параметрам? когда прошло обучение заслонки?
Какие действия лишние от 1 до 28, и почему? (обоснованно)

Для просмотра нужна авторизация!

Сброс блока м74 с OpenDiagFree

-Если прогреть ДВС до 80 градусов то под капотом тепло. И впускной будет больше 10градусов

Не проходите мимо, делитесь в теме если вы специалист, или имеете опыт.

Я знаю ответ. Эта тема ждет лучший ответ После того, как ответ будет принят, система вас вознаградит на 10 Чипов. В настоящее время 10 пользователей ответили

После чистки дроссельной заслонки (с полным её снятием), обороты не опускаются ниже 1200 и плавают. Клемму с АКБ скидывал как до начала работ, так и после на целые сутки, ни чего не помогает. Ни каких чеков не горит. Проехал уже после ремонта примерно 15 км, не проходит. Помогите, может кто знает, что делать.

Если всё собрали правильно и ничего не сломали, то включите зажигание и не заводите машину примерно с минуту. Дроссель за это время сам адаптируется.
Если проблема останется, тогда в авто есть какая то неисправность и стоит обратиться к специалисту.

231 20

Для адаптации дросселя нужно 150-200 км проехать или просто тупо сбросить адаптацию вообще СКАном через диагностический разъем (через блютузный ЕLM не проканает, нужно вшитое ПО КИА).

С Е-дросселем такие фокусы не проходят (и даже с тросовым приводом не на всех моделях) - ему надо в разных режимах поработать для полного восстановления настроек.

Спасибо всем, кто отозвался! Прошло после манипуляций с педалью тормоза и включиным зажиганием. Сейчас всё нормализовалось.

Это совсем не фокусы. Так происходит адаптация (самоадаптация) ДЗ
на многих современных авто. Времена, когда для этого нужен был сканер и некие манипуляции с ним проходят.
Какие "разные режимы"? Для адаптации ДЗ современному ЭБУ нужно всего лишь "знать" два крайних положения заслонки - полностью открыта и полностью закрыта (до упора).

Читайте также: